[杜泉新生シルクロード２万キロをゆく その他の最近の記事](下線文字をクリックしてご覧ください）２３４ 白龍堆に向かって 楼蘭への道１０ ２３３ ヤルダンで地球環境を思う 楼蘭への道９ ２３２ 「飛砂走石」 楼蘭への道８
[お勧めの記事１１] 記事は下線文字をクリックしてご覧ください。
西安城壁一周 〜城壁からの眺め〜 ＝はるかなり長安33＝旅を振り返って11シルクロード東西交流の遺品を求めて 〜陝西歴史博物館〜 ＝はるかなり長安１２＝�蒡＼称鮖貿酳�館 �蘚玄�物 漢の金怪獣 匈奴の将軍の帽子のてっぺんにあった飾り。勘が匈奴を破った際に、手に入れた。 旅を最初からご覧になりたい方は、画面左側の 1遙かなり長安(西安）から番号順にご覧ください。 [本 日 の 記 事] 白龍堆まぢかでトラブル続発パンクの処理を終えて出発すると、次第にヤルダンが少なくなり、砂漠が魚のうろこのような景観を見せるようになった。 これを魚鱗地というのだそうだ。 風紋が漣とすれば、こちらは高波である。 車がまるで波乗りをしているようだ。 むしろこちらのほうが車酔いしそうだ。 同じ光景が見渡す限り続く。目印になるものがまったく無い。 昔の旅人は星や月を頼りに旅したというが、 さぞ不安を感じながらの旅であったろう。 ランドクルーザー泥濘にはまる魚隣地をウォ越えると次第に起伏が小さくなり、地面に白いアルカリが見られるようになった。地面もいくぶん硬いので、走行はラクである。 ところが油断禁物、地面の下に伏流水が流れていることがある。 特にアルカリが多いところが曲者なのだ。 我らがドライバーは慎重に車を走らせていたが、ベテランでもだまされる時があるのだ。 心配が的中してしまった。われわれのランドクルーザーが泥濘にはまり込んだ。 エンジンをふかして脱出を図ろうとすればするほど、深くもぐり込んでしまった。 救援に来たすぐ後ろのトラックも、ワイヤーを結びつけて引っ張っているうちに、 次第にはまり込んで動けなくなった。 最後尾のトラックに乗っているリーダーが、泥沼にひざまで入り込んで様子を見ている。 「２台のトラックの荷物をみんな下ろせ。軽くしてわれわれのトラックで引っ張るぞ」 その掛け声に、スタッフはもちろん客の私も、トラックに積んである水の入ったポリタンク、車の燃 料、野営道具、さらには動物たちまで、ふうふう言いながら下ろした。 ほぼすべての荷物を下ろし終えてから、最後尾のトラックで、 まずトラックを引き上げ、そのトラックを使ってランドクルーザーを引き上げた。 その日は２度もトラブルに遭った。 ３時間ほどもタイムロスをした。 しかし今までにも何度もトラブルには遭遇している。 人生と同じで思い通りには行かないのがあたりまえなのだ――。 順調に行けばあと３０分ほど走ると白龍堆だ。 どんな姿を見せてくれるのだろうか……。 最初（二週間ほど前）に敦煌で観た民族舞踊をアップし忘れたので、踊り子だけこれから１枚ずつアップします。 |
11楼蘭への砂漠の旅
[ リスト | 詳細 ]
コメント（8）
|
[お勧めの記事１１] 記事は下線文字をクリックしてご覧ください。
シルクロード東西交流の遺品を求めて 〜陝西歴史博物館〜 ＝はるかなり長安１２＝�蒡＼称鮖貿酳�館 �蘚玄�物 漢の金怪獣 匈奴の将軍の帽子のてっぺんにあった飾り 旅を最初からご覧になりたい方は、画面左側の 1遙かなり長安(西安）から番号順にご覧ください。 ２０３高地と８０９高地私は昨日ここへ到着して「８０９高地」の名を聞いた時、とっさに浮かんだのは「２０３高地」だった。 ２０３高地は、中国北東部の遼東半島南端に位置する旅順（現在の大連市旅順口区）にある丘陵で、 日露戦争ではロシア海軍の基地のあった旅順港を巡る日露の争奪戦による激戦地となった場所である。 海抜２０３メートルであることからこの名が付けられたとのことである。 この由来を話して、ここ、「８０９高地」の名前の由来をガイドに尋ねると、 「すみません。分かりません」ということだったので、その後は気にとめなかった。 きのうのコメントで８０９高地の名前のことが出てきたので、 今日の記事をアップする前に いろいろ調べてみたが「８０９高地」の名前はどこにも出てこない。 それもそのはず、楼蘭やロプノール付近は、以前にも書いたとおり、核実験が行われていたため、 立ち入り禁止の機密の場所でになっていたのだ。 ふと思いついて旅行メモをめくり返してみた。 実は、私は旅行中に標高などをところどころで記録していたのだ。 すると、＜あった、あった＞ 「８０９高地」の標高が、８０５メートルと記録されていた。 してやったり――「８０９高地」の８０９はやはり標高からの命名に違いない――と確信できた。 ２０３高地と同じ観点からの命名なのだろう。 ６時、まだ暗い中、一路今日の目的地白龍堆へ向けて西進した。 出発して１時間もすると、凸凹の多い難所に差し掛かった。必死に体を支えようとするが、 座席の上で体が飛び跳ね、頭を車の天井に打ち付ける。 「五臓六腑」が飛び出しそうである。 シートベルトは事故の時には役立つが、 これほどの大きなバウンドにはあまりあまり有効ではないことを身をもって体験した。 ついにパンク車が突然安定を失って大きく左に傾いた。一瞬、＜転落か！＞と、ドキッとした。 ３人で飛び降りてみると、 左側のタイヤが前後ともナイフで切られtaように裂けている。 もちろんパンクしている。 地表を見ると、黒い刃が無数に天を向いて立っている。 この刃にタイヤが切り裂かれたのである。 それにしても、２，３０センチほどの天然の石の刀が、 どうして地表に突き立っているのだろうか。 まるで、地獄の針の山だ。 私の頭をかすめたのは、予備タイヤは大丈夫か？ ということだ。 だがそこはプロ集団だ。 自分の車の予備以外にも、さらに４本の予備が後続のトラックに積み込まれていた。 別の後続のトラックには、ラクダ２頭、ロバ２頭、食用の羊4頭が積まれてある。 たがが客１名でも、トラック２台分の準備が整っている。 トラック１台にすべて積もうと思えば出来るが、 鼓鐘や事故に備えて２台に分けて積んでいるのだ。 出発前には大げさだと思ったが、実際旅してみると納得がいった。 パンクしたタイヤを交換するのを見ながらガイドは、尖った意思を指さしながら、 「鉄釘を思わせるような恐ろしい砂漠を、われわれ地元の者は『刀刃稜』と読んでいます」 と恨めしそうに言った。 １９８０年共同取材班は８０９高地を出て西へ７０キロほど行った時点で、砂原に散らばる貨幣発見し た。 このことは「ＮＨＫシルクロード」で放送されていたのを記憶している。 この貨幣は、唐王朝中興の皇帝であり、楊貴妃とのロマンスで名高い玄宗皇帝(７１２〜７５６年）の 治世下につくられた銅銭「開元通宝」であった。 このとき取材班は、――玉門関を出て以来、シルクロードの証となるものを初めて発見したと大いに喜 んだという。 唐代にも、シルクロードが間違いなくここを通っていたのだ われわれも玉門関を出て以来、漢代の長城と烽火台を最後に、 シルクロードの証となるも のを何一つ見ていない。 われわれもＮＨＫ取材班をあやかって周辺を探してみたが、やはり見つからなかった。 今日は白龍堆を徒歩で歩く計画を立てているのでとにかく先を急ぐことにした。 |
|
２３２ 「飛砂走石」 楼蘭への道８ 旅を最初からご覧になりたい方は、画面左側の 1遙かなり長安(西安）から番号順にご覧ください。 これらの名前は解放軍が名づけたもので、解放軍の機密地図にだけ記されていて、 私たちが持っている一般の地図には出ていない。 こうなると昔の旅人と同じように、運転手とガイドの経験や勘に頼るしかない。 ちなみに、現在は敦煌から楼蘭へは、未舗装部分も多いが、道が出来ている。 この道ならば、楼蘭まで観光のゆったりペースでもでも３、４日で到着する。 もちろんわれわれは、この道でなく、古来のシルクロードに出来るだけ忠実に歩んでいる。 車のメーターによると、 革命泉から雀儿山までは５０キロ弱、 雀儿山から８０９高地まで１００キロ弱 それぞれ一日行程、合計２日がかりのヤルダン走行であった。 「雀儿山と８０９高地の間に甘粛省と新疆ウイグル自治区の境界があります」と黄さんが教えてくれた。 周囲は相変わらずヤルダンだ。 時々、なんでこんなひどいことをやっているんだ、と思ったが…、 先人たちの旅の苦労をちょっぴりでも味わいたかったし、 何よりも「シルクロードを走破する」という壮大なロマンを達成するためじゃないか―― と自分を鼓舞すると、不思議に力がわいた。 敦煌から８０９高地までの行程を振り返ります。（車のメーターによる） １日目：敦煌〜玉門関〜後坑（１１０キロ) ２日目：後坑〜ヤルダン魔鬼城(７０キロ） ３日目：ヤルダン魔鬼城〜革命泉(４０キロ） ４日目：革命泉〜雀儿山(４８キロ） ５日目：雀儿山〜甜水泉〜８０９高地（９７キロ） かなり暑い。午後２時の気温は４４度、湿度は６％だ。 信じられない過酷さだ。 こんなに暑くても着ているシャツはさらさらだ。 汗にはならず体の表面から水分が蒸発してゆくのである。 唇が乾いて少しひび割れ気味だ。 鼻時が出た。 黄さんの話によれば、鼻時が出るのは、極度の乾燥で鼻の粘膜がからからになり、 鼻をかんだり、鼻腔内に砂が入ったりなどのちょっとした刺激によって、 粘膜が破れるためだという。 もともと鼻の弱い私などはなおさらだろう。 この目は８０９高地で野営することになった。 この地域もヤルダン地帯だ。 西北の風を避けて大きなヤルダンのそばにテントを張った。 全身砂まみれだ。 全員バケツ１杯ずつ水をもらった。 まず目と顔を洗い、 水に浸したタオルで全身を拭き、髪を洗い、 最後に服を洗濯した。 バケツ一杯の水でこんなにいろいろ使えるということは感動的だった。 バケツ一杯の水のありがたみが身にしみた。 ?H5>砂漠で地球環境を考えた
今日の４０数度という猛暑、６％という信じられない低湿度――。 「私は長年砂漠のガイドをやっていますが、年々砂漠は過酷になってきています」 と、ガイドの黄さは顔を曇らせた。 胡楊やタマリスクなどの木も年々枯れていくという。 昨日、このクムターグ砂漠ではめったに見られない雪が降った。 その時黄さんは「異常気象です」と言った。 とにかく世界的に見て、異常な自然現象が多くなった。 砂漠はもろに「地球温顔化」の影響を受けているに違いない。 「地球温顔化」は人間の欲望の産物と言っても過言ではない。 環境問題は、環境が問題なのではなく、それを生み出した人間の一つひとつの行動、 しいて言えば一人ひとりの考え方が問題なのだと思う。 「もっと便利に」「もっと夢のある暮らしを」という考え方は、 私たちの暮らしに大きな希望と夢と発展を与えてくれた。 しかし反面、地球が大きな悲鳴を上げるという現状も生み出してきた。 「もっと、もっと…」という欲望は際限がない。 バケツ一杯の水にありがたさを感じたように、 「今あるものに気付く」「現状に感謝する」「あるものに感謝する」――。 こうした心の転換によって、私たちにも地球にも優しい生活が出来ると私は信じている。 |
|
[お勧めの記事１０] 記事は下線文字をクリックしてご覧ください。
西安碑林博物館 〜シルクロード交流の足跡〜旅を振り返って８．１７年ぶりの西安自転車巡り ＝はるかかなり長安８＝旅を最初からご覧になりたい方は、画面左側の 1遙かなり長安(西安）から番号順にご覧ください。 [本 日 の 記 事] 飛砂走石(改訂版）楼蘭への道２日目、 朝食を済ませて８時、私の乗るランドクルーザーとトラックは車は西へ向かって発進した。昨夜から断続的に吹いている風が相変わらず吹いている。 遠方には部分的に砂嵐が始まっている。 「おそらく範囲が広がってゆくでしょう」と、ガイドは心配顔をこちらに向けた。 相変わらずヤルダンの土の壁が並行してひっきりなしに現れる。 ヤルダンはヘディンの本などでしばしば読んでいたので、ある程度予想していたとおりだった。 ――だがこう言えたのは舗装道路を走りながら眺めていた昨日の午前中までだった。 ヤルダンは砂の海に連なる砂の大波のようなもので、 乗り越えないと先に進まないこともたびたびある。 まるで障害物競走のマラソン版のようなあんばいだ。 低いもので１メートル、高いもので５メートルほどもある。 これを延々とやるのだからたまらない。 荒波にもまれている小船のごとくだ。 身を守るのが必死で車酔いなどしている余裕はまったく無い。 しっかりとつかまっていないと、 シートベルトだけでは、頭を天井にしこたまぶつけたり、体がドアーに打ち付けられたりする。 こんなもみくちゃ状態でもふと頭をよぎるのは、いにしえの旅だ。 ――シルクロードといえばラクダばかりと思っていたが、ここはむしろロバのほうが有効かもしれな い。ロバは小回りが利くしスタミナがあるからだ。 馬は速いがスタミナがないからこういった悪路の長旅には向かないだろう―― なんて考えてみたりもする。 雪が吹くヤルダンの波乗りで悪戦苦闘していると雪が降り始めた。以前イランや中央アジア・ウズベキスタンの砂漠で雪が積もるのを経験したことはあるが、 今回のシルクロードは山中のベゼクリク千仏洞以来だ。 ガイドの黄さんは、 「タクラマカン砂漠の東端のこの辺に雪が降るのは凄くまれです。異常気象ですね。これは」 とつぶやいた。 だが、この状況は“雪は降る”という言葉は当たらないだろう。 “雪が吹いてくる”といったほうがよさそうだ。 強風で雪が真横に吹き飛んでゆくのである。 そして、地表に降った雪も、風にあおられて、再び空中に舞い上がる。 飛砂走石北風が強くなってきた。雪に混じって砂が飛び始めた。 風塵を写そうと小型デジカメを透明ラップですっぽりと覆って外へ出た。 だが、猛烈な砂塵で目を開けていられない。 石が顔を叩く。 撮影どころではない。 かろうじて１枚だけ撮って、早々に車の中へ逃げ帰った。 針のようにとがった石、かみそりのような刃を持った石が車のウインドウに襲いかかる。 バチバチバチッ！ という音が連続的に鳴り続ける。 もしもウインドウが割れたら…と思うと、きが気ではない。 中国では「飛砂走石」という言葉があることを、以前本で読んだことがある。 これがまさにそれだ。 視界は数メーターだろう。 やむを得ず大きなヤルダンの影に避難して風がやむのを待った。 ラクダでの旅でなくてつくずくよかったと、今になって思った。 心配気味の私を尻目に、運転手もガイドも悠然としている。 さすが慣れているのか、それとも中国人は気が大きいのか……、 再び西へ１時間ほど待機したがあまり風は弱まらない。「私の経験からしてこれ以上待っても簡単には風はやまないでしょう。出発します！」 と黄さんはきっぱりと言い放った。 もちろん私はそれに不服はなかった。 ２台の車は風砂をついて西へと進んだ。 視界が利かないので、時速１０キロ程度のスピードである。 ヤルダン魔鬼城を出発してから１０時間、風待機と昼食の時間を引けば８時間、 ほぼ８０キロほど西へ進んだとばかり思ったら、黄さんは４０キロほどしか進んでいないという。 午後６時、伏流水の出る場所を本日の野営地に決めた。 以前、解放軍の兵士たちはこのわずかに湧き出る泉を「革命泉」と名づけたそうだ。 革命泉から湧き出る水をちょっとなめてみると、苦くてとても飲めるものではない。 かなりのアルカリ性なのであろう。 泉の周りは真っ白いアルカリ土壌で、潮が吹き出ている。 ここでは、草一本見当たらない。 相変わらず風が吹き続けている。 お陰でほとんど写真は撮れなかった。 この夜は、私一人だけが車での睡眠となった。 明日までには風はやむのだろうか…… まだ見ていない方は、以前公開した「恐怖の竜巻と砂嵐」の記事をご覧ください。 |
|
昔の旅人はこの一帯を「魔鬼城」と呼び、砂漠で死んだ旅人の霊が彷徨っているといって恐れたという。 真っ暗闇の中でテントの外を眺めると、それが実感としてひしひしと伝わってくる。 文字通り骨と皮だけになったラクダを見た。 内臓は腐ってしまったのだろうが、 乾燥と強い日差しで皮がぬいぐるみのように全体を覆って残っている。 ちょっと触ってみるとゴチゴチに石のように硬い。 まるで動物のミイラだ。 相当の年数を経ているのだろう。 墓荒らしが暴いたらしく、人間の頭蓋骨がいくつも転がっているところもあった。 ヤルダンに入ってから、胡楊林の墓場に出くわした。 直径３メートルもある大木が根こそぎへし折られたようになって無残な姿を呈している。 ある木は、幹の途中でへし折られ、またある木は黒々と枝を天に突き出している。 まさに奇怪な死の原始林だった。 夜、寝る目にテントの周りを歩いてみた。 テントの周辺にも胡楊が所々に生えている。 暗がりでみると、枯れた胡楊は実に不気味だ。 昼間に見たラクダの死骸や、胡楊の奇怪な死の原始林、砂漠の中の人骨とダブらせるといっそう不気味 さが増してくる。気味悪さを通り越して怖さを感じてしまう。 それが周囲の不気味な土推群を背景にするといっそう増幅されてしまう。 実に恐ろしい。 死を覚悟することのほとんどない旅をしている自分でさえ こうした光景を目にすると恐怖を感じるのだから、 死と背中合わせの旅をした法顕や玄奘三蔵などはいかばかりであったろうか。 夜ふと目覚めた。 懐中電灯で時計を見ると午前２時 とにかく寒い。 あたりはまさに真っ暗闇。 懐中電灯がなければ一寸先は闇だ。 空を見上げると「満天の星」だ。 いや、「満天の星」という形容を通り越して、 星の中に夜の闇の部分がまばらに散らばっているという逆転した夜空だった。 感動なさった人はポチ！っとお願いします。
|
