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去る、4月17日（土）＆18日（日）に『佐世保バーガー
 ＆阿蘇火口 “泊ツー”』に行ってきましたので遅ればせながら『イージークラッチ』の効果の程をご報告したいと思います。
 でもって、仕組み等詳しくはコチラをご参考にしてくださいませ〜っ！！！
ってな訳で、コチラ
 がそのお品『イージークラッチ』で・・・・仕組みは内部のアームに開けられた3箇所の穴にクラッチワイヤーを装着すると
テコの原理でクラッチレバーを引く力が3段階に軽減されるというもの。
※ちなみに、オラっちは中間位置で使用しました。
さて、オラっちの愛車Z1000に装着して2日間で約600kmほど走ってきました。
でもって、果たして効果はと云うと・・・・・
軽〜くレバーが引けちゃいますぅ♪
 渋滞などで頻繁にニギニギしても指が痛くなりまっしぇん♪
  う〜ん♪ めっちゃめちゃ良かですた〜い！（爆）
 そもそも、この『イージークラッチ』を装着しようと思い立ったのは
今や持病となってしまった左手中指の『腱の炎症＝ばね指』の状態が悪く
この1ヶ月ほどはクラッチレバーすら満足に握れない状態でした・・・・・
 ※現在はかなり良くなっていますが、それでも力一杯に握るとNGです。（笑）
少々お恥ずかしいのですが通称“ばね指”の症状はコチラから・・・・・（爆）
ところが、この『イージークラッチ』を装着したところ
それまでのクラッチレバーを握る力が約半分に軽減される（感覚的に）とともに
アントライオン製クラッチキットからZRX純正アジャスター付きに換装したことにより
親指＆人差し指でグリップを握り残りの3本でレバーを握ると云う以前からのやり方で握っても
これまでの様に人差し指を挟むこともなく微妙なクラッチ操作が出来るようになりました♪
※Z1000純正にはレバーの位置をアジャストする機能は付いていませんが、
このZRX純正をまんま流用すれば“アジャスト付き”に変更できます。
ちなみに、レバーのお色がシルバーをご希望の場合はZEPχ純正がお薦 めですぅ。
しかし、 『クラッチレバーの引きが軽くなる』ということは
必然的にレバーを引く距離（幅）が長くなる
⇒ 『ストロークが長くなる』
ことを意味する訳で・・・・・
つまり、限られたレバーの引き代のなかで充分な効果を得るためには
クラッチレバーの遊び調整に少々シビアさが要求される
ことになります。
事実、オラっちのZ1000でも装着よりも遥かに多くの時間と手間を要したのがこの『遊び調整』で
何度もトライ＆エラーを繰り返して調べた結果
『クラッチレバー⇔イージークラッチのレバー側』の遊びは“ゼロ”
また、『イージークラッチのクランク側⇔クランクケース取り付け部分』も遊び“ゼロ”
って云うか、むしろ遊びを“マイナス気味”に調整しなければクラッチの切れに悪影響
が出てしまい・・・・・
（チェンジ操作時に発生する“ガチャン音”がめっちゃ過大になる
 ）結果、パッツンパッツンの状態
（クラッチ板が引かれない範囲で遊び“ゼロ”）がベストでした。
正直、この様な調整方法では
『最悪クラッチ板の滑りが発生するのでは？』
と懸念したのですが
約600kmを走行した後でもまったく異常は感じられないので
取り敢えず『問題なし♪』とさせていただきました。
 ってな訳で、お薦めの作業手順としましては・・・・・
①クラッチレバー＆イージークラッチの遊びを共に“ゼロ”の状態にして
②クランクケース側の調整箇所でクラッチがつながる大まかな位置を決めます
③さらにつながるポイントをレバー側のアジャスターで微調整後・・・・・
④最後にレバー位置調整ダイヤルを回して好みのレバー位置にする
※レバー＆アジャスターをアント製に換装しています。
です。
 どちらにしても廉価なお値段の割にはかなり効果の高いパーツ
なので・・・・・同様のお悩みをお持ちの方に
自信を持ってお薦めできるお品
で〜〜〜す！！！！！
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○クラッチ関連
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詳細
コメント（4）
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イージークラッチの装着により
いままで使用していたアントライオン製ビレットキットは
幸いにもヤフオクで高〜く落札
 いただいたお陰で・・・・・ ※オラっちが落札したときと比べても結構お高〜くご購入いただきました♪（大感謝）
今回新たにレバー他もろもろのパーツを購入しても
な、何と！ 残り1諭吉もお小遣いが出来ちゃいました♪
ってな訳で、再来週に迫った『長崎“佐世保バーガー”泊ツー』の軍資金ってコトで
即プールさせていただきました！！！
（爆）ところで、当初の予定よりもかなり早く届いたお品がコチラ
でビレットレバー購入で付いてくる非売品のレバー型キーホルダーが
幸運にも2個
付いていました♪でもってその証拠写真がコチラで・・・
ちなみに前回購入したときがコチラ
※どちらも特注のブラックアルマイト加工が施されたミニチュアレバーですぅ♪
でもって、レバーの交換作業の様子は以前の記事をご覧いただくとして・・・・・
さっそく交換を終えた画像がコチラ
でやっぱ、アントライオン特有の作りの良さは ビレットレバーの造形からしっかりと見て取ることが出来ますですぅ♪
ちなみに、当時交換した時の画像がコチラで
この時装着していたレバーはと云うと・・・・・
その後、長男坊のZEPχ復活計画で使用され
今もしっかり活躍中で〜す！
でもって、当時オラっちが装着していた時と比べても
ウインカー（正確にはリヤウインカーを移設）とアジャスターが違ってているコト
さらに、ミラーステーが微妙に変わっている点くらいで
パッと見！ まんま同じ・・・・・
これって進化したのか退化したのか・・・・・
う〜ん、どっち？？？（爆）
■追加記載■
その後、画像を整理していてあることに気が付きました。
それがコチラ
の1枚で・・・・・どこが気になるかと云いますと・・・・・
ズバリ！ アジャスターの長さで
アントライオン製の方が1cm程度長く造られています。
ところで、一般にこの手のパーツは共通性を持たせるため
たとえ純正パーツと云えどもバイクメーカーは違っても寸法的にはほぼ同じハズなのに
敢えて長くしてあるのにはきっと意味があるはず！！！ ってな訳でオラっちが考え付いた答え？がコチラ
で純正ではアジャスターを一杯に締め込んでも
ホルダーからアジャスターの先端が出ない構造になっています。 ※お判り難い場合は実車をご覧くださいネ♪
ところが、アントライオン製アジャスターの場合は
一杯まで締め込むとホルダーから先端が飛び出してレバーを押してしまうため
レバーが手前で止まってしまいます。
そもそもこのお品はヤマハSR用として製品化されたモノなのですが
ご周知の通りSRにはレバー位置を調整するアジャスト機能は付いていません。
また、クラッチワイヤー本体にはワイヤー側遊び調整の機能は無く
もっぱら、レバーホルダーに付いているアジャスターで調整するしかありません。
 ところが、このお品を一度装着すると・・・・
上記の理由により簡易的なアジャスト機能を持たせることが可能となりま〜す！
また、クラッチの遊びを調整する場合にも
アジャスターで引く＆レバー先短がアウト側に移動すると云うW効果で
わずかな調整で大きな効果が得られるってな訳ですぅ♪
と云うことは、もともとアジャスト機能を持たないZ1000やZX-6R&10Rなども
レバー位置は一箇所の固定ながら好みの位置にセットできるため・・・・・
う〜ん！ これは侮れないかも♪♪♪ |
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明けて３月２８日（日）、今日さっそくお気に入りの山岳ワインディングを走り
イージークラッチがいかがな物かジックリと確認してきました。
 で、まず最初に感じたことは
確かにクラッチレバー操作は軽くなっているのですが
クラッチがつながるタイミングが以前と違うので
慣れるまで少々戸惑ってしまいました・・・・・。
とは云うもののしばらく走れば感覚がつかめたので
そのまま九十九折れのワインディングを頻繁にギアチェンジを繰り返しながら走り抜けたところ
どうもギアの入りが少々硬い様な感じがしたため
試しに一旦ストップしてニュートラルを出そうとしたのですが
やはり、クラッチの切れが悪いみたいなので
車載工具の12mmスパナでクランクケース側アジャスターを調整して遊びゼロにしてみたところ
かなり良い感じになりました。
その後2時間ほど走ったところでガソリン残量が少なくなってしまって
仕方なく峠走りを終えて帰路に着きました。
さて、帰宅後さっそくガソリンタンクを取り外し
まずは、市販の潤滑剤をた〜っぷり吹き付けてケーブル内をキレイにしたら
続いてケミカル剤のワイヤーグリスをこれまたたっぷりと注油してあげましたヨ
 でもって、さっそく懸案のクラッチケーブルの取り回しを変えてみたのですが・・・・・
②はステム付近で急激にケーブルが曲がってしまうためなのか
 現状以上に重くなってしまったのでNG！
①と③は甲乙付けがたい程度の違いしかなかったのですが
③はケーブルが右サイドから丸見え＆ケーブルの飛び出しでこちらもNG！
ってな訳で、①が残ったのですが
一旦ステム右側に振ってからクラッチレバーへとつなぐこの取り回しの場合
ハンドルを直進＆左に切った場合は文句なしに軽いのですが・・・・・
残念ながら右に切るとケーブルの曲がりがかなり極端になるみたいで
②同様めっちゃ重くなっちゃいました。
（滝涙）でもって、①より多少重くなるものの
ハンドルを切っても重さが変わらないし・・・・・
結局現状の取り回しに落ち着きましたですぅ♪
さて、何とかイージークラッチの装着は大成功でしたが
ハンドルグリップを親指＆人差し指の2本で握り
クラッチレバーを中指＆薬指＆小指の3本で操作するオラっちの場合
クラッチを握るとどうしても人差し指が少々挟まれ気味だったので
今回、指ギロチンを免れるために“ぷちカスタム”をしちゃいました♪
ってな訳で、コチラ
がその極秘画像で・・・・・ほんの数ミリ（2mm程度？）ですが
レバーホルダーごと前方に追い出してあげました♪
でもって、仕掛けはめっちゃ簡単で
コチラ
の秘密兵器？を使いさえすれば・・・・・ ※ホームセンターで購入した『グルーガン』です。
あっと云う間に完成しちゃいま〜す♪
でもって、熱〜く溶けたグルー（硬質樹脂）をクラッチホルダーの内面に流し込んだら
グルーが冷えて固まらない内に
素早くハンドルバーに押し付けて形を整えちゃいますですぅ。
これを何度か繰り返し丁度良い高さになるまで盛り付けて・・・・・
最後にはみ出したグルーをカッターナイフで切り取ってあげたら準備は万端
※何度か繰り返せばイイ感じに盛り付けできます♪
約2〜3mm程クラッチホルダーが前方に移動したお陰で
レバーを握ってもまったく人差し指を挟まなくなりましたヨ♪
もちろん多少遠くなったクラッチレバーは
アジャストダイヤルを回し1段手前に引いてベストな位置に調整しています♪
 ってな訳で見事完成で〜す！！！
■イージークラッチ最終結果■
●ピンの位置 ： 3箇所の真ん中
●クラッチケーブル取り回し ： 純正に順ずる
●アジャスター調整
クラッチレバー側 ： 遊びゼロ
クランクケース側 ： 遊びゼロ
●クラッチレバーの重さ ： 純正の約半分？になった感じ（計算値では24パーセント軽減）
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ってな訳でさっそくイージークラッチを装着してみました。
おしまい
・・・・・ではあまりに寂し過ぎるのでチョッと計算をしてみることにしました。
と云うのもイージークラッチ装着でレバーを引く力が軽くなると云っても
果たしてどのくらい軽くなるのかかまったくもって判りません！
ってな訳で実測による軽減比率を出してみました。
でもって、コチラ
がイージークラッチの仕組みでテコの原理を利用してクラッチレバーの引きが軽くなる様になっています。
でもって、3箇所ある支点からそれぞれのタイコ部分までの距離は以下の通りでした。
まず、一番下の支点では『エンジン側：32mm』に対して『レバー側：40mm』で
32÷40=0.80 つまり20パーセント軽くなる計算となり・・・・・
真ん中の支点だと『エンジン側：25mm』に対して『レバー側：33mm』で
25÷33=0.76 つまり24パーセント軽くなる計算となり・・・・・
一番上の支点では『エンジン側：19mm』に対して『レバー側：27mm』で
19÷27=0.70 つまり30パーセント軽くなる計算になります。
ってな訳で、取り敢えず届いた時の状態（真ん中の支点）で装着することにしました。
でもって、まずクラッチレバーからワイヤーを外しておきます。
次にイージークラッチに付属のショートケーブルをクラッチレバーに装着しようとしたところ
タイコ部分が上手くレバーの凹穴に嵌まってくれません。
『あれれ〜っ？』と不思議に思ってタイコ部分を見てみると・・・・・
ケーブルの半田付けの痕が大きく波打っているため
これが邪魔をして上手く入ってくれない様子！
※雑ですぅ・・・・・（汗）
ってな訳で棒ヤスリとサンドペーパーでせっせと削り
キレイに仕上げて無事装着することができました。
ところで、“紅の鷹さん”より事前情報として
『純正のワイヤーアジャスターにイージークラッチのショートケーブルを取り付けると大きさが小さいためグラグラ動いてNGです。なのでテープを巻いたり何かしら対策をしてください！』
と、ありがた〜いアドバイスを頂いておりましたですぅ。
でもって、取り敢えずそのまま装着してみたところ
情報通り少々クリアランスが多過ぎる様子で・・・・・
さっそく市販の流し台テープなるアルミ箔がシール状になったお品を
まずはハサミで細く短冊状に切って
これをケーブル先端にクルクル巻きにして太さを合わせてあげちゃいました。
※他にもマフラー装着時に多少大きいクリアランスを埋めたりにも利用できるのでめっちゃ重宝します。
じつは長男坊のZEPχにアクラポ・マフラーを装着しましたがφ50.8のエキパイとφ52.0の差込口のクリアランスの違いをこの流し台テープで埋めちゃいました♪
金属製のテープなので痩せたりせずとっても便利で〜す！
ってな訳で、準備も万端整ってたのでいよいよ装着してみたところ
エンジン側のタイコに少々遊びがあったため
アジャスターを回して一先ず遊びを“ゼロ”にしておきます。
次に付属のショートケーブルの遊びを
イージークラッチのレバー側アジャスターとクラッチホルダーの純正アジャスターを回して
程良い位置に合わせておきます。
あとは、右クランクケースに付いているクラッチのレリーズ側アジャスターを調整して
クラッチが切れ易く＆つながり易いポイントを
探してあげればOKです
ってな訳で、取り敢えず装着完了で〜す♪
今日は時間的な都合でクラッチケーブルの取り回し変更は行なわず
取り敢えず純正のままステム付近でクラッチケーブルを大きく迂回させて
クラッチレバーの引きが一番軽くなる様にしています。
※この状態でも重さが約半分に感じられる位軽くなりました♪
でもって、一先ずこの状態のままで明日走ってみて
クラッチケーブルの本格的な取り回しの変更と
3段階あるピンの位置きめをする予定で〜す。
う〜ん
 明日がめっちゃ楽しみで〜す |
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今日仕事が終わって帰宅してみると
 何やら封筒らしきモノがテーブルに置いてありました。
でもって、よ〜く見てみると先日落札したお品の様で・・・・・
さっそく開封してみたところやっぱ例のイージークラッチでした。
でも、メール便に使用した封筒よりも台紙が長かったみたいで・・・・・
パッケージの下側をチョン切っていたのには正直笑っちゃいました
でも、一番笑ったのはイージークラッチの蓋に刻印されていた
『RACING SUPER-CLUTCH』 の文字で・・・・・
 なかなか茶目っ気があって笑わせてくれるお品ですぅ
さて、取り敢えず届いた商品をマジマジ見てみると
スチール製の黒塗りの蓋とアルミ鋳造の本体と
組み付け済みの短いワイヤーケーブル
本体両端に取り付けられたワイヤーアジャスター
アジャスターをカバーするラバー製のブーツで構成されています。
でもって、4箇所のプラスネジを外して蓋を取り除くと内部の仕組みが現れます。
そしてコチラ
がイージークラッチの内部で真鍮製の小さなピンでアルミ製のアームが固定されていて
ワイヤーを引っ張るとこのピンを支点にして左右に動く様になっています。
また、車体側のクラッチケーブル固定位置よりも
イージークラッチの備え付けのケーブルのほうがアームの外側に固定されているため
テコの原理で小さな力でクラッチケーブルを引っ張ることが出来る構造になっています。
（ただし、その分クラッチを握るストロークは長くなりますが・・・・・）
また、この支点部分のピンの位置を3箇所から選んで付け替えることで
クラッチレバーを握った時の重さがを3段階に設定できるみたいです。
まぁ、取り説すら付属していないので推測の範囲でのお話ですが
ほぼ間違いないところだと思いま〜〜〜す。
（爆）でもって、さっそく分解・・・・・
※本体内部にはアームが動くときの抵抗を減らすためにグリスがたっぷりと塗ってあります。
ところで、一番嬉しかったのは
やっぱ、イージークラッチに付属しているケーブルのタイコ部分の大きさで・・・・・
何と、重量車等に多く用いられる
直径8mmの丈夫なタイコ
と
直径2mmもある丈夫なワイヤーが
その造りとは裏腹に確かな効果が期待できる気がします
この造りなら、どうやら愛車Z1000のやや太目の純正クラッチケーブルも
問題なくポン付け出来そうで〜〜〜す
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