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暑いので 最近は ナイロンメッシュのパンツを穿いて 走りに行くのですが、
バンクセンサーが無いので 恐る恐る膝出しをしていますが、どうもバンク角が判らん！安心して走れない。
ナイロンメッシュパンツにバンクセンサーを付けても たぶん回転して駄目だろう。
昨秋にバイク用の革パンツを新調して、使わなくなった革パンツ（ブーツＩＮ）。
勿体ないので 夏用に加工してみました。
市販の革ポンチで 穴あけ・・・・
叩いても 上手くいかないので グリグリ回す。
数十個 穴開けたら 手に豆が・・・
注、 必ず つっこんで下さい。
並べるのに苦労しました
 なんでも 道具だね〜。
全部で ３００個ほど開けました。
試しに 早朝 柳沢峠まで 往復してきましたが、
効果は良い感じ！ ヒザもガリガリ。
早朝は 寒いぐらいでした。
でも、日が出て暑くなってくると まだ 物足りない。
ひざ下と 後ろにも 穴を開けよう〜。 また ３００個だな〜？ ふぅ〜。
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ＦＺ１ へざー
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コメント（12）
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アクスルシャフトの話を再びします。
FZ１のアクスルシャフトは 転造という方法で作られています。
この方法は公差がだし辛く、実際に測ってみると 最大０．１㎜のマイナス！（平均-0.08㎜）
曲がりも ０．２㎜曲がっていました。
YZF−R１（2004）の純正アクスルシャフトは 転造後に切削加工をしてあり、径は −０．０７㎜
真円度も 真直度も出ていると思われます。これは まあまあの出来です。
最近 ＰＥＯ製のアクスルシャフトを取り付ける機会があり 測って見たところ −０．０５㎜でした。これは Ｒ１の純正より少し良くなっています。ＦＺ１の純正と比べればかなり良いでしょう。
しかし、通常、機械屋の感覚だと ベアリングの回転シャフトは ｈ7 や ｇ6 という公差で作ります。
（これはすきまばめ と言い 抜き差しする場合で、しまりばめ（圧入）の場合は別の公差を使います）
アクスルシャフトぐらいの径だと h７は 0〜-0.021㎜ （0〜-21ミクロン）
ｇ6は -7〜-0.020㎜ （-7〜-20ミクロン）
当然 私の造った物は このｇ６の公差で作ってあります。 ベアリングの試験機を作っている会社の方の意見でも この差は乗り心地に出て来るとの事です。
ここまでは 公差の話。
これ以外に 材質もありますが、もう以前に取り上げたので割愛します。
また、最近 オーリンズのフロントフォークに交換したのですが、剛性感が上がりました。
恐らく、ヤマハ純正（ヤマハモーターハイドロリックシステム株式会社）製も オーリンズもパイプ径や材質などは同じでしょう！
ＦＺ１は左側はねじ込みで 右側がスリ割りを一本のネジで締め込み。このねじ込みが剛性感を無くしている原因だと思います。
対する オーリンズ（04Ｒ１純正も同じ）は 両側スリ割りを ２本のネジで締め込み！
この固定方法は 恐らく最強だと思います。 最近のＲ１はどうなってるのかな？
ここまで 剛性が上がっていれば もうクロモリは要らない気がします。更に上の次元では差がですのかもしれませんが、０４Ｒ１純正のシャフトで十分です。
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フロントキャリパーのラジアル化に伴い サスペンションのセッティングに行ってきました。
５時出で 柳沢峠に向かい、往路は頂いたままのセッティングで楽しんできました。
（これは 舟○さんのセッティングだそうです）
って言うかサーキットでセッティングした様なので そうだよね〜。
奥多摩通過後まず、プリロードから調整。
１０回転締め→５回転締め→１回転締め と緩めて様子を見ました。
流石に １回転締めは良く動きます。
この状態のまま柳沢峠まで行き ここで減衰を調整しました。
基本的に 奥を使いたいので 圧を弱めに、伸びを強めにしていきます。
何度か調整し、満足のセッティングが出来ました。
プリロード １０回転締め → ３回転締め
圧減衰 ７ｸﾘｯｸ戻し → ８ｸﾘｯｸ戻し
伸減衰 ７ｸﾘｯｸ戻し → ４ｸﾘｯｸ戻し
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7/27 ４回転締めに変更
ラジアルにすると フロントフォークも 交換しなきゃいけないんだよね〜。
知らなかったよ〜。笑 （ゴメンチャイ）
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ハンドル幅が広がっているためです。
仕方がないので ２輪館に銅ワッシャーを買いに行き取付けました。
見栄えは良いけど タッチは悪くなりました。泣
 当りが出て良くなる事を期待します。
さあ、明日はセッティングで奥多摩だ！
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MOSキャリパーを ラジポンごと ゴッソリ手に入れました。
ステンメッシュホースも付いている！ラッキ〜
 あれ？棒が写っちゃった
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