　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蘭州のイスラム教寺院(モスク）

２００９年５月１９日(火）～２０日(水）

蘭州のモスク　～いろいろなモスクと「アホンとの対話」～　

　蘭州に到着した翌朝、ホテルの部屋からまだ薄暗い外を眺めると、ビルに混じってモスクのミナレットと青みがかった礼拝堂のドームが見えた。
　

[コラム]
　ミナレットは、尖塔（せんとう）と訳されることもあり、イスラム建築でモスクに付設されるバルコニーのある高塔である。1日5回の礼拝を信者に呼びかけるために使われる。
　モスクの格によってその数は異なり、最大規模で六基まで建てられ、モスクの構成に変化を与える。その形態は時代と地域によって多様で、古くは単純な角塔か円塔であったが、時代を経るにつれて円塔に角塔を積み重ね、各層ごとにバルコニーを張り出し、土筆（つくし）状になった。

私がイスラム教の寺院・モスクを実際に目にしたのは１９８９年、西安の清真大寺だ。

　それまでテレビや新聞などで目にしていたモスクは大きな丸いドームになっていて、入口の両側には高い塔があるというイメージだった。ところが　清真寺の外観は中国古来の建物や楼閣と余り変らなかっった。
　そのときには少々期待はずれだった。（下線文字をクリック）
　
　モスクの建築様式は、その土地古来の様式とイスラム様式が融合して、その土地に独特の様式が生まれるはずなので、西に行くにしたがってどのように変化してゆくのか楽しみなのである。

　さっそく身じたくをしてフロントへ行き、日本語の話せる服務員にモスクのことを訪ねると、「近くに古いモスクが残っているので、そちらを先に回るとよいですよ」と教わって、出かけた。

　近ずくに連れて、楼閣のとがった屋根が薄明かりの中から少しずつ浮かび上がってくる。
　西安の清真大寺の屋根と同じような形だった。あいにくまだ時間が早すぎて門が閉じられていて、塀の中には入れなかったので、楼閣の屋根だけ撮影した。

　その後日中の観光で、黄河遊覧船や白塔山頂上からもモスクやイスラム風の建築が見える。
イメージ 3

　蘭州は甘粛省の省都で、古名は金城、隋の時代に蘭州となった古都である。現在は人口 300万人を超える大都会で、その 10％ほどが回族だという。回族はほぼすべてイスラム教徒である。
　市内を貫く黄河が、経済的にも景観的にも大きな役割を果たしてきた。
　
　モスクの数は多く、開放路清真寺と橋門外清真大寺という 2つの重要なモスクがあったが、いずれも文化大革命で破壊されてしまった。これほどまでに徹底して古建築を破壊した文化大革命の精神構造というのは、今となってはまったく理解できない。
　
　この「文化虐殺」運動というのは、ユダヤ人虐殺やアルメニア人虐殺と同類の蛮行と言える。中国全土で、いかに多くの古建築が消失したことか……。

　その後、宗教復活が図られ、新たにモスクが建てられ、現在蘭州には１００以上のモスクがあるという。
そのいくつかの写真を紹介しよう。

西関清真大寺

　蘭州で最大規模のマスクは、なんといっても西関清真大寺である。

蘭州の。　現代建築としての、RC造のモスク。外周にはコンクリートのペア柱が 16組並び、半円アーチが架けられている。
　見るからにモダンだ。

　西関清真大寺の再建計画は、宗教復興後の 1983年に始まり、1990年に破壊された開放路清真寺に代わって建てられた。外資系の企業「客商」が資金援助したことから、「客寺」とも呼ばれている。
　
　設計は回族の王鴻烈に委託された。
　　中国式ではなく、ドーム屋根の「阿拉伯（アラビア）式」である。こうしたところも回教徒に対する中国政府の懐柔策の一端がうかがえるような気がする。
　
　地上４階であるが、大階段によって１階床を高く上げている。この下の半地下部分が信徒室になっていた。

ドーム屋根といっても、現在の中国に多い中東やインドのドームのイミテーションではなく、ＲＣ造の現代建築としての風格を保っている。ドームというより、むしろＵＦＯのような印象を与える。高さは 37ｍである。

アホンと語る

　熱心に写真を撮っていると、ひとりの老齢のアホン（イスラム教の導師）が「日本の方ですか？」と、流暢な日本語で話しかけてきた。

　ほっそりとした白髪の顔には柔和な笑みが浮かんでいる。この方は、戦前日本の大学で学び、日中戦争時代に中国に住む日本人に布教活動をしていたとのことだ。こういう経歴なので日本語が上手なのである。
　
　私の旅の目的などを話すと、モスクの中を案内してくれた。そして、当時ほとんどイスラム教の知識がなかった私にいろいろ説明してくれた。

　内部には礼拝殿のほかに図書室や教室、そして女礼拝室も備えている。礼拝室は外周が 16角形、その内側に 8本の円柱が並び、2層吹き抜けの折り上げ天井が載る。

蘭州の西関清真大寺。　現代建築としての礼拝室の内部。2階に吹き抜けたシンプルな礼拝室。伝統的な後窰殿スタイルはとらず、一室構成とする。右側にミンバル、その奥にミフラーブがある。

寺には学僧の寄宿生が５０人いた。甘粛、青海、新疆の各地から集まっている。６人部屋に寝泊まりして午前４時半起床、お祈り、勉強、炊事や掃除に励む。

　回族の宗教的生活を管理指導する宗務者をアホン（教長）といい、勉強もみる。教室で二列に向かい合った若者たちを、海学真アホン（74）が壁に切った窓から身を乗り出すようにして教えている姿がほほえましい。

　コーランの読み上げ、うたい上げの練習風景にもぶつかった。私がコーランの朗唱を聴くのはもちろん初めてだった。
　言葉を明確に理解させるため発音法が厳しく規定されている一方で、砂嵐を突き抜けるような旋律が空気を震わし、イスラム音楽の一端に触れる思いがした。
　仏教の声楽、声明（しょうみょう）がかつてライブコンサートの役割を果たし、信徒を極楽浄土の世界に誘っていたことと考え合わせると面白い。
　
　その調べは流れるようでゆったりとしたリズムだった。実に豊かな音楽性を持っている。その時ふと思った――どこの国でも同じ言葉で、同じ調べなのだろうか、それとも仏教のお経や聖書のようにその国の言葉に翻訳されているのだろうかと…。

　正解はすぐにわかった。朗唱している言葉は明らかに中国語ではない。読み上げているコーランの文字ををチラッと覗かせてもらうと、中国語ではなく、アラビア文字らしい。

　後からわかったことであるが、コーランは、神がムハンマドを通じてアラブ人にアラビア語で伝えた神の言葉そのものであるとされ、聖典としての内容、意味も、言葉そのものも全てが神に由来する。
コーランが神の言葉そのものであることを信じることはイスラーム教の信仰の根幹である。

　そうである以上勝手に母国語に訳して朗唱することは出来ないのである。理念を重んずる仏教やキリスト教徒は基本的に異なるのである。

学僧たちがうたいあげるコーランの調べが、礼拝堂いっぱいに流れる。彼らはは礼儀正しく、その表情は明るかった。

‐
アホンとの会話――　一問一答といったほうがよいかもしれない――の一部を再現してみよう。
「このモスクには信者はどれくらいいるのですか」
「1万人以上の信者がいます。多いときにはこの礼拝堂に入りきれなくて中庭にあふれます」

「1万人？本当に１万人もいるのですか」
　＊蘭州には30万人ほどの信者がいるのだから、最大のお寺であるここに1万人いても不思議ではない。
「そうです。信じられませんか。ハハハハ。ところでモスクでの写真の写し方ですが、信者の顔を写してはいけません。コーランで禁じられているからです。ただし、今はコーランの勉強の時間と解釈して、顔を中心に撮らなければ、撮影してもいいですよ」
　
　

「アホンさん、この清真寺ではあなたが一番位が高いのですか」
「アラーの神の前には人はすべて平等です」

「アホンの地位は世襲ですか」
「信者たちが、推薦して決めます」

「あなたの収入、生活費はどのようにしてまかなわれるのですか」
「国家から支給されます。清真寺という寺を管理する労働と、信者とともに毎日5回礼拝をする労働に　対するものです」

「この寺の運営や維持費についてはどうですか？」
「寺の修理、維持費などは文物管理局から出ます」

　話しているうちに、信者が集まってきて礼拝が始まった。
　メッカに向かい床に頭をつける様は、信者たちの顔が中国的であることを除けば、アラブ諸国で見られるイスラム世界の風景そのままであった。

　アホンに心から感謝の気持を伝えて礼拝堂を出た。

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東日本大震災未来への祈りと伝承～「みちのく巡礼」

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