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セルローズ系繊維 (せるろーずけいせんい)
セルロース系繊維 (せるろーすけいせんい)
Cellulosic Fiber
  再生繊維製造法
    セルロースの発見
      1833年
        アンセルム・ペイアン(仏) 酵素ジアスターゼ発見 (生化学の夜明け)
      1838年
        アンセルム・ペイアン(Anselme Payen 生化学の父)(仏)によって発見、命名された。木材から単離されて発見された。
イメージ 1      1995年
        セルロース学会設立
    硝酸セルロース法 (nitrocellulose)
      1845年
        スコービン( 瑞西)ニトロセルロースを発明
        (硝酸と硫酸の混酸で木綿を処理して高硝化度のニトロセルロースを作る)
      1855年
        H.B.de シャルドンネ伯(仏)により特許取得
        世界初の化学繊維の誕生
      1884年
        H.B.de シャルドンネ伯(仏)製造開始
        ニトロセルロース(セルロースと硝酸のエステル)のエーテル/アルコール混合液(コロジオン)の湿式紡糸
        後に、発火性の問題で、糸を加水分解し再生セルロース繊維に切り替える
      第一次世界大戦前
        発火性の問題から生産中止
    銅アンモニア法(ベンベルグ・ナイロン、キュプラ)
      1899年
        M.E.シュバイツァー(独) 銅アンモニア溶液にセルロースが溶けるのを利用し、フィラメント化した。電灯用炭素繊維の原料用に工業化
      1899年
        グランツシュトップ社 衣料用繊維の工業化
      1906年(明治39年)1月12日
        曽木電気株式会社設立(旭化成)
      1908年(明治41年)
        商号を日本窒素肥料株式会社に変更(旭化成)
      1918年
        E.ティーレが紡糸法を工夫し、J.P.ベンベルグ社が工業化
      1922年(大正11年)
        旭絹織株式会社設立(旭化成)
      1928年
        旭ベンベルグ社(現、旭化成)特許を購入、製造を開始。現在、世界で唯一のベンベルグ(キュプラ)の製造
      1931年(昭和6年)5月21日
        日本窒素肥料株式会社延岡工場が独立し、延岡アンモニア絹絲株式会社設立(日窒コンツェルンの一員)(旭化成)
      1933年(昭和8年)
        延岡アンモニア絹絲株式会社は、日本ベンベルグ絹絲株式会社および旭絹織株式会社を合併し、社名を旭ベンベルグ絹絲株式会社と改称(旭化成)

イメージ 2  サイト内関連用語
    |人絹繊維レーヨンリンター再生繊維ビスコース・レーヨン、銅アンモニア・レーヨン)|タンパク質繊維パーマネントプレス加工マーセル化
  参考書籍
    繊維の百科辞典 宮本達也、他(著) 丸善(発行)
  参考写真、イラスト
    ウィッキーペディア
      セルロース (cellulose)
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2007/11/10追記 2008/01/20追記
イメージ 1セルローズ系繊維 (せるろーずけいせんい)
セルロース系繊維 (せるろーすけいせんい)
Cellulosic Fiber
 セルロース(Cellulose)を主成分とした繊維の総称(JIS 繊維
  広義では、植物繊維全般もセルロース系繊維であり、セルロースの定義そのものが、「植物の細胞壁の骨格を形成する物質で高分子」と言う事からも理解できる。 但し、一般的には化学的処理をされて出来る繊維、化学繊維の、再生繊維の内セルロース系繊維を指して呼ばれる事が多い。
イメージ 2  セルロース繊維
    天然繊維
      植物繊維
        種子毛繊維
          綿 / カポック / アクンド
        靱皮繊維
          リネン / ラミー / ジュート / ヘンプ
      動物繊維
        酢酸菌
          バクテリアセルロース
    再生繊維
      硝酸セルロース法
        銅アンモニア法
          キュプラ
        ビスコース法
          レーヨン / ポリノジック / HWM(モダール)
イメージ 3        有機溶剤(液)紡糸法
          テンセル / リヨセル
        溶融紡糸法
          2005年 東レ開発の新セルロース繊維
      半合成繊維
        アセテート繊維
          トリアセテート / ジアセテート
  セルロースアミロース (amylose)、デンプン(澱粉、Starch)と同じ化学組成であるが、性質は全く異なる。アミロース、デンプンは水に溶け消化吸収する事が出来るが、セルロースは牛や馬などと違い、人には消化する事が出来ない。
 セルロース系繊維の工業原料は、主に木材パルプで、アカマツ、クロマツを中心に、エゾマツ、トドマツなどの針葉樹林が多い。現在では、ブナ、カシ、ナラ等の広葉樹林が主体になっている。植物体を構成する細胞壁が主成分であり、全体の1/3〜1/2を占め、自然界の有機体の最大量である。再生繊維製造法については、3種あり硝酸セルロース法、銅アンモニア法、ビスコース法であるされてきた。現在、有機溶剤(液)紡糸法(テンセルやリヨセル)の製法も加えると、4種になり、さらに、溶融紡糸法が新たに開発され、5種となった。


  サイト内関連用語
    |人絹繊維レーヨンリンター再生繊維ビスコース・レーヨン、銅アンモニア・レーヨン)|タンパク質繊維パーマネントプレス加工マーセル化
  参考書籍
    繊維の百科辞典 宮本達也、他(著) 丸善(発行)
  参考写真、イラスト
    ウィッキーペディア
イメージ 4      セルロース (cellulose)
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2007/11/10追記 2008/01/20追記

ダッフル・コート

イメージ 1ダッフル・コート (だっふる・こーと)
Duffle Coat
Duffel Coat
 ミリタリー・ウェアーのコートの一つ。正式名称はコンボイ・コートで極寒用のコートの一つ。
 ダッフルは起毛した厚手の紡毛織物の事で、その生地が織られていたベルギーのアントワープ近郊の地名にちなんでいる。外套、毛布、雑嚢(ざつのう)などに使用される。17世紀頃から、コートとして使用されていたという説があるが、現在のデザインでは無い事は確実である。イメージ 2極寒の海で漁師が着る様になってから現在のデザインの基礎が出来た。ドグルは、グローブを着けたままの極寒でも留められるように工夫されたもので、 大きな特徴でもある。

イメージ 3 イギリス海軍に現在の形のコートが採用されたのは第二次世界大戦の事で、船内での着用のみとされていた。その後、キャメル色がSASに採用される等した。ダッフル・コートは俗称で、正式にはコンボイ・コート。戦時中輸送船団の乗組員のためのコートだった事か由来。

  デザイン的な特徴
    厚手の起毛ウール
イメージ 4      メルトン
      厚手平毛織物(エターミン
    フード
      フード前端衿ぐり内側には釦によるアジャスト・タブが付いている。
      ドグル) (参考 釦)
    肩部分の共布当て布
      前後ヨーク
    袖口タブ(後から前に)
      パッチ・ポケット(セットオン・ポケット) (参考 ポケット
海軍のサービス・ユニフォームのコートとしては、別にピーコートがある。

イメージ 5  サイト内関連用語
    |ミリタリー・ルックピーコート
  参考サイト
    グローバーオール社 Growverall
    購入可能な グローバーオール社製製品一覧 (楽天市場)
  地図及びリンク
    Google 地図 アントワープ
  参考写真
    アフィリエイト(楽天市場)
    (上)C.POINT
      GLOVERALL #912/C-cloth CheckBack Wool DuffleCoat
    (中)モダンベーシック[modern basic]
      gloverall- グローバーオール -Heringbone Duffle Coatヘリンボーン ダッフルコート- Lady's -
    (下)トラッド ハウス フクスミ
      ダッフルコート/GLOVERALL(ローデングリーン)
2006/05/20記載  2007/05/10追記 2008/01/10追記

ポンチ、ホンチローマ

イメージ 1ポンチ (ぽんち)
ホンチローマ (ぽんちろーま)
Ponti
Ponti Roma
 両面編み平編みタック編みを組み合わせた編地の事。
 一般的に、6コースで完全組織とするが、4コースの場合もある。 それを、4給糸ポンチローマ、または、モックミラノリブと言う。ポンチローマは両面編みの安定性と、ミラノリブの弾力性を併せ持っている表面のフラットな編地と言える。

イメージ 2 モック(mock) =あざけり、愚弄、模造品等の意味があり、ミラノリブに似ている事から付けられた。

  サイト内関連用語
    |編み組織ジャージー(編物)ジャージー(織物)
  参考写真
    カピート・ザ・セレクトストア
      エティック・カルゼタイト・スカート
      エティック・ゼネラルジャケット
イメージ 3    服地・布地のマツケ
      やわらかのびのび テンセルストレッチ 130cm幅 テンセル−70%・ポリ−22%・ポリウレタン−8%
  参考書籍
    テキスタイル ファブリック 130種 閏間正雄、富衛美緒(著) 文化出版局(発行)
  参考サイト
    ポンチ生地の購入
    ポンチ製品の購入
    goo辞書 Mock
2005/06/17記載

タートルネック

タートルネック (たーとるねっく)
Turtle Neck
イメージ 1 セーターなどに多く見かける、あごの辺りまでくる高い衿の事
 1960年代アイビールックの後期から70年代にかけて、ヨーロピアン・スタイルがヒッピーのボヘミアン・テイストに影響を受けた流行が台頭した頃に流行した、衿が長く伸びたセーター。衿を2〜3回折り返すほど長い物から、ちょうどあごの下付近までの物がある。多く見られたコーディネイトは、ボトムはベルボトム・パンツミニスカートコンケープした細身のコーデュロイジャケットを合せたスタイルだった。そのセーターの衿の形をタートルネックと呼び流行した。 その折り返すほど長い衿が亀の首に似ている事から名づけられた。タートルネックは、ワンピースやブラウス等にも広がり、ニットのみでは無く、衿の高いデザインは布帛のアイテムにも及び、冬の定番から、オールシーズンのデザインへとなっていった。


イメージ 2 その後、ぱったりと流行は廃れたが、80年中頃になって、衿の高いセーターは、一部のメンズのコーディネイトに現われるようになった。 ハイゲージで折り返しの無いセーターで、フランネルジャケットに、2タック・パンツを合わせ、リラックスした雰囲気を持って時代を反映していた。多く、クリエーティブな職種の人々が着る事が多かった事から、「業界風」コーディネイトとして揶揄して呼ばれる事もある程の、一部ではあるが流行した。が、そのときには「ハイネック・セーター」と呼ばれ、60年代後半からの流行とは区別された。その後、しばらく見ることは無かったが、ここ数年の70年代の流行の中で、折り返しのある長い衿のハイゲージやローゲージのセーターが、気負い無く着られるようになった。しかし、「ハイネック」と呼ばれる事が多い。





  参考書籍、写真
    Decades of Fshion Harriet Worsley (著) Konemann UK Ltd(発行)
      ミニスカートを履いた女の子達
      ミニスカート アパート前
      ミニスカート・スーツを着て横断歩道を渡る女の子
      ミシェル・タッカー ベルベットのホットパンツ・サロペット
    getty images
      イブ・サン・ローラン 1968年
    カピート・ザ・セレクトストア
      ボーダー・タートルネック・セーター
      ハイネック(タートルネック) カップ・スリーブ・セーター

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