野鶲のフィールドノート

デジスコにまた入門する

最近、またデジスコを始めました。
３度目（？）の入門です。

今までは、観察と撮影の切り替えがしやすいシステムということで、ユニバーサルアダプターを使っていましたが、やっぱりこの方法には限界がありました。
光軸合わせと、スコープとカメラの距離を最適に保つことが手探りにならざるを得ないことが限界の理由でした。
「光軸合わせはデジスコの命」とどなたかがおっしゃいましたが、確かにコリメート法による望遠撮影というのは、光軸合わせは本質的なことなのでした。
コリメートは、日本語では「視準」と言い、光学機器の光軸を一直線に合わせることを指します。
まさに「光軸合わせはデジスコの命」とは間違っていなかったわけです。

今度は、こんなシステムになりました。
■カメラ　キヤノンの「ＩＸＹ３０００ＩＳ」
■ブラケット　ＢＲ−ＩＸＹｓｕ２（カメラに取り付け調整済）
■カプラー　ＴＡ４＋３
■延長リング　ＴＡ−Ｗ１
■プロミナー側　Ｐ１アダプター　　
■ケーブルレリーズ　４５５ＵＳ
■照準器　これはもともと使っているもの

実際には１１月上旬からテストを繰り返していましたので、最近の記事にはこのシステムで撮った写真が出ています。
具体的には、１１／７のタゲリの記事が最初です。

ＩＸＹ３０００ＩＳはこの秋の新製品で、１４７０万画素（！）の製品。
映像エンジンはＤＩＧＩＣ４になりました。
キヤノン製品は使い慣れているので、操作には特に違和感はありません。
ブラケットを取り付けているせいで、電源スイッチが押しにくい欠点はあります。
ファインダーを見ながら撮影する「クイックモード」というのが新しい機能ですが、ファインダーがブラケットで半分隠れているので、これは使えません。
マニュアルモードも搭載されていますが、絞り値が開放と最少の２種類しかないのであまり意味がないようにも思えますが、コンデジとしてはこんなところでしょうか。
連写枚数が秒間１．３カットというのは若干物足りない感じはします。

ピント位置を中央に設定すると、拡大表示して確認できるのが便利です。
なかなかピントの山をつかみにくいこともあるので一長一短でしょうか。
あとは液晶画面のフードが必要かも知れませんが、今のところはこれで何とかなっています。

これで、観察派から撮影派への転向かと思われそうですが、実はそうではないのです。

同じプロミナーが２台。
手前は娘が使っているもので、三脚はジッツォのＧＴ１５３０にＧ２１８０です。
これはちょっとした登山のときに持って行く三脚がないために購入したものです。

同じプロミナーを２台並べると、双眼プロミナーと呼ばれるものになります。
タカの渡り観察では、よく使われているスタイルです。
まず左右の光軸合わせですが、とりあえず２本の間隔を大体決め、スペーサーを挟んでベルクロで巻いて固定します。
ＴＳＮ−６６４は、本体を回転させることが出来るので、２本並べた状態で目幅調整ができます。
ただ、実際にやって見ると、左右の光軸合わせは思いのほか難しいもので、今は試行錯誤中です。
２台取り付けるプレートの剛性が不足しているので、交換を考えています。
２つのピントリングをいかにして連動させるかについても模索中。

ここまでは双眼プロミナーの話で、どこでもこれをやろうと考えているわけではありません。
タカの渡りやシギチ観察で、特に遠い個体が多いときには威力を発揮するはずです。

この状態で、右側のアイピースにカメラを取り付ければ、観察しながらすばやく撮影できるのではないか、と考えたのが始まりです。
２本並べて、１本は撮影用、１本は観察用（あるいはファインダー代わり）と考えれば話はそれほど複雑ではありません。
ただし重くて大袈裟です。
あまり歩き回らない観察、カモ類、シギチ類、カモメ類の観察にはよさそうです。

家の窓からのテスト撮影

近所の塀
これでワイド端、３５ｍｍ換算で１０８０ｍｍ相当

テレ端だと３５ｍｍ換算で４０００ｍｍ相当（！）

電柱のトランスを撮影して、プレートの文字を読んでみました。
「低損失型単相変圧器（耐雷型）」
「高岳製作所」　これは「たかおか」と読みます。
「単三専用」　単相３線式専用という意味です。上に結線図が書いてあります。

ところでネットというものは面白いもので、別に理由はないのですが、上の高岳製作所関連のページを探してみたら、こんなページが見つかりました。

http://www.hakanaki-jokei.com/takaoka.html

ちょっと行ってみたくなる記事でした。小山なら近くだし。。。

デジスコは難しいというお話

私のブログをご覧いただいている方の中には、デジスコをご存知ない方もいらっしゃると思います。
要するに望遠鏡にデジカメを取り付けて撮影する方法ですが、最近は野鳥撮影にこの方法を利用する人が増えています。
私は今までスコープは観察専用に使っており、撮影は一眼でしたが、デジスコもやってみようと思い立った経緯については、以前記事にしました。
ブログでデジスコの写真を拝見していると、感心させられることが多いのですが、自分でやって見ると難しいことばかりです。
デジスコ初心者としては、試行錯誤の日々という感じです。
ところでデジスコ撮影というのは、２つの系譜があると思います。
ひとつは観察派の延長として、もうひとつは撮影派の参入というアプローチです。

■バードウォッチャーのデジスコ感
バードウォッチャーの道具で一番大事なのは言うまでもなく双眼鏡です。
双眼鏡を持たないバードウォッチャーというのはあり得ません。
私たちが使う双眼鏡は中型が多いです。
８×４０（口径４０ｍｍで倍率８倍）というのが標準でしょうか。
最近、口径３２ｍｍと４２ｍｍが主流になってきているように思います。
４２ｍｍは４０ｍｍより５％大きいですから、明るさでは１０％増になります。
「ちょっと明るい」という効果を狙ったものでしょうか。

３２ｍｍというのはなかなか絶妙な口径だと思います。
スワロフスキーの８×３２は、世界で最も優れた双眼鏡だと思いますが、射出瞳径（口径を倍率で割った数字。大きいほど明るい）４ｍｍを確保しながら、小型軽量化を図れるのがメリットでしょう。
特に女性には４０ｍｍの重さ（８００ｇ程度）は結構応えるでしょうから、３２ｍｍの軽さは替えがたいものがあるように感じます。

ちなみに、私の双眼鏡は１０×４０です。
１０倍はやや高倍率志向というべきで、特別な理由がなければこれ以上の倍率は選ぶべきではありません。
明るさ重視ならば７倍という選択もあります。
天文をやる人は７×４２をよく使います。

持ち運びが楽なコンパクトタイプも捨てがたい魅力があります。
８×２０と１０×２５が主流です。
射出瞳径が２．５ｍｍを確保していることに注意。
人間の瞳は屋外の晴天で２ｍｍ程度なので、これを上回る数字が必要と考えられているからです。
逆に言うと、射出瞳径が２ｍｍ以下の双眼鏡は使うべきではないということです。

より遠くの鳥を大きく見たい場合は望遠鏡の出番になります。
フィールド用語では「プロミナー」
コーワの商標です。
一般名は「スポッティングスコープ」ですが、「フィールドスコープ」という言い方がよく使われます。
ただし、これもニコンの商標です。
単に「スコープ」というのがいいのかも知れません。

口径は６０ｍｍ、倍率は３０倍が標準でしょう。
射出瞳径が２ｍｍになることに注意しましょう。
口径は大きいほうがもちろん明るいですが、値段も跳ね上がります。
光学製品は口径で値段が決まると言ってもいいのは、カメラのレンズと同じです。
私のプロミナーは、ちょっと大き目の６６ｍｍなので、明るさは６０ｍｍの１．２１倍になります。

デジタルカメラが普及し始めたころ、我々の大先輩に当たる人たちが、スコープの接眼レンズにデジカメを押し付けて撮影してみるということを試み始めました。
器用な人は双眼鏡に携帯電話のカメラを押し付けて、それなりの写真を撮る人もいます。
手持ちでは限界があるので、アダプターを工作する人が現れました。
スコープのメーカーやサードパーティが各種のアダプターを作るようになりました。
観察主体の人（もともとプロミナーを使っているバードウォッチャーは全員観察派ですが）は、観察と撮影が手軽に交換できるようなシステムを使います。
私が使っているユニバーサルアダプターはそういうシステムです。
コーワの他、ツァイス、ニコン、スワロフスキーも専用のものを発売しています。
これは皆、スコープのメーカーからのアプローチですね。

■撮影派のデジスコ利用
一方、野鳥撮影を専門にされる方の武器はいわゆる大砲レンズで、これは今でも変わりません。
画質はとてもいいのですが、何分高価なことと、重いために機動力がないのが欠点です。
ところがデジスコというのは、比較的簡単なシステムでありながら１０００ｍｍ以上の高倍率が簡単に得られるという特徴を持っています。
撮影派の人たちもスコープにコンデジを取り付けて超望遠撮影を楽しむようになりました。
こちらは観察よりも撮影主体ですから、アダプターもそれなりにしっかりしています。
光軸を完全に合わせ、照準器や液晶フードも取り付け、万全の体勢です。
一番違うのは、我々が接眼レンズを覗いてピントを合わせてからカメラをセットするのに対し、初めから液晶画面でピント合わせをすることでしょう。
彼らは撮影目的にスコープを使います。
（こんなことを書いていると、我々の道具であった望遠鏡を撮影派に取られたという愚痴に聞こえるかも知れませんが、それも半分正解です）

デジスコシステムというのは、詰まるところスコープの接眼レンズ部分に結んだ像を、直接デジカメのレンズで撮影するということです。これをコリメート法と言います。
カメラの焦点距離に、望遠鏡の倍率を掛ければいいわけで、カメラの焦点距離が１００ｍｍで望遠鏡のアイピースが３０倍ならば、単純に３０００ｍｍになるわけですね。
こんな超望遠レンズは存在しませんし、仮に存在したとしてもバカでかくなるか、恐ろしく暗くなるか、２つにひとつなので、現実的ではないわけです。
（昔ニコンに、レフレックス式で２０００ｍｍというバケツのようなレンズがありましたが）

そんなわけでデジスコの超望遠撮影は魅力いっぱいなのですが、いざやって見ると甘くないことがよくわかりました。
現在、ボツ写真を増産中ですが、確かにうまくいった場合はなかなかの写真が撮れます。
今は試行錯誤中ですが、慣れてくればもう少しいい写真が撮れるでしょうかね。。。
今日は「ボツ写真の山」というところを見ていただきます。

ムナグロの幼鳥。
秋の渡りではあまり多くない鳥です。

タカブシギ（左）とキアシシギ
よく写ればいい写真なのですが

アオアシシギ２羽とコアオアシシギ１羽
一応特徴がわかるという程度の写り

デジスコの門を敲き直す

デジスコを始めて１ヶ月。
早くもカメラをオリンパスのＦＥ２３０からキヤノンのＰｏｗｅｒＳｈｏｔＡ５７０ＩＳに交換しました。
ＦＥ２３０は、とりあえず予算内で買えるものということで、ほとんど考えずに買ったものですがやはり失敗でした。
ただし別にＦＥ２３０が悪いカメラというわけではありません。
とても簡単で手軽に使えるカメラだと思います。
ただ、私の撮影スタイルというか、使用目的に合わなかっただけです。

■ＦＥ２３０
まず撮影モードですが、オート、ポートレイト、風景などの他、手ぶれ軽減とか各種シーンに合わせた細かいモードが数多く設定されています。
このあたりは、他のメーカーでもほとんど同じような設定だと思います。
手ぶれ軽減というのは、自動的に高感度に設定されるというもので、いわゆる手ぶれ補正とは違います。
一眼レフを使っていない、一般のユーザーにはとても使いやすいカメラだと思います。
画素数は７１０万。画質も十分なレベルだと思います。
ただ自分としては、絞り値やシャッタースピード、ＩＳＯ感度などが自由に設定できて、ダイレクトにわかるというカメラでなかったことにちょっと違和感があったわけです。

一眼のＥＯＳにも同様のシーンモードはいくつか設定されていますが、私は基本的にほとんど絞り優先しか使いません。場合によってはシャッタースピード優先で撮影します。
コンデジでもやっぱりそういう使い方をしたいと思ったわけです。
というか、以前使っていたＳ５０はそうだったので、今のカメラの変貌ぶりに面食らったわけです。
「これはちょっと世界が違うぞ」という印象ですね。

コンデジにもマニュアルモードというのもあるようですが、文字通りの意味ではなく、プログラムＡＥと同じような意味合いだと思います。

■Ａ５７０ＩＳ
これは、全く設計思想が異なるカメラです。
デザインは今風ではありませんし、プラスチックボディはやや安っぽい感じもします。
単３電池で駆動します。普通はニッケル水素電池を使用しますが、最も入手しやすい単３乾電池が使えるのは、応急用に便利です。
私のＥＯＳはリチウムイオン電池使用ですが、応急用に単３電池６本が使用できるようになっています。（ただし２０カットぐらいしか撮れません）
光学ファインダーが付いていますが、ファインダー内に情報はなく、一眼のようには使えません。
ファインダーを覗いて撮るのが、手ぶれ防止には一番効果があるんですけどね。。。
カメラ上部にモード設定ダイヤルがついていて、一眼レフと同じマークが並んでいるのが嬉しい。
撮影モードにＴｖ（シャッタースピード優先）とＡｖ（絞り優先）が用意されています。
シャッター速度、絞り、ＩＳＯ感度が常に把握できて、露出補正がしやすいのがこのカメラの特徴で、カメラメーカーのこだわりが見えます。
他メーカーのカメラで絞り優先というのを店頭で試してみたのですが、Ｆ２．８とＦ８と２通りしかありませんでした。
Ａ５７０は、しっかり１／３段刻みで、絞り値が設定できます。
シャッタースピードと露出補正が１／３段刻みになっているのにきちんと対応しているわけで、コンデジにそこまで必要ないという意見もあるでしょうが、カメラとしての基本はちゃんと抑えておこうという意図はよく見えます。

キヤノンの場合、ＩＸＹシリーズというのが別にあって、こちらの方は他のメーカーと同じスタンスですね。
一眼も使うが、コンデジも欲しいという人にはパワーショット
そうではない人にはＩＸＹと分けているんですね。
ＩＸＹはデザインも洗練されているし、派手に宣伝しています。
ＰｏｗｅｒＳｈｏｔはひたすら地味です。

■手ぶれ補正について
最近は、一眼もコンデジも光学式手ぶれ補正機能が流行です。
私も一眼ではレンズ内補正式を使っていますが、大体絞り３段分ぐらいの効果があります。
３段分というと、例えば１／２５０で切りたいところを１／３０で切れるということですから、これはかなりの効果があると言えます。
２００ミリぐらいのレンズで、ちょっと暗い条件だが手持ちで撮影しなければならない場合、遅いシャッターが切れるというのは大きな武器です。
本来、手ぶれ補正はそういう目に見えないような効果を狙うものであって、ＣＭでよく見られるような大げさな効果を期待すべきものではありません。

最近のコンデジには「手ぶれ軽減モード」という誤解を招く表現が見られます。
これは要するにＩＳＯ感度を自動的に上げているもので、多少の手ぶれ暗くても早いシャッターが切れるということです。

手ぶれ補正とは「遅いシャッターでもぶれない」効果を狙うもので、被写体ぶれには無力。
手ぶれ軽減とは「暗くても早いシャッターが切れる」ために、画質を犠牲にしている。
ということで、方向性が全く逆です。
これをトータルで８段分の効果、などと広告で謳うのは考え物だと思います。
カメラはしっかり構えること、必要に応じて三脚を使うことが基本だと思います。
コンデジでの風景撮影にも、三脚を使ってみると、驚くほどクリアーな写真が撮れるはずです。

■
さて、私のデジスコスタイルですが、基本的には中途半端なのは否めません。
バードウォッチャーとして、観察主体であることは変えたくないので、こういうスタイルになっています。
まだ慣れないせいもあるのでしょうが、結構難しいです。
デジスコは甘くない、というのが目下の印象です。

デジスコの門を敲く

今年の５月、飛島に探鳥に行った際に、強風にあおられて三脚が倒れ、プロミナーを壊してしまいました。
「プロミナー」というのは、バーダーのフィールド用語で、望遠鏡一般を指す言葉ですが、本来はコーワ（興和株式会社）の商標です。
私が使っていたのはニコンの製品で、「フィールドスコープ」というのが同社の商標です。
一般名は「スポッティングスコープ」と言うのですが、フィールドでは誰も使わない言葉です。
これがないというのはまことに不便で、２ヶ月間我慢して来ましたが、やっぱり買うことにしました。
とは言うものの、レンズ２本の支払いを続けている身では、高価なものは買えません。
結局コーワのＴＳＮ６６４にしました。
直視型で口径６６ｍｍ、ＸＤレンズ使用の製品、アイピースは３０倍です。
定番の製品と言っていいでしょう。
今度は本当に「プロミナー」になったわけです。
ちなみに興和と言うのは「キャベジン」とか「コルゲン」とかの医薬品で有名なあの会社です。

本日、奥日光戦場ヶ原で

専用ケース使用で、三脚に取り付けたところ。
三脚は、イタリア製マンフロットの＃０５５Ｃ。
この三脚は、センターポールが２段式になっていて、このまま超ローアングルに出来る便利な製品です。
アルミ製の脚に、ウレタンを巻いてあります。
これはアメリカのオプテック社製で、かなり厚いウレタンにストッキングを履かせたような形です。
長時間かついで歩くことが多いので必須のアイテム。３０００円ぐらいで買えます。
石突は、当初ついていたゴムを上高地で落としてしまったので、金属とゴムがねじ式で変えられるものに交換しました。
専用ストラップは、本来３本をまとめて取り付ける形式ですが、私は常時センターポールにつけています。

雲台は同じく、マンフロットのビデオ用＃１２８ＲＣＮＡＴ。
フィールドスコープ用にはビデオ用雲台が使いやすいと思います。
三脚がブラックなのに雲台がグリーンなのは、プロミナーに合わせた、というのは嘘で、カメラ屋が間違えただけ。

転んでも只では起きない私は、これを機会にデジスコを始めることにしました。
一眼には一眼、デジスコにはデジスコの得意分野があると思ったからです。
谷津干潟でのシギチや銚子漁港のカモメ撮影には、デジスコの超望遠は魅力です。
本日撮影の写真はいずれＵＰしますが、デジスコは全くの初心者ですので、皆様のご指導、よろしくお願いいたします。

コーワ純正のユニバーサルアダプターです。
観察が主というスタイルを変えたくないので、観察と撮影の切り替えが素早く出来るシステムが便利だと思いました。
アクセサリーとしてレリーズステーを購入しました。
簡単な照準器が付いています。
照準器に関しては、別に考えたいといころです。
このケーブルレリーズはとても動きが悪く、このあと別のものに買い換えました。

カメラはオリンパスのＣＡＭＥＤＩＡ−ＦＥ２３０
画素数は７１０万。
とりあえず２万円以内で買えるもの、という条件で探したものです。
ＸＤピクチャーカードを使います。
これは初めて使うのですが、とても小さいのでなくしてしまいそうです。
とりあえず、５１２ＭＢ１枚を購入しました。

・・・・・・

それにしてもよく壊します。
実は飛島の帰りには、カメラからＰＬフィルターが外れて道路面に落下、ひびが入ってしまいました。
７７ｍｍのＰＬって高いんですよね。
ＰＬは消耗品だから、という人もいますが。。。

家に帰って車のバックドアを開けたら、クーラーバッグが落下、お土産に買ってきた地ビール１本が見事に割れてしまいました。
何かに祟られているのでしょうか。

カメラやレンズを壊す原因、大部分は落すことでしょう。
他山の石としていただくために、過去の恥を公開します。

■富士五湖で
レンズを交換する時、外した方のレンズを脇にかかえて作業しているうちに落しました。
外観は無事でしたが、絞りが動かなくなりました。

■サイパンで
バスに乗っているとき、うっかり座席に置いてあったカメラが滑り落ち、レンズのマウント部分が壊れました。カメラは無事

■鳴子峡で
三脚にカメラをセットし、少しその場を離れた時、三脚が倒れました。
脚が緩んでいたのです。
レンズは完全に壊れました。
カメラ（ＣＡＮＯＮ　Ｔ−９０）は、一部破損したものの、無事でした。

■立山駅の駐車場で
車の後部座席に置いてあったカメラをうっかり落しました。
一部破損しました。

■高崎観音の駐車場で
この時はサブのカメラをまともに落しました。
見事に壊れました。

■牛久で
ポケットに入れていたコンデジを落して壊しました。
修理をしようか、迷っているうちに今日に至りました。

■裏磐梯で
三脚にカメラをセットしました。
小雨模様だったので、傘をカメラに差しかけ、その場を離れた間に風を受けて倒れました。
レンズは破損しましたが、カメラは奇跡的に助かりました。

こうして挙げてみると、自分でもあきれますね。
皆さんも気をつけてください。
三脚の締め付け不足で倒れることはよくあるようです。
特に風がある場合、三脚を立てたまま離れるのは危険です。