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１１月１５日
学生時代の先輩達と毎年参加している鈴鹿エンデューロ。 今年は１５回目だそうだ。 私も２０００年の第２回から参加している。 ロード８時間に参加していたが、『みんなでミニベロの部に出るからお前も自転車を買え！』の先輩の一言で全員がミニの部に出る様になった。 ミニベロの部に転向した頃の画像。 ※ディアドラのシューズが懐かしい。
さて、今年もその日がやってきました。 早朝の試走時間はさすがに寒かったですが、８時のスタート時間にはお日様が照ってきて暖かくなってきました。 毎年楽しみにしているパフォーマンスの部。 ホームストレートでの先頭グループの高速走行は私達とは別次元。 練習して先頭グループに絡みたい・・・なんてもう思わないな。 年に一度、年甲斐もなく一生懸命走る一日は本当楽しいのですが、来年のＯＢ会は温泉旅行の方が楽しいんじゃないかな？なんて思ってます 今年も三男坊を連れて行ったが弱虫ペダルの影響でレースの雰囲気を楽しんでました。 来年はファミリーの部に参加って事かな？ |
自転車の事
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先週の6月17日に走ったびわ湖一周は、今年も輪の国びわこのビワイチ認定を活用してチェックポイントを回りました。
認定証が来ましたよ。
裏はチェックポイントの通過タイム。
毎年、シールの色が違います。
今回は５回目でシルバーシールも付いてきました。
１０回目のゴールドシールを目指します。
ロングライドの時に心配なのはお尻が痛くならないか？って事ですね。
以前に全く参考にならない『お尻の痛くならないサドル』について紹介しましたが、今回は『お尻の痛くならないレーサーパンツ』について。
先日、ＦＯＣＡＳのシクロ乗りのＴ村氏が『今のレーパンはケツの穴が痛い。以前のパールイズミのパッドが良かった。』
なんて話していたのですが、そのパッドってこれじゃない？
パールイズミの人工皮革パッド。たしか、エーパッド（Ａパッド？）って呼んでたような？
昔は外国製のセーム皮は洗濯するうち皮がパリパリになって破れたけど、コレは長持ちしてる。パッドの厚みなんてほとんど無いのに全くお尻が痛くならない。
再販を望む。
ちなみに私は穴まで痛くなった事が無いので、お尻の痛みといっても人それぞれなんだなと思いました。
パールイズミ製 ３Ｄパッド（ＳＭＴパッド？） サイズ３Ｌ
パッドは薄めだが感触はいい。ちょっと痩せたのでおなか周りがユルユルであまり着なくなっちゃった。
これもパール製、冬のウインドブレークタイツ ３Ｄネオ サイズ３Ｌ
パッドは問題ないがタイツがズレ易くパッドとお尻の密着感が悪い。
パールイズミ製 クイックビブ ３Ｄネオ サイズ３Ｌ
上記のタイツの欠点からビブの方がいい。
シマノ製 フリーザフル３Ｄパッド サイズＸＬ
硬いスポンジパッドだが私にはOK。パッドが後ろに長い様な気がするが
痛いのはそこじゃない、もっと前なんだけど。
サイズの表示もわかりにくいです。
タグはＸＬだったのでヨーロッパのＸＬならアジアンはＸＸＬにしろって事かな？
パールの３Ｌの私はシマノのＸＬではヒップ部分がちょっと小さい。
ウェーブワン製 スタンダードパッド
パール、シマノよりパッドが厚く感じる。フィット感は３Ｄネオに劣るが私は好み。
結局、お尻にやさしいレーパンとは・・・
この夏一本買うのなら個人的にはパールの３Ｄネオでビブにするのがいいんじゃないかな？
今回気づいたんですが、私はつい最近までレーパンって呼んでなかった様な気がします。
『レースのパンツ』って呼んでました。
近所の人に聞かれてあそこのお父さん変態！？って思われてたんじゃないかな？
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私、自転車乗るのが好きなんですが、自転車のメンテとか改造とか好きじゃないんです。
大方の自転車に乗る人は自転車いじるの好きですよね。
パーツ替えたり・・・。
私、少ないお小遣いの中でサイクリングを楽しんでいるので、パーツにお金を掛けられないんですよ。
でも、消耗品でケチってはいけないと思うのはタイヤとブレーキシュー。
私のタイヤに対する要望は、パンクしにくく長持ちする事。
シュワルベ（Schwalbe)アルトレモＺＸ ７００×２３Ｃ
１９５ｇ ５０００円位
何でサイドからヒモみたいなの出てくるのかな？これって寿命？
ミシュラン（Michelin)プロ３レース ７００×２３Ｃ
２００ｇ ５０００円位 （現在はプロ４レース）
在庫一掃セールで売ってるかも？
サイドの青が溶けてネバネバする。カラータイヤだから？
ミシュラン（Michelin)プロ２レース ７００×２５Ｃ
２２０ｇ ５５００円位 （現在はプロ４レース）
さすがにもう売ってないと思う。
いいタイヤだった。どんどん安くなってみんな履いてたよね。
ビットリア （Vittoria)オープンコルサEvo-Cx ７００×２３Ｃ
２１０ｇ ６０００円位
チューブラー時代の憧れ。このタイヤで山道とか行ってはいけない。
私にとっては勝負する事のない床の間決戦用タイヤ。
細身のロードレーサーにはオープンサイドが似合うんですけどね。
結論、タイヤは走り方に合わせて決めないとダメですね。
私はちょっと荒れた林道も多く走りますので、サイドが強くてパンクしにくいタイヤがいいんです。
パナレーサー RaceD Evo2 ７００×２５Ｃ
２３０ｇ ４５００円位
今の所、これが一番合ってる様です。
ミニベロのタイヤは
シュワルベ デュラノ ４５１ ２０×1-1/８
２５５ｇ ２５００円位
スリックタイヤって減り具合がわかんない。
パナレーサーのミニッツも同様。耐久は３０００キロ位かな？
シュワルベ マラソン ４０６ ２０×１．７５
驚異の６４０ｇ ３０００円位
こんなに重かったのか！次はマラソンレーサー（２９０ｇ）にしようと思う。
でも、ダートでもガンガン走れるタフなタイヤ。２年間パンクしたことがない。
空気入れ（フロアポンプ）はいい物を買いましょう。
たぶん一生使えると思います。
私のはパナレーサー 、ナショナルってロゴの３０年物。
・・・表示がＫｇ／c㎡（キログラム毎平方センチメートル）って何！？
パンク修理キットはチップトップ（Tiptop）
昔から安心できるキット。糊が強力なのかな？
糊いらずのイージーパッチは夏場に糊が溶けてパンク再発で苦労した経験から信用できないんです。
パンクしたら修理せず新品チューブしか使わないって先輩もいますけど、貧乏な私には無理です。
ついでに７年振りにＳＰＤのクリートを交換。
凄いすり減り方でした。
穴が塞がってるわでクリートを外すのがそれはそれは大変。
新品のクリートの半分位の厚さ？これはダメですね。
少ない小遣いとはいえ消耗品だけはケチらず、早めに交換ですね。
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我が家の納戸には小人が居るようだ。
自転車を置いている２階の納戸を覗いてみるといつの間にかロードレーサーが１台組み上がっていた。
はて？
春休み中に三男坊が私の乗らなくなった古いロードを組み立てたとの事。
最近ちょくちょく乗りに行ってるそうだ。
黒フレームに赤ポイントの今時のカラーリングになってる。
フレームは大阪府堺市にあった浅香輪業㈱のラティード。
前三角がカーボンパイプ、フォーク・シートステー・チェーンステーはアルミのコンポジットフレーム。
１９９０年代のカーボンフレームの先駆けだったが１０年ほど前に無くなった。
販売店も少なかったので、ユーザーも多くないと思う。
エンドのロットナンバーを見ると作ったのは１９９８年。
８９本目のフレームって事かな？
当時は国産カーボンなんてダメダメ！１０年持てばいい！ポッキリ折れる！なんて言われてましたが１５年経っても異常無いようです。
（浅香輪業は無くなりましたが、今になって技術が証明されたんじゃないかな？）
知り合いが大阪府河内長野市にショップを開業していたので製作を依頼した。
ショップのロゴシールが貼ってある。
ＲＤだけ友人からの頂き物で年代がズレてるデュラエース７４００（初期型）。
フレームと年代が合ってるデュラエース７７００はヘッドとブレーキ本体、ＦＤ。
歯数５３Ｔ用の直付け台座は将来コンパクトクランクになるなんて思って無かったんですね。
目いっぱい取り付け位置を下げて対応。
７７は１９９６年の発売でした。
シートピラーはサンツアー シュパーブプロ
スペアホイールのボロボロになったＰＲＯ２とＰＲＯ３のタイヤを外して自分で買ってきた赤い２３Ｃに履きかえてました。
元々のホイールはアラヤ ＡＥＲＯ４（ＡＤＸ−４）当然、チューブラータイヤ。
リムのシールが色褪せちゃってますね。
ハンドルもバーテープも自分で付けたらしいですが、全部ネットで調べたそうです。今の子はすごいな〜。
自転車整備が好きでないお父さんの自転車も整備してくれないかな？
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『今度、輪行袋買いますんで、輪行テクニック教えて欲しいんですわ』
久しぶりに会社の同僚のビアンキ君からの電話。
輪行袋買って去年行けなかったビワイチかしまなみ海道に行きたいらしい。
バラして袋に詰めるなんてＨＰや動画に一杯情報があるのに、電話してきたって事はビアンキ君が教えて欲しいのは『（ベテランっぽく見える）通の輪行テクニック』って事。
■まず『基本の輪行テクニック』
輪行袋はオーストリッチＬ−１００超軽量タイプ ５０００円位
エンド金具 １７００円位
雑巾の切ったもの３×７センチ
軍手片方
輪行袋を右肩にかける仕様で説明します。
駅に着いたら前輪はずして、自転車ひっくり返して、後輪はずして、リアエンド金具付けて、ホイールでフレーム挟んでベルト止めの手順。
テク①前輪外し
私は前輪を外し易い様にフォークエンドの安全爪を削り落としています。
（これは自己責任で）
テク② 自転車ひっくり返して後輪外してＱＲ抜いてエンド金具装着。
軍手は左手のみ。荷物になるし手が汚れるのはこの時の左手だけだから。
エンド金具はチェーンを引っ掛けて付けるんですよ。
テク③ フレームとホイール固定
ここで左手の軍手をスプロケットに被せる。スプロケット側が外になるようにしているので輪行袋の保護の為。
ホイールとフレームの当る所はウエスを挟んでベルトはきつく締める。
緩いとかえってフレームにキズが付く。
ベルトは購入時の付属の物だが、長すぎるので１５センチ位切っている。
テク④この向きでこちら側に体の右側がくるようにしています。
肩紐だけでは担いだ時に袋が安定しないので右手でダウンチューブを掴む様にする為です。
輪行袋の底にハンドル側、サドル側のマーク有るので間違えにくいけど、右肩に担ぐ場合、オーストリッチマークが体側にきます。
■『ホーム・車内のテクニック』
・ホームの点字ブロックの上に自転車を置かない。
・他の乗客に迷惑のかからない場所に置き巾着のヒモで倒れないように縛っておく。
・置いた自転車が邪魔にならないか？すぐ見える場所に居る。
・複数人数で乗車する時は分散する。
・利用客の多い時間は出来るだけ避ける。
基本は先頭車両か最後尾車両に乗る。
乗務員さんのドアの開閉の邪魔にならない位置。
（先頭車両は鉄っちゃんとの場所取り合戦になる事がある）
琵琶湖線、京都線、神戸線を走る２２２系新快速は下り先頭車両のトイレ横に車いすスペースがある。
中間車両の場合はこんな感じで。
■ココからは、本当に大事な『ベテランの輪行テクニック』
以前の輪行って競輪選手しか出来ませんでした。
日本サイクリング協会（ＪＣＡ）の働き掛けでＪＣＡ会員だけ会員証の提示と手回り品切符の購入で輪行できる様になりました。
会員証の提示が不要になり１９９９年には無料化され輪行は誰でもできる様になったんです。
(静岡県の大井川鉄道など、今も手回り品切符が必要な鉄道もあります)
競輪選手は最近まで手回り品切符が必要でした。
ＪＣＡ会員証には輪行袋列車内持込規則が付いていました。
手回り品切符はこの当時２００円でしたね。
『通な輪行テクニック』の一番大事なポイントは『輪行マナー』です。
旅客営業規定を守って『他の乗客』『鉄道会社』『後から利用するサイクリスト』に迷惑をかけない事が大切です。
輪行を検索しても動画を見てもマナーの事が説明されていないのが残念ですが、この事は私も先輩からきつく指導されました。
ＪＲ西日本の駅に貼っている手回り品の説明ポスター。
手回り品（自転車）の規定
※専用の袋でないとダメ。
※３辺の合計が２５０センチ以上はダメ。
※袋から部品（ハンドル、サドル、ホイール）が出ている物はダメ。
私の場合、自転車は５４サイズ（ＢＢ〜サドルトップ７５センチ）ですが、輪行サイズは高さ１１０センチ、幅９０センチ、厚み４０センチ。
合計２４０センチで規定の２５０センチ以内に収まります。
袋から部品が出ていないので輪行可能です。
Ｌ−１００輪行袋はエンド金具も袋に一緒に入れてボトルゲージに入る大きさ
約３００ｇ位。
フロントのフォークエンド用の金具も売ってるけど要らないんじゃないかな？
その予算で実際に輪行してみた方がいいと思うよ。
私が先輩から教えられた様に、ビアンキ君も輪行が誰でもできるように働きかけて下さった先人に感謝して『通な輪行』のできるカッコイイサイクリストになって琵琶湖に来てくれる事を待ってます。
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