「旅の窓」から咲のひとりごと。

アメリカ最古の住宅　Ｔａｏｓ　Ｐｕｅｂｌｏ

Sat, 05 Jul 2008 02:56:11 +0900

１０００年以上前から使われているとされるレンガ造りのマンション。
建て増しに建て増しを続けて造られているそうだ。

Ａｄｏｂｅスタイル、土と水、藁を組み合わせて作ったレンガで出来ている。
壁は厚く、頑丈だ。
夏は涼しく、冬は暖かい。

サンタフェから北へ車で１時間半。
ロッキーから海へと続く河、Ｒｉｏ　ｄｅ　Ｇｕｒａｎｄｅの横をだだっ広い荒野からロッキー山脈の始まりにあるＴａｏｓを目指してひたすら走り続けた。

一山超えて広がる台地はグランドキャニオンを思い起こさせる地形が続く。

Ｎｅｗ　Ｍｅｘｉｃｏのプエブロインディアンは１９の部族からなる。
それぞれの部族には独自の言語がある。

Ｔａｏｓ　Ｐｅｂｕｌｏはその中心的存在だ。　

彼らの言語はＴｉｗａ。
ほとんどは英語が話されているがスペイン語を話す人も多いそうだ。
居留地の学校では子供達にＴｉｗａを教えている。

現在は観光、工芸品、カジノが部族の主な収入源だ。

Ｔａｏｓのダウンタウンから１０分のところにＴａｏｓ　Ｐｅｂｕｌｏのインディアン居留地がある。
サウスダコタやモンタナなどは町から遠く離れたところにあるのと対照的な気がした。

居留地では部族の若者によるツアーが毎日行われている。

この日のガイドはクリスティーナ。
この村で生まれ育って、今は町で看護婦になるために勉強している。
２年間の学校が終わって正式な看護婦になったらここに帰ってきて働くのが夢だと胸を張って語ってくれた。

Ｔａｏｓの人々の９０％がカソリック。
けれど、大半が彼らの宗教を同時に信仰している。
だから教会と彼らのキバが両方村の中心にある。

１０００年以上つづくこのコミュニティには今１５０人くらいの村人達が住んでいる。
ＴａｏｓＰｅｂｕｌｏ全体では約１９００人の部族メンバーが周辺で生活をしている。

サンタフェでもこのタオスでも町と先住民の居留地が混在し融合しているような印象を受けた。

今まで行ったダコタやモンタナとの違い、そこはどこだろうと考えた。

たった４泊５日の滞在では表面しか見ることは出来ないだろうけど・・・
もう一度機会があれば今度はゆっくりと滞在して地元の人々とじっくりと話し込んでみたいと痛切に思う。

Ｂａｎｄｅｌｉｅｒ　国立公園

Tue, 01 Jul 2008 15:36:01 +0900

ちなみに私はアウトドアの人間ではない。
　　　　まずはキャンプの仕方も知らないし、トレッキング、山歩きはもっとも苦手とするところだ。

そんな私の目の前に現れた見上げるような高さの梯子。
　

そのときの私の動揺がわかってもらえるだろうか・・・

じつはずっと行ってみたかったところがある。
以前日記にも書いたことがあるがアナサジインディアンの遺跡、メサ・ヴェルデだ。

プエブロが彼らの文化を継承していると聞き無知な私はタオス・プエブロから近いと思い込んでいた。実際に調べてみるとサンタフェから約５時間、タオスからでも４時間程度運転していかなければならないことがわかった。

そこでメサヴェルデの小さい版、バンダリア国立公園を今回は訪れることにした。
　

ビジターセンターからレンジャーのボランティアのガイドでトレッキング。

ガイドはミシシッピ大学４回生のフレッド。
環境学の学生だ。彼の初めてのガイドだったそうだ。

歴史、ここでいまだに住む人々生活。
山でのサバイバルの仕方。
食べられる草木、シャンプーを作れる葉っぱ。
石で起こす火。とうもろこしを砕く石。

自然の中で生活をする人々の知恵を少しだけ学ぶことが出来た。
実際にこのバンバリアは洞窟の中に今でも住む部族がいる。
もちろん電気、水道などない。

ガイドツアーが終わり住んでいる方たちの邪魔にならないように岩山の中の住居を見学。
　
ロングハウスといわれる岩山の中の洞窟を使いアドーべスタイルの家と融合させて作った長屋。梯子を使って中を覗き込むことが出来る。

邪魔にならないようにといっても人っ子一人居なかったけれど・・・

その先に儀式で使う洞窟があるとの表示に、すでに足は重くなっていたが運動不足の体に鞭を打って足を伸ばした。

森の中を通って行き着いた先にあったのが見上げるような高さまで伸びる長い真っ白な梯子だった。
　

この同じくらいの長さの梯子を４本上らないと儀式の洞窟には行き着けない・・
友人とかなり悩んだけれど一本目を無理をしてあがった。

あがったからには降りなければならない・・・
あたりまえのことだけれど・・・

梯子というのは上るよりも降りるのがめちゃめちゃに怖い・・・

高所恐怖症だからと友人は一本目だけでギブアップして降りてしまった。

かなり長い間悩んだ末に死ぬ気で梯子を上ることにした。
脂肪はあっても筋肉がない私には梯子を上ることすら死ぬような恐怖だった。

心臓をばくばくと言わせながらたどり着いた崖の上の洞窟は思ったよりもかなり広かった。
　

そこから見下ろす風景はかなり感動的だった。

けれど、直立して立っている長い梯子を降りなければならない恐怖と緊張がすぐに襲ってきてしまった。
ふと梯子の上から見下ろしてみると頭がくらくらする・・
　

上がってくる人たち、降りていく人たちを暫く眺めながら呼吸を整えて下を見ないようにしながら一段一段声を出しながら数えながら降りた。

最後の一歩が地面に着いた瞬間の感動！普段山歩きしている人たちにとったら朝飯前だっただろうけど、高いところが怖くて運動不足で筋肉がふにゃふにゃの私にとったら
「ああ、ここで私の人生は終わるのかな・・」と、思う一瞬もあったのだから・・

しかしこの儀式用のＣａｖｅは今でも使われている。
ここに住む先住民の人たちはお祝いや祈りの儀式のたびにここに集まる。

実際に住んでいる人たちから話を聞く機会が無かったのが残念だった。

爽快感でホテルに帰った私だったけれど、運動不足の私が急に無理な運動をしたわけだから２，３日筋肉痛でまともに歩けなかった情け無いわたし・・・

行きたかったメサベルデはもっと巨大な岩の住居群跡・・
今の私が行ったらきっと踏破出来なかったのでは・・

来年行こうと思ってるマチュピテュにいたっては論外だ・・・

ああ・・

体を鍛えねば・・・・

New Mexico ～空に限りなく近い町　Ｓｋｙ　Ｃｉｔｙ

Sun, 29 Jun 2008 14:17:44 +0900

ニューメキシコの旅第一日目

アナサジの先住民の遺跡と現在のプエブロインディアンの生活を見たい。
それが今回の旅の目的だった。

アルバカーキーの空港からサンタフェに直行するつもりだったが、アルバカーキーの南にプエブロの一族Acomaインディアンの町があり、昔ながらの生活をしていると聞き足を伸ばした。

ＳｋｙＣｉｔｙの名前が表しているように大きな「メサ」（切り立った台形の岩）の上に築かれた町は空に限りなく近い町だ。

アルバカーキーの空港で車を借り走らせること４５分。
昔見た西部劇のような荒野を見ながら辿り着いたＡｃｏｍａの入り口は大地から湧き出たような不思議な形の岩達に囲まれ異次元のような様相をしていた。

ビジターセンターでガイドツアーを申し込み部族の若者の案内でメサの上の町に行った。
　
アドーべスタイル（土のレンガつくり）の家たちが立ち並ぶ。
厚いレンガの壁のため夏は涼しく冬は暖かい。ここには電気もなければ水道もない。

ガイドはＡｃｏｍａのプエブロの一人、フレッド。
彼はここで育って今は近くの町に住んでいる。

スペインの侵略からメキシコになり、その後アメリカへと支配が移る中で民族が生き抜いてきた経緯を情熱を込めて語ってくれた。

スペインの征服の下、キリスト教へと改宗を迫られその中でも民族の宗教を保ち続けるために彼らの祖先が編み出した方法が彼らのシークレットナンバーを使って教会を建てた事だった。
１２本の柱、７フィートの高さや４フィートの幅、など彼等が大切にしている「シークレットナンバー」をすべてに使い彼ら独自の教えを融合させていったらしい。

フレッドは胸を張り誇り高く彼らの部族の言葉や歴史、伝統を語ってくれた。

村の中心には彼らの神聖な儀式に使う「キバ」が建てられている。
立てかけられた梯子は天に向かっており、大地と天空とを結んでいる。

村の中央にある広場では彼らの伝統の宗教の祭りが行われる。

スペインの支配下にあった長い歴史の中でスペインの文化は村中に色濃く残っている。
写真にある丸い鍋をひっくり返したみたいなものはパンなどを焼く釜だ。
土でこねて出来たこの釜は今でも使われている。

ガイドの合間に村の角々にある手作りの店に案内される。
陶器やアクセサリーなど。

４時過ぎだというのに太陽の光は容赦なく降り注ぎ屋根のないレンガつくりの町の中では日陰を探すことは容易ではない。

意識が少しボーとし出した頃村のはずれに辿り着いた。

そこから大きな自然の石段が崖下へと続き歩いてメサを降りることも出来る。
一緒にこのツアーに参加していた他の部族のインディアンらしき家族のお父さんと息子はこの石段を降りてビジターセンターへと向かったが後の参加者はまたバスに乗ってメサを降りビジターセンターへと戻った。

そしてその夜の宿が取ってあるＳａｎｔａＦｅまで約１時間半車を走らせ、サンタフェのホテルに辿り着いた。

Mexicoのうまいもん。

Fri, 09 May 2008 01:57:09 +0900

先日行ったＭｅｘｉｃｏのロザリートで食べた海鮮料理。
バハカリフォルニアは海のものが豊富だ。

写真１：ガーリックシュリンプとロブスター

写真２：白身魚バハカリフォルニア風

写真３：トルティアスープと白身魚のサルサ

国境の町ティファナ

Mon, 28 Apr 2008 14:37:03 +0900

この間友人の仕事関係でメキシコのエンセナダ、ロザリートに行った。
ティファナから車で約２時間。

長い海岸沿いには開発中のコンドミニアムが並び、英語表記の「Ｓａｌｅ！」の看板が乱立している。
海沿いの高級住宅街の反対にパラシュートハウスと言われる掘っ立て小屋が乱立する。

朝早く出ていろんなところを視察、海岸で安くておいしいタコスを食べてサンディエゴに帰還。

アメリカに戻るとき国境で長々と待たされるのはお決まりのコース。
今回はなにかあったのか３時間近くかかった。

そんな入国審査待ちの車の列に物売り達が群がってくる。
食べ物、飲み物、のみならず子犬を売っている人たちもいる。

また子供達はいろんな芸を披露して小銭を稼ぐ。

道の脇の木陰にその母親達が乳飲み子をあやしながらかたまって座り込んでいたりする。

国境の町ティファナにはあらゆるもの、あらゆる人たちが群がってくる。

国境を渡るこの長い時間がいろんな思いを運んできてぐるぐる周りの思考に陥らせてしまう。

紙のアート

Wed, 23 Jan 2008 08:46:51 +0900

ワシントンにあるスミソニアンに併設されたHirshorn Modern Art Galleryのコンテスト。

規則はたった一枚の紙を使う事。

裸の群像

Thu, 17 Jan 2008 13:39:52 +0900

Spencer Tunick

アメリカ人の写真家。

彼の撮影は世界各国で行われている。

参加したい人は彼のホームページに登録するとインフォが送られてくるらしい。

ジンバブエの大地を想って

Thu, 20 Sep 2007 11:02:09 +0900

久しぶりに会ったナタリーはすごく幸せそうだった。

家族の大半が住むニュージーランドにあさってから行く。
部屋にはまだパックされていない荷物が広がり、大きなトランクが整理されるのを待っていた。

ナタリーがジンバブエを出たのは１９９１年。
BFがロンドンで仕事を始め、ダンサーを目指していた彼女が後を追った。

その後ジンバブエは大きな転換期を迎え２０００年8月より白人大農場を強制収用し、共同農場で働くアフリカ人農民等に再配分することを目的とした土地改革「ファスト・トラック」が開始された時、彼女の家族も土地を追われた。

ナタリーの家族は白人ではないけれど、「色の浅い」土地を持つ黒人で、十分な補償もないまま彼らもまた強制的に退去させられたという。

姉は医者であったけれど治安の刻々と悪くなる祖国から子供達の為に出国し、ニュージーランドに生活を移し、近年やっと落ち着いた生活が出来るようになったのだと言う。

「今でもアフリカの太陽、木々を夢見るのよ。」

ナタリーはアメリカに移住しいろいろな思いをしながら夢であったダンサー、女優の道を追い続けている。

「環境問題、人権問題、いろんな事を考えながらなにが自分に出来るかを考えながらなにか世界平和為に出来る自分になりたいと想い続けていたけれど、毎日に追われていつか其の想いが褪せていた自分に愕然としたの。」

エンターテイメントの世界は弱肉強食。
段々と其処にいては自分がおかしくなって行きそうだと感じた時、家族が無性に恋しくなり旅費を捻出して休みを取った。

家族に会うのは何年ぶりだろう。
またあった事の無い妹の子供達もいる。

自然を大切にするニュージーランドのライフスタイルは母や姉達に合っている。

「でもね、やはりジムバブエの大地が恋しいの。」

帰りたくても帰れない祖国。
其の思いを綴ったポエムを彼女独特のよく抑揚の聞いた声で読み聞かせてくれた。

As I was walking through the bush or the veld of Africa, the memories of my childhood flowed

Corn or mealies, mangoes, mulberries, lemons, flowing streams, lush green trees in the backyard. My dogs, foxy, Henry and the family.

My endless conversations with my first love, seated by the railway track, watching the deep orange sunset. The smell of salty beef bone soup boiling over the fire, sadza, derere, braai or barbecue. Classical music mixed with African drums or South African blues, known as Mpaqanga or Lan Arem.

The sweet melodic voices of Miriam Makeba, Hugh Masekela, Lady Smith Black Mambazo and Brenda Fassi as they sang their songs of freedom from oppression in the background.

“No more war only peace”. Nelson Mandela the father of us all, saying. “Seek to transform yourself from within first, and then share that peace and joy with others. Let your light shine, . . By freeing yourself from fear, it will give others permission to let their light shine”.

Remember you are a Child of God”.

Driving down the dusty tarred roads from Bulawayo to Harare, if you were lucky to spot a Kudu, Buck, Wildebeest in the far distance, the orange sun rising. The smell of the earth after the rainfall. Swaying talking baobab trees.. The chorus of croaking frogs and crickets on a starry clear night. By the roadside, women carrying heavy bundles on their heads as they walked long distances in the scorching heat, barefoot. The sight of the happy children’s faces waving hello, so much joy, if would fill you up.

But it was always about the people, how we ate, sang, danced and prayed together.

For together we were one

Watashitati Ha hitotsu (wa ta shi ta ti wa hitotsu)

Simunye,

Somo Uno

My Zimbabwe, My Africa.

増殖し続ける街ラスベガス

Tue, 11 Sep 2007 16:20:50 +0900

先々週からカリフォルニアを熱波が襲い、日中から夜中まで４０度を越える毎日がつづきクーラーの壊れてる我が家は今にも死人が出るのではと心配したほどだった。

熱帯地獄と化したLAを出て、先週久方ぶりのバケーションを取りラスベガスに行ってきた。
　

今回はルームメイトが会社で全国のベストセクレタリーに選ばれたおかげでベネティアンホテルで３泊がただ。ベネティアンは全室スイートなのですっごく広々としていてすっかりリラックス。

おまけにそれぞれに一室づつスイートが取れたので超豪華な気分。

４時間半のドライブはちょっときついけど、今回は二人で替われたからかなり楽だった。
以前はよく用事があって一人できていた。
こういうところは一人で来るとなんか侘しい。

３年ぶりに訪れた久しぶりのべガスはすっかり様変わりしてた。

今や人口１５０万人。
毎月何千人かが移住してくるらしいからもっと大きくなって行くのだろう。

毎年の観光客は３千万人くらいらしい。

郊外に住んでいる彼女のの知人宅に頼まれ物を持って行くのも今回の目的の一つ。
３０そこそこで十代の娘が二人いる其の知人はミュージシャンの彼のところに転がり込んでいるらしい。

みんなが成功を夢見て、また仕事の可能性を求めてやってくる人工の都市、ラスベガス。

なんにも無い荒涼とした乾燥した荒野を走り抜けて急に広がるべガスの町は３年前と比べ物にならないくらい郊外にまで住宅が広がり続けていた。

ユーロが強いので観光客の多くがヨーロッパから来ていた。

昼間は４３度くらいだったから歩き回った時は熱中症で死ぬかと思ったほど。
たぶんこのビルディングの群れとクーラーなどの使用が温度をもっとあげているんだろうな。

着物の着付けの練習がてらうちのルームメイトのアップと着付けをして、ベネティアンの運河の側で記念撮影。

さすがにアメリカ人のおねーちゃんが派手な黒の振り袖きて歩いてるもんだからいろんな人が振り返っていた。
彼女はすっかりモデル気分。
歩き方まで気取っていた。（笑）

お隣は今話題の高級ホテル、ウエイン。
シャネルやグッチ、高級ブティックが軒を並べる私には無縁のホテル。
で、観光がてらに行ったら私の大好きな１セントマシーンが。
ちょこちょこと遊んだらなんと！豪華バッフェ２人分があたった！
で、ちょっとだけめかしこんで行ってきた。
もう、最高においしかった。

蟹足も山積み、セビッチェや中東料理、アジア料理なども本格派の味。
ああ、また行きたい・・

高級ホテルもタダだし、
高級バッフェもただ。
なかなか安上がりにゴージャスな旅が出来た。

帰って来たLAはすっかり涼しくて拍子抜けするくらい。
先週は記録的な暑さで、帰ってきた日から涼しくなったらしい。

ま、一番暑かったときにLAを脱出して涼しいクーラーの効く部屋にいたわけだ。

さあ、がんばってまじめに働かねば・・・・・・

イグアナちゃん。

Tue, 28 Aug 2007 11:10:36 +0900

＊写真はその子じゃないです。

昨日までサンディエゴでお仕事。

今回は４泊5日だったので結構疲れた。

忙しい仕事の合間についついカジノにも行ってしまった私。
稼ぎに行ってるのか使いに行ってるのか。。

ある家でイグアナにあった。

長さ１メートル半ほどのイグアナが家の中を歩き回っている。

「この子ローマンレタスしか食べないから緑色なの。」
えっホント？？

彼女の娘は首に巻いたりしてかわいがっていた。

そこのイグアナは女の子だそうだ。
あごのひらひらで見分けるらしい。

そのうち人間くらいの大きさになるらしい。
それより大きいものもいるらしい。

遠くからみるならいいけれど、
近くにいらっしゃると思いっきり逃げてしまう私には彼女と一緒には住めないと思う。