・アイルランド最果て - 詳細表示 - ★さるみみの見た世界【世界一周旅行とＭＬＢ、カレーと音楽】★

その陰鬱な曇り空は、この島のやせて不毛な土壌とイギリスに収奪され続けた苦難の歴史を象徴しているかのよう。けれども、夜になれば人々はその鬱憤を晴らすかのように飲み踊ります。



アラン諸島には、およそ5500年前から人が住んでいたとされていますが、このイニシュモア島には、ケルト以前の古代人が造った大きな遺跡が２つ遺されています。

ドン・エンガス（Dun Aonghasa）とドン・ドゥカハー（Dun Duchathair)です。





写真は、ドン・ドゥカハー。
この遺跡は、別名「ブラック・フォート」（黒い砦）とも呼ばれる遺跡で、城壁のような壁と居住地と思われる石垣が遺されています。

居住地部分は中世のものだそうですが、何に使われたのかはわかっていないそうです。





ドン・ドゥカハーは、かなり行きづらいところにあります。
この遺跡は島の南部にあるのですが、そこまではアップダウンの激しい未舗装の砂利道を進んでいかなければなりません。
自転車に乗り続けることは難しく、押して行かざるを得ません。

しかも、途中で道がなくなってしまうので、遺跡の場所の見当をつけて岩場を歩いていかなければならない。

けれども、そこまで苦労して行く価値のある素晴らしい遺跡、景観です。



ドン・エンガスの断崖に着きました。
ドン・エンガスは、島の南西にあります。

海面からの高さが100メートルにも達するという絶壁。
その向こうは永遠に続くかのような大海原、大西洋です。


ドン・エンガスの入口へは、ドン・ドゥカハーとは違って、自転車だけでなくバスでも行くことができます。
入口から遺跡までは歩いていく必要があるのですが、入口にはThe Heritage Saviceがあり、喫茶店もあります。
ドン・エンガスに入るには、１ユーロの入場料が必要です。





ドン・エンガスは、断崖を軸に４重の石垣が半円形に取り囲んだ遺跡で、約3500年前のものであると考えられています。
もともとは、円形またはＤ字型であり、崖の浸食によって現在の姿となったと推測されています。

この遺跡が何のために造られたのかは謎ですが、アイルランド本土からの侵略を防ぐため、神に礼拝する儀式をするためなど、様々な説が唱えられているそうです。





断崖には荒波が打ち寄せ激しい水しぶきをあげています。
吹き飛ばされそうなほどの強風がびゅうびゅうと吹いていました。

私は、崖を訪れた誰もがするように、腹ばいになって首を突き出して断崖の下を覗き込みました。



崩れかけた石垣を眺めながら私は古代に思いを馳せます。
古代人たちは、恐らく眺めていたのでしょう。

私と同じように、何処までも広がる大海原を、目を細めながら……。
そして古代人たちは、恐らく祈ったことでしょう。

この過酷な環境からの救いを求めて、海や空を司る神に……。

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さいはての島、イニシュモア島。港の近くは小さな集落になっています。キルロナン村です。コンビニが一軒（ホットスパー）、カフェが一軒、そして、アランセーターを売る店が一軒ありました。

イニシュモア島は猟師の島でした。猟師たちはカラハと呼ばれる黒いタールを塗った小船に乗り、アランセーターを着込んで漁に出ました。アランセーターは彼らの仕事着でした。島の女性たちは漁に出る男たちの無事を祈ってセーターを編んだのです。セーターの縄目模様はそれぞれの家系によって違っていました。猟師たちが遭難し遺体が浜に打ち上げられたとき、その模様により身元を判別しやすくするためです。

アランセーターは、伝説では６世紀から代々伝えられてきたとされていますが、実は20世紀に生まれたものなのだそうです。アランセーターは、イギリス海峡南部のチャネル諸島にあるガンジー島で生まれたフィッシャーマンズセーター「ガンジーセーター」をベースに、アラン諸島の編み手の技術と融合してできた作品なのです。ガンジーセーターは肩や裾に柄が編み込まれているだけのシンプルなものですが、アランセーターは、全体に縄編みの模様が施された豪華なもの。アランセーターも、当初はガンジーセーターと同様に紺色のものが主流でしたが、晴れ着用の白いセーターを島にやってきた外国の服飾研究家が偶然発見。これが世界に広まっていったのだそうです。お店には美しいアランセーターがたくさん並べられていました。ちょっと高かったこともあり私は買わなかったのですが、今考えると無理しても買っておけばよかったのかなとも思います。

店を出た私は、島の南西にあるドン・エンガスの断崖を目指します。島は南に進むにつれ徐々に標高が高くなっていきます。私はあまり乗り心地がよいとはいえない自転車で、アップダウンの続く砂利道をキコキコと走らせていきました。

島の天気は移ろいやすいです。冷たい雨と重く垂れ込めた雲が島を暗く沈ませたかと思うと、次の瞬間太陽が顔を出し、パァーッと光のラインを大地に浴びせかけます。そして、空には雨上がりの虹が架かり、島を陽気にさせます。

雨が上がり、不意に晴れ間が覗いたときほどこの島が美しく見える瞬間はありません。陽の光が濡れた路面を輝かせ、牧草の緑が途端に鮮やかになるのです。暗く重いモノトーンの風景が瞬く間に明るく色鮮やかに輝く様、まさに劇的です。雨でびしょぬれになっていた私の気分も晴れやかになってきます。

あいにくの雨です。９時３０分、フェリーは、ゴールウェイの近郊、ロッサビルの港からアラン諸島最大の島である、イニシュモア島へと出航しました。所要４０分です。小さな船は強風のため揺れに揺れました。イメージ 1

アラン諸島には、イニシュモア島、イニシュマーン島、イニシィア島の３つの島があります。イニシュモア島はゲール語で大きな島という意味です。ゲール語とはケルトの古語で、かつてはアイルランドで最も普及した言語だったそうですが、現在日常的にゲール語を使う人の数は、アイルランド全島の２％に限られています。アラン諸島はそのゲール語の数少ない使用地域の一つなのです。

島に着きました。荒涼としています。強風が吹きすさぶ港。船から降りるまばらな人々を除いてほとんど人影がありません。まさにさいはての島です。イニシュモア島は周囲約40キロ、人口は800人ほど。ジャガイモなどの農業と漁業、そして、観光業が主産業となっています。

イニシュモア島には、古代から人が居住しており、紀元前5世紀にケルト人が島に渡った頃には、既に先住民の遺跡が残されていたそうです。その後、紀元6世紀ごろになると、カトリックの修道士が島にやってきて教会などを建てていったそうです。 16世紀には、この島もイギリスの支配を受けますが、本島とは離れていたためケルトの文化や伝統が昔ながらの形で今に残されることとなりました。

私は、島のインフォメーションセンターで、Mainster Hotelという小さなホステル（トイレシャワー共同ドミトリー　１２ユーロ）を紹介してもらい、そこに宿を取ることにしました。ホステルの場所はわかりづらく、雨の中20分も重い荷物を担いでうろつく羽目になりましたが、なんとかベッドを確保し荷を下ろします。島の観光はレンタサイクルを利用することにしました。２日間のレンタルで１５ユーロです。

イニシュモア島は、島全体が石灰岩の岩盤だけでできています。つまり、もともと土がない島なのです。岩だらけのやせた土地。その上に肥料として薄く海草を敷き、強風に飛ばされないように畑や牧草地は石垣で囲われています。木はほとんどありません。

島は断崖絶壁で囲まれ、絶えず荒波が押し寄せています。島というより巨大な岩という感じです。どうしてこんな過酷な土地に人が住むようになったのか、不思議な気がします。イメージ 12

ゴールウェイの近郊にあるキンバラという漁村です。旅行者のみならず、住民の姿もほとんど見掛けないような寂しい村。村の人口は、2002年の統計調査によると945名だそうです。

人どころか動物の姿も見えない、どうしようもないほどの寂寥感。ボートや自転車などの風景上のパーツが寂しさを助長しています。しかも、パラパラと雨も降ってきました。

通りにもほとんど人が歩いておらず、車もあまり通りません。ひっそりと佇むパステルカラーの街。あまりに寂しかったのと、ちょうど昼飯時だったので、私は一件のパブに入ることにしました。店内はガラガラでした。客は私ひとりだけ。気のいいおばちゃんが注文を取りに来てくれます。私はギネスをワンパイントと、ラム肉の料理をオーダー。また、昼間っから飲んでしまいました。