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先週の土曜日の作業内容です。
愛車S4RSに装着している“ブレンボ17RCS・ブレーキマスター”ですが・・・
前回の1泊ツーリング🏍では暴風雨の中を延々と走ってきたので、1ヶ月遅れですが念のためにメンテナンスすることにしました。😅
ってな訳で、そそくさとブレーキレバーを取り外してみたところ、案の定“グリスが混じり合った雨水”で汚れていました・・・😰
このまま長く放置していると、その内に“サビ”が発生してブレーキフィーリングを悪くすることは必至‼ ・・・ですが、幸いにもラバーキャップ内部はシリコングリスもしっかり残っているし、雨水が入り込んだ形跡も無く内部はめっちゃキレイ🎶🤗
でもって、レバーとピンをキレイにしたところで、シリコングリスを薄く塗布して・・・
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ラバーキャップとプッシュロッドの状態もしっかりチェック❗
エア抜き用の“X状の切り欠き”も素のままで破れて裂けて無いし、プッシュロッドもノ〜プロブレム❣✌ ⬇
ってな訳で、新しいシリコングリスを適量塗布して組み付けておきました・・・ヨ♪😜
もちろん、ブレーキレバー側のロッドにもシリコングリスを塗布して、元通り組めば作業は終了♪🤗
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お陰様でレバー操作がめっちゃイイ感じになりました🎶🤣
でもって、クラッチレバー側も同様に作業を行ない・・・
『点検・清掃&グリスアップ』は無事完了しました・・・ヨ❣✌ |
○ブレーキ・他
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愛車S4RSに装着しているbremboモノブロックキャリパー“M4”です。
先日、清掃&ピストンの“揉み出し”を行ないましたが、昨日の午後からの時間を有効に使って重整備の“キャリパー・オーバーホール”をしました♪😜
ご周知の方も多いと思いますが、ドラムブレーキのライニングはスプリングの力で元に戻されますが、対して油圧ブレーキではラバー製のシールがキャリパーのピストンに引っ張られた状態から“自力で元に戻ろうとする復元力”でピストンが押し戻されるので、僅かな汚れが付着しただけでも影響大‼
めっちゃデリケートなパーツなので効果はテキメンです・・・ヨ♪✌
普段の比較的簡単な整備と違って今回は少々手間の掛かる作業ですが、確実に効果の体感できる整備なので定期的に行なっています。🤣
ってな訳で、そそくさとキャリパーを取り外し、先ずはキャリパー本来ごとお湯♨と家庭用食器洗剤でキレイに丸洗いしたところで・・・ 専用工具の“ピストンプライヤー”を使ってキャリパーからピストンを取り外していきます。
画像はピストンを取り外した直後ですが、内部にはフルードが残っているので、ティッシュを丸めて押し込んでおきました❣ でもって、4個のピストンを取り外したところで、ブレーキフルードの染み込んだティッシュで、それぞれの“ダストシール”と“オイルシール”に付着している汚れをキレイに拭き取っていきます。✌
状態が酷いと白っぽい粉を吹いたり結晶物が付着していることもありますが、幸いにも良いコンディションを保ってくれていましたので、シール類は取り外さずに拭き掃除のみで済ませました♪😋 また、取り外したピストンは側面を主体に全体をキレイに磨いておきます。
一見キレイに見えても、光に当てて見ると汚れの痕が残っていますので・・・。😥
ちなみに、右側のピストンが磨いたモノですが、左側と比べると光が反射している“帯”の濃さと境界の鮮明度が明らかに違っていますネ♪😘 ⬇
さて、クリーニングが済んだところで取り外したピストンの組み付け作業に取り掛かります。
でもって、先ずはブレーキフルードを指先🤞に付けたら、シールの表面に薄くフルードを塗布してシールが捲れたり、引っ掛かったりしない様にしておきます。 ⬇
もちろん、ピスストンの側面と底面にもフルードを塗布したところで・・・
両手で抱える様にして持ったところで、両方の親指で前後左右リズム良く交互に軽く押し込む様にしてピストンを挿入していきます。
最初は少し抵抗感がありますが、少し入るとそこからは比較的軽い感じでスーッと収まってくれます・・・ヨ❣
でもって、最後にパッドピンとパッドを元通りに組み付ければキャリパーのオーバーホールは終了。
この後、車体に組み付けてブレーキラインの“エア抜き”を丁寧に行ない作業は完了です。😜
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さてさて、作業後にフロントホイールを回してみるとピストンの動きが良くなったお陰で、オーバーホール前は1回半が精一杯だったのに3回〜4回クルクルと軽快に回ってくれる様になりました・・・ヨ♪✌ いやぁ、良かった❗ 良かった‼😜
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ブレーキング製ウェーブディスクの交換用に購入しておいた“フローティングピン・セット”です。
ピンとCクリップ、シム(平ワッシャー)はbrembo純正で、ウェーブワッシャーと予備のシムは市販のアフターパーツを購入していました。😊
じつは、先日それまで履いていたDUCATI純正鍛造アルミから、ビトーR &Dのマグ鍛に履き替えた✌までは良かったのですが、ディスク板が純正の5穴から6穴になって装着できないため、早々にヤフ◯クで処分したのでこの“ピン・セット”だけが残っていました・・・😰
じつは、先週のこと・・・
『もしかするとステンレス製のピンと交換できるかも？😋』
・・・と良からぬ事を思い付き、さっそくフローティングピンとディスク板の隙間から細い針金を差し込んでその深さをノギスで測ると“片側で約3mm弱”❗
ピンの直径(外径)が“19mm”だったので引き算すると、ピン挿入部分の直径は“推測で13.5mm程度”という事が判明♪😘
ディスク厚はともに“5mm”なので、ピン挿入部分の直径が同じであればOK🙆♂ってことです・・・ネ❣
ってな訳で、予備のbremboの同じ箇所を計測すると“13.5〜13.6mm”だったので、確実にbrembo製フローティングピンが使用可能なため、さっそく交換作業に取り掛かりました♪✌
ってな訳で、速攻でフロントホイールから左右のディスク板を取り外したら・・・
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ステンレス製フローティングピンの“カシメ”の部分を、ディスクサンダーで慎重に削ってピンを抜いていきます❗
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※ステンレス製のウェーブワッシャーは多少幅広&程度が良かったので再使用します
あ、は、は・・・😛
片側9個、左右で18個の“カシメ”を削り取るのは結構大変でしたが、何とか無事取り終えることができました。✌ でもって、ディスク板の外面が下になる様に置いたら、ディスク板とインナーの接続部分の穴に、下側からそっとアルミ製フローティング・ピンを挿入し・・・
今度は上側からウェーブワッシャー ➡ シム(平ワッシャー)の順に組み付けて、最後に指でシムを思いっ切り押さえ込むと同時に、Cクリップの端面が立っている方が上(外側)になる様にフローティングピンの溝に軽く引っ掛けたら、最後はプライヤーで摘んで挟む様にして『パチンっ❗』と嵌合すれば作業は完了♪😋
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う〜ん❣
brembo純正のフローティング・ピンなので、硬質アルマイト加工された濃いブロンズのお色は高級感たっぷりだし、また今回使ったシムは交換前に入っていたワッシャーと比べると1/3程の厚みなので、これにより左右方向には多少動く様な組み付けになっています。
でもって、この効果は絶大でブレーキを掛けた時のフィーリングは、“カシメ”では決して得られない、上質かつスムーズになっています・・・ヨ♪😘
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質感もかなりUP✌しているし、めっちゃイイ感じに仕上がりました・・・ヨ❣😘 |
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“Arashi”ブランドのディスク板(オフセット10mm・6穴・外径320mm)が
仕事を終えて帰宅すると届いていました♪
って云うか、事前情報通りにチープな“土のう袋”に入れられ
『どうか投げないでください。』
と云う、何とも切ないメッセージ付きで届けられました。(苦笑)
ディスク板2枚では結構な重量の品物になっているはずですが
それでも梱包姿が“土のう袋”だと
宅配業者の方が何気につい投げてしまうのでしょうか？(爆笑) まぁ、冗談はさておきさっそく梱包を解いて商品を確認した第一印象は
『おっ！ 想像していたよりもめっちゃマトモだし、これならぜんぜんOK♪』
・・・でした。(安堵)
さすがに日本車のディスク板をOEM生産するばかりか
逆輸入車を含め多くのバイクのディスク板の製造を手掛けているだけに
細部までしっかり手が入っていて仕上げも良く正直ホッとしています。(笑)
特に作業工程の技術レベルが現れ易いディスク板裏側の“ピンのカシメ”も
ご覧の通りきれいに施されているし・・・
7075ジュラルミン製インナーの仕上げもブラック色アルマイトがしっかり施され
加工端面も現在装着しているBRAKINGのディスク板と見比べても
(ビジュアル的には)劣るどころかまったく遜色のないお品だと思われます♪
但し、どうしてもあの“Arashi”のロゴだけは好きになれないので
手持ちの“DUCATI 3Dステッカー”をロゴマークの上に貼ってみました！(爆笑)
もちろんステッカーなのでブレーキング時の熱で剥がれてしまうかも知れませんが
幸いにもあと2枚残っていますので
その場合は瞬間接着剤あたりを塗布して頑強に貼っておくつもりです。(苦笑) でもって、さっそくディスク板をフロントホイールに仮装着してみたところ
固定ボルトの穴の位置もピッタリだし
どうやらこれで愛車S4RSに“ポン付け”出来そうですが・・・
今ひとつ確認しておきたいポイントがひとつ！
それは、ディスク板のローター表面とホイールハブの外面が
はたして“面一”になっているかと云うことです。
まぁ、厳密な寸法については実際に装着してみないと判らない訳ですが
それでも簡易的に定規を当ててチェックすれば大体のことは判ります・・・ヨ。(笑)
ってな訳で、手持ちのスケールを当ててチェックしてみたところ
どうやらしっかり“面一”になっているみたいなので“ポン付け”出来そうですネ♪(安堵)
※現状のハイパーモタード純正鍛造アルミホイール
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※ムルティストラーダ用 “MAGTAN”
まぁ、このディスク板がこれからの普段使いに耐え得るお品かどうかの評価は
現段階ではできませんが
それでも鬼門だった“面一”にはなっている様子なのはうれしい限りです♪(大安堵)
あっ、そうそう！
一部めくれやヒビ割れが発生していたベアリングのオイルシールでしたが・・・
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昨日、おNEWのお品が届いたので事前準備は万事整いました！(笑) ■追記■
お気に入りの“MDF リムストライプ”です。
現状、愛車S4RSに履かせているハイパーモタード純正鍛造アルミホイールにも
しっかりと貼っていますが・・・
やっぱり、純正の赤色ストライプよりも愛車S4RSの車体色とのマッチングは
断然“ホワイト色”に限ります・・・ネ!!!(大爆笑)
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先週偶然にもリアブレーキパッドが極限まで擦り減っている事が判り
さっそく新しいパッドをオーダーしておきましたが・・・
何とか今週末に間に合ったのでさっそく交換作業に取り掛かりました。
ちなみに、前回交換したのが4年前の5月で、銘柄は『ブレンボ純正』でしたが
今回は前車Z1000で使用して好印象だった
『プロジェクトμ エコ・スポーツ・レヴォ』にしました。 でもって、装着前の準備として新品パッドの面取り作業を丁寧に行ない・・・
※画像左側が面取り前のパッドで、右側が面取り作業をしたパッドです。
ブレーキの鳴きを未然に防ぐため、ひと手間加えておきました♪ また、対向ピストンタイプのキャリパーは
構造上パッドピンを引き抜けばパッドが簡単に取り出せるので
(車体に固定した状態の方がパッドピンを引き抜き易いので)
キャリパー本体を取り外す前にパッドだけ先に外しておきました。
そして、キレイに清掃したパッドピンとおNewのパッド裏面には
鳴き防止の専用グリスを適量塗布すればパッド類の準備は完了♪ さてさて、今回は目一杯汚れたキャリパー本体の“丸洗い”も行ないたいので
作業の邪魔になるリアタイヤを取り外す事にしました。
まぁ、特徴的な“片持ちスイングアーム(プロアーム)”ながら
マフラーやタンデムステップも外さないと着脱作業ができない構造なので
整備性の良さと云う点でのメリットは正直あまり感じません・・・ネ。(苦笑) あっ、そうそう！
リアホイールのセンターナットを緩める前に
ナットの締め付け位置が判る様にマジックで合わせマークを記しておきました。
(理由は後ほど・・・)
でもって、ロックリングを取り外したら
インパクトレンチを使ってセンターナットを緩めてリアタイヤを外します。 う〜ん！
さすがに普段掃除し難いスイングアーム裏側は汚れています・・・ネ。(滝汗)
ってな訳で、泥汚れやチェーングリス汚れをキレイに落としたところで
仕上げに液体ワックスの“ユニコン”でピッカピカに磨いておきました・・・ヨ♪(笑)
さてさて、ブレーキキャリパーを取り外してフリーにしたところで
熱めのお湯と家庭用食器洗剤でキャリパーを隅から隅までキレイに洗ったら
スポイドに入れたお湯を何度もキャリパーに吹き掛けて
洗剤の泡汚れをすっかりキレイに洗い流し・・・
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⬇ 最後に残った水滴をウエスで丁寧に拭き取りしばらく自然乾燥させたおきました。
でもって、キャリパーピストンの“揉み出し作業”を入念に行なってから
事前に準備しておいた新しいパッドとスプリングをセットして
親指でスプリングをグッと押し込む様にしながらパッドピンを挿入したら・・・
最後に“抜け留め”のロックピンを装着すればパッドの組み付けは完了♪ ところで、めっちゃ些細な事ですが
プロジェクトμのパッドには脱落防止用の“ピン”が最初から付いているので
スライドピンの挿入はめちゃくちゃ簡単！
作業効率も断然アップします・・・ヨ♪(感涙) さて、パッドの組み付けが完了したところで
リアタイヤを装着する前に先にキャリパーを取り付けておきますが
キャリパー取り付け用ボルトやパッドピン＆パッドスプリングは
一連の作業を見越して前もって汚れをキレイに落としておいたので
作業が途切れる事なく進められるので作業効率もアップします♪(笑)
⬇ また、リアホイールもこの機会にブレーキダストやチェーングリスをキレイにして
さらにそれぞれの合わせ面には防水グリスを薄く塗り込んで
簡単ですが“サビ付き防止”を施しておきました。
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もちろん、センターナットカラーのホイール側合わせ面や大型ワッシャー
センターナットの座面にも同様に防水グリスを薄く塗っています。
まぁ、この作業については『脱脂派』『塗布派』それぞれ言い分はあると思いますが
当方はサビ付きとカジリ防止の目的で薄くグリスを塗っています。(笑)
でもって、リアタイヤを元通りセットしたら
センターナットを手で目一杯締め込んでおいてから最後はトルクレンチ
・・・では無くて今回はインパクトレンチを使って“本締め”することにしました。
でもって、外す前に記しておいた合いマークが
ぴったり合致するまで慎重にインパクトレンチで増し締めしたら・・・
続いて、ロックピンを元通りセットしたところで
最後に“結束バンド”でロックピンの“外れ留め”をして作業は完了です♪
もちろん、本来はトルクレンチ用いてきっちりとトルク管理するのが正しいのですが
事前に記しておいた“合いマーク”に合わせると云う方法も
便宜的な手法として作業現場ではよく用いられています・・・ネ。
が、しかし・・・あくまで『自己責任』と言う事で！(笑) でもって、外しておいたマフラー、タンデムステップ、サイドカバーを
それぞれ元通り組み付けたら最後にもう一度
組み間違いやボルトの締め忘れがないかチェックして作業は終了！
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あっ、そうそう！
リアブレーキのフルードタンクの液面ですが
パッドを新品に交換したので当然ながら液面は上昇して
ほぼMAXラインまで上がっています・・・ネ。(笑)
ってな訳で、4年振りとなるリアブレーキのパッド交換でしたが
取り敢えずは問題無く作業を終えることが出来ました・・・ヨ♪
めでたし、めでたし!!!(爆笑)
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