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“S4RS純正ライトステー”をウインカー取り付け穴🕳の開いていないモノへ換装作業を終えて・・・
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化粧用に取り付けていたM6用の“キャップボルトキャップ”が6個と、“キャップボルトカラー”が4個余ってしまいました・・・💦
ちなみに、愛車S4RSでは高い質感とデザインに魅せられてM6用・M8用・M10用をここかしこに装着🤗していますが、気になる箇所は既に装着しているためどうしたものかとしばし思案の結果・・・
“乾式クラッチカバー”ならちょうどM6キャップボルトが6本あるし・・・✌
ってな訳で、さっそく取り付けておきました・・・ヨ🎶🤗
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う〜ん❣ めっちゃイイ感じになりました‼🤣🤣🤣 |
○クラッチ関連・他
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サビキ釣り用“どんぶりカゴ”の鉛の重りからDIY製作した“マスターシリンダーオフセットスペーサー”です。
トンカチ🔨でトンテンカンテン“鉛重り”を長方形の板状にした後に、平ヤスリでひたすら整形して作った“渾身の作”です🎶😝
ってな訳で、さっそくクラッチ側のRCSマスターに装着して、いつもの“小山⛰”を走り廻って来ちゃいました❣🤗
はたしてその結果はと云うと・・・
廃番になった“AELLA製”は厚み6mmに対して自作のスペーサーは厚み4mmとちょっと薄いため、充分な効果があるか正直不安でしたが・・・😓
前は『親指と人差し指』でハンドルを握り残った3本の指でクラッチレバー操作をすると、“レシオ16”ではちょっとストロークが足りないと云うかシフトが入り難い感があったのですが・・・
スコッ！スコッ‼っとチェンジができるではあ〜りませんか‼😝😝😝
しかも、今まではレバーの位置を1番遠くにセットしておかないと十分なストロークを得ることができませんでしたが💦・・・
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“自作オフセットスペーサー”装着後は、レバー調整にゆとりが出来たばかりか、RCSマスターシリンダーらしく操作感がとてもリニアになりました・・・ヨ🎶😜
また、マスターシリンダー側とホルダーとの間にどうしても隙間ができるため、見た目『違和感があるのでは❓』と懸念しましたが・・・
まったくもって気にならないレベルだったのはうれしい限りで〜す！🤣🤣🤣 |
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320“RCSクラッチマスター”を“レシオ16”にすると、乾式クラッチのストロークが減る代わりに、レバー操作が軽くなるばかりかフィーリングが“リニア”になるのですが・・・🤗 ⬇
(夏用メッシュグローブの様な厚みの薄いものなら大丈夫ながら・・・)
春〜初夏用のグローブだと肉厚のため、『人差し指と親指でハンドルを握り、残りの中指・薬指・小指でレバー操作をする従来の握り方』では、レバーを握り込んだ最後の最後で『人差し指がレバーストロークの邪魔をして最後まで握り込めない』ことが判明❗😰 ってな訳で、『何か効果的な対策方法は無いものか』とググっていたら、“AELLA レバーオフセットスペーサー”にたどり着きました🎶🤣
・・・が、しかし❗
掲載されたのが『2013年11月』と既に5年も経っているため、はたして今も販売しているか正直不安を抱えながらも、さっそくAELLAさんにお問い合わせをしたところ・・・
『お電話ありがとうございます。せっかくお問い合わせいただきましたが、残念ながら現在は廃番となっております。』
・・・とのこと。😰😰😰 AELLAの製品は、“厚み6mmの半月状のアルミ製スペーサー”で、これをハンドルバーの前側に挿入することでレバー本体を前方にオフセットし、結果的にレバーストロークを確保することができる云う訳です🎶🤣
でもって、『無いのなら自作して作れば良い』ってな訳で、6年前に純正ハンドルの幅を詰めるためにカットした“切れ端”を加工して、“自作オフセットスペーサー”を製作すればノ〜プロブレム🎶😝😝😝
・・・と一瞬思いましたが、さすがに小さなパーツを精度を確保しながら削って作るのはかなりたいへんな作業‼💦
ってな訳で、市販の“金属パテ”を使って作れば精度も保てるし強度的にも大丈夫そう🙆♂なので、今回はこの“金属パテ”を使って作ることにしました❣ ⬇
でも、『有名処の製品はお値段もお高い⤴』ので、先ずは“100均”のを買って試してからでも遅くは無いです・・・ネ♪✌
ってな訳で、最初は100均の“金属パテ”を使う予定だったのですが、あいにく売切れだったので急遽サビキ釣りで使う“どんぶりカゴ”の鉛を流用することにしました！✌
でもって、“どんぶりカゴ”から取り外した“鉛の塊”をトンカチ🔨で叩いて長方形に整形したところで、予備に持っている“ハンドルバー”を当て金にして根気よく整形していきました♪😜
滑り留めの“ローレット加工の痕”が写し取られているのはご愛嬌ですが・・・😅 でもって、上手くオフセットできる様に平ヤスリで一通り整形し終えたところで、仕上げに研磨紙で全体を磨いておきました！😝
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まぁ、AELLA製のオフセットスペーサーと比べるとお粗末な仕上がりですが😥、それでも約4mmオフセットできるので何とか当初の目的は達成できそうです🎶😁
ってな訳で、さっそく装着してみたのがこちらの画像で、やっツケ仕事で作った割には精度もしっかり出ているし、“仮装着”の感じは上々♪✌
正直なところ『ボルトを締め込んで行くと簡単に変形するのでは・・・😥』と不安でしたが、トルクスボルトで目一杯締め込んでも“鉛のスペーサー”が変形することは皆無でした♪🤗
ってな訳で、今週末の土曜日にはさっそく“自作オフセットスペーサー”を装着して、その効果のほどを確認しちゃいます・・・ヨ🎶🤣🤣🤣
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先日の“メンテナンス”でグリスUPを済ませたのを機に、レバーロッドのお色が“赤色”からもお判りの様に、レバーのレシオを『18➡16』に変更しておきました。
※黒色がレシオ18、赤色がレシオ16
ちなみに、“レシオ18”ではレバーを握る力はやや大きくなるものの、その分レバーを握った時のクラッチディスクの可動域はやや大きくなりますが・・・
※クラッチレバーを一杯に握った時のプレッシャプレートの位置にマスキングテープを目印に貼ってみました。😜 “レシオ16”ではレバーを握る力も軽くなり、しかも『クラッチが繋がったり切れたりする時のフィーリングが最高に良い🎶🤣』のですが、その分可動域は狭くなり“レシオ18”と比較して実測で約1.3mm程度、ストロークが短くなります・・・😥
まぁ、それでも先日購入した“RSタイチ メッシュグローブ”を着けてクラッチレバー操作(ハンドルバーを親指と人差し指で握り、残った3本の指でクラッチレバーを操作するやり方)した時は、現在の“レシオ16”でも何ら問題は無かったのですが・・・😝
先日の日曜日は日中の気温もさほど上がらず少々肌寒いほどで、急遽多少肉厚の“FX-1”を装着してツーリング🏍に参加しました。
ところが、グローブを替えたことが良く無かったみたいで(自宅をスタートしてしばらく走るまでは特に気にならなかったのですが)、もう少しで集合場所に到着という時に『クラッチのストロークが減っているので、このグローブではめっちゃレバー操作がやり難い・・・😰』ことが少々苦痛になってきました❗💦
まぁ、マイナスドライバー1本あれば簡単にレシオ変更できるので集合場所で変更しようかとも思いましたが・・・
取り敢えずレバーの握り方を『中指・薬指・小指の3本』から『人差し指・中指・薬指の3本』に変更すれば何とかなるし、やはりレバー操作&フィーリングは“レシオ16”の方が断然良かったのでそのままにしておきました‼✌
しかし、ツーリング🏍ペースなら良いのですが、峠走りで速度域が上がると『親指と小指でハンドルバーを握るやり方』は少々握りが甘くなってしまうためかなり不安で・・・💦
ってな訳で、今の“レシオ16”のままでレバーストロークを増やすためには、クラッチマスター本体をやや前方にずらす等の、根本的な解決策が必要なので、次の週末に対策を施しておこうと思います‼😝 |
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永らく使ってきた“NGR製クラッチバスケット”でしたが・・・
使用距離が20,000km以上ともなると、クラッチディスクの“ツメ”と“バスケットの溝”とのクリアランスが許容範囲を超えて・・・
ガチャガチャ、チャラチャラ
・・・とかなり賑やかになったので😰、予備の“アウターバスケット”に交換することにしました❣🤗 ってな訳で、そそくさとバラしてアウターバスケットだけを残した状態にしたら、専用の“周り留め”をセット♪✌
さっそく、バスケットを固定している8本のボルトを緩めて取り外したら・・・
予備の“バスケット＜純正品＞”に交換します。
ちなみに、NGR製は細部に至るまで切削加工が施されていて純正と比べてかなり軽量なのですが、幾ら軽くてデザイン性に富んでいても肝心の“溝”がすっかり磨耗してしまえば“ただのゴミ”です・・・ネ。😅
ってな訳で、『いずれ必要になるので・・・』と思い純正品ながら良品を6年ほど前にヤフ○クでポチっておいたのですが、今日やっと日の目を見ることになりました♪🤗
でもって、そのお品がコチラ⬇で・・・ まぁ、新品では無いので多少凸凹した“段差”は在りますが、先のNGR製に比べたらかなり良いコンディションです❣🤣
さてさて、“アウターバスケット”を取り外したところで、ボルト穴に残っている“古いネジロック剤”を綿棒を使ってキレイに取り除いておきました🎶🤗
ちなみに、穴の先はクランクケース内なのでマニュアルでは『要オイル交換』となっていますが、慎重に取り除いておけばきっと大丈夫でしょう・・・😅
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う〜ん❣
ご覧の通り、結構な量の“ロック剤のカス”が取れました・・・ヨ🎶🤣
また、ボルトも“ダイス”を使って溝に残ったロック剤をキレイに取り除き、さらに脱脂してから再使用しました。✌
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あっ、そうそう❣
プッシュロッドの“オイルシール”もこの機会に新品に交換です♪😜
ちなみに、DUCATI純正では無くて“ヤマハ純正パーツ”を流用してみました。
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＜ヤマハ純正品番／93104-08040＞
＜サイズ／8ｘ12ｘ3（ｍｍ）＞
お値段もお安いし、シールの“リップ”もしっかり機能しているので、これでまたしばらくは不安無く乗れちゃいます・・・ヨ🎶🤣 さて、アウターバスケット取り付け用の“ボルト穴”も、綿棒にパーツクリーナーを塗布して丁寧に脱脂したところで・・・ アウターバスケットの固定ボルトに“ネジロック剤”を塗布し、先ずは一通り仮締めしてから最後にトルクレンチを用いて『35Nm』で本締めしておきました。😘
さて、こちらはクラッチディスクとプレートが組み込んだ状態のスリッパー機構の“インナーバスケット”ですが・・・😘
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ノギスで計測したところ、クラッチディスク&プレート一式の総厚みは『既定値36.5mm』ピッタリだったのでこのまま再装着しちゃいます🎶🤗
また、スリッパー機構内部の“鋼球”には適量の“モリブデングリス”を塗布してから元通りに組み付けておきました・・・ヨ❣
ってな訳で、“STMクラッチ専用工具”をセットしてインナードラムの回り留めをしたら・・・
トルクレンチでセンターナットをきっちり“180Nm”で締めておきました❣✌
でもって、クラッチのプッシュロッドを忘れずに挿入してから、プッシュロッド押さえを組み付け・・・😜
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最後に“クラッチカバー”を装着して作業は完了です❣🤣
ちなみに、アウターバスケット交換後のクラッチバスケットの“溝”とクラッチディスクの“ツメ”とのクリアランスは、交換前と比べて約1/3以下になっちゃいました・・・ヨ🎶🤣
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これで、またしばらくは安心して乗れそう・・・
です・・・ヨ‼✌
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