エッサウイラの風に吹かれて。。。

モロッコのエッサウィラに興味のある方、覗いてみて下さい。

出来事

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厄よけ大使

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この間の日曜日はルグラガの最終日だった。
ルグラガというのは一言で言うと、エッサウイラ地方で４４日間に渡って行われる小巡礼である。
最終日は必ずハッドラというエッサウィラ市から少し離れた村で行われる。

ハッドラという町は毎日曜日、市(スーク)が開かれる。
それに併せてということかもしれない。

　　　　　　　　　　　　★

エッサウィラ県の多くの村、というよりモロッコでは普通、各村で週一回、市が立つ。
が、開かれる曜日はまちまちだ。

だから何曜日にはどこの村でスークがあるというのはなかなか憶えづらいのだが、
今日はこっち村のスーク、明日はあっち村のスークというようにハシゴが可能である。
ただし、そんな事をやっている脳天気な人を私は知らない。

ハッドラ(Had Draa)という単語には、
日曜日という意味のアラビア語 「ルハッド」(lhadd)の音(hadd) が見える。

「なるほど、だからハッドラでは日曜日にスークがあるのね」

そのとおり、かな？
ちなみに数字の「１」はアラビア語で ワハッド(wahad) と言い、ここにも 同音(had) が見える。

このことから日曜日というのは週の最初の日ということが推測できる、かな？

　　　　　　　　　　　　★

週一回、開かれるスークというのは賑やかだ。
その日は村に多くの物資――食物や日用雑貨が集まり、普段の閑散とした村が活気を帯びる。

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　　　　　　　　　　　　（タフタシュト村のスーク。毎金曜日に開かれる）


この落差は随分と激しい。
まるで普段の村が 廃墟に思える といったら言い過ぎだろうか。

村人達は食料など１週間分たんまりと購入していく。
村人といっても周辺の集落の住民も来る。彼らにとってはスークというのは生命線だ。
それは村を離れた集落には食料品店なんか無いからである。

「あら、醤油を切らしちゃったわ。あなた、ちょっとコンビニまで買ってきてくれる？」

こういうワケにはいかない。
だから、もし非常事態が生じてスークが無くなれば、即、彼らの食料源は断たれる。
すなわち生存危機である・・・

かな？

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話がズレた。
さて昨年私はそのハッドラ村のルグラガ最終日に行ったのだが、それはそれは凄い人手だった。

「どこからこんなに人が湧いて来たん？」
「何が楽しくてわざわざ人の密集しているところに来るん？」
「お前ら、他にやる事はないんかい？」
などとツッコミを入れたくなるが、

「そういうお前はどうなんだ？」
と言われたら、何も反論できないので記憶に留めておくだけにした。

蒲田以上原宿未満であるかどうかは知らないが、今年は都合で行けなかったのが残念。
でも昨年とは異なる体験をした。

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ルグラガがエッサウィラ市にやって来た時のことだ。
その日、私はモロッコの家庭にお邪魔していたが、突然ドアを強く叩く音がした。

ドアの外には見知らぬ老人風情が３人ほど立っていた。彼らの眼光は鋭い。

ん、新手の押し売りか？　と思ったら、そこのお宅は丁重に彼らを招き入れるではないか。
気が付いたら台所で何やら準備している。どうやら待ち人来たりてなんとやら、らしい。

しかし客間に彼らが通されてからは、特に何をするというワケでもない。
知り合いならもっと楽しく喋ってもいいはずだ。「お客様」といった感じが彼らには漂っていた。
一体どういう関係の人達なんだ？

そのうちイイ匂いがしてきて御馳走がでてきた。
彼らのための御馳走だったが、私もその場に偶然居合わせたので、チャッカリ頂戴した。
実にラッキーだが、 私こそ真の「お客さん」のような気がして、 若干気が引けた。

さて食事が終わると、彼ら３人衆は席を立って言葉を呟き始めた。

ナンマンダブハイマンナンじゅげむじゅげむのカキノタネいぬきがにげつるっぱげ・・・・・

呟きが終わると目が据わっている。そして、やおら手に持った木の枝を、、、


パシッッッ―――!!　

人の背中に打ち付けた。
なんだ？なんだ？

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彼らが手にしているのはシバ(にがよもぎ)の枝で、束ねると結構固い。
だから叩くと、いい音がする。

実はコレ、悪魔を追い払う儀式？らしい。
叩く事で体から余計な毒素、つまり悪魔が逃げていくというものである。

なんともオカルト的である。
イスラム教と繋がりがあるルグラガだが、こういった厄払いの風習が残っている。
まあ、実際は叩かれる女性などはキャーキャー言ったりして、賑やかだったりするが。

モロッコ人は彼らにお布施みたいな賽銭みたいな祈祷代みたいなものを渡していた。
彼らの事を冗談で泥棒というモロッコ人もいるが、古今東西、悪魔払いには金がかかるものだ。

私も彼らに小銭を渡して、やってもらった。こちらに来てからというもの自ら神社で厄払いをしていない。
バシッ！　
嗚咽、痛！

これで今年も一安心となるといいが。

厄よけ大師ならむ厄よけ大使。
ところで彼らは一体何者だったのか？実は一番肝心なその事がわかってなかったりして。


写真：�，燭�さんのアラビアパンが車の中に！スークやルグラガで見られる光景です
　　　�↓�タフタシュト村にて　�ぅ魯奪疋藺爾虜鯒�のルグラガの様子です
　　　�ゥ┘奪汽Εぅ藥圓虜Ｇ�のルグラガの様子です　�μ颪茲韻陵融劼任�

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カタストロフ

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前回の続きです


話の続きの前に、、、
モロッコの頂点であるモロッコ・フィルハーモニー・オーケストラを紹介しよう。

・お披露目コンサートは１９９７年
・今までに行ったコンサート数　１７０回　
・上演作品数　２０５作品
・総観客数　１３６７２７人
・客演指揮した人の数　１５人
・総演奏時間　５１３３時間　
・演奏された１６分音符の数　１８７５６７７８９３４５個　　等々

最後の１６分音符の数は何か深い意味があるのだろうか。

以上は貰ったパンフレットからの転載である。
が、これらのデータはいつまでの記録かが不明である。う〜む。
ともかくも、設立１０年の歴史の浅い楽団だが、どんどん演奏して洗練されて欲しいものだ。


さて、肝心の公演だが、佳境に入ってきた時、「ササイ」な事が起こる。


突然、 ぽとっ、 と音がした。


んんーーー、なんだぁ？

もしかしてと思い、天井を見た。
暗くてよくわからないが、天井の防止シートの隙間から雨が浸み落ちたようだった。
雨漏りだ。周囲の観客も天井を見上げた。
真下にいた観客は席を少しずらしてその雨を避けた。
一瞬、場の空気が緩み、オペラへの集中心が落ちた。

当たり前だ。余計な音は極力あってはならない。

が、この時は程なくして舞台へ集中が戻った。
こういった場合、危機的なことで無ければ舞台に専心するのが聴衆のマナーである。
そういった意味ではこの日の聴衆はレベルが高い。 もちろん私もその中に含まれる。

しかしながら、雨漏りは徐々に多くなってくる。
観客席はコンクリートなので座布団が引いてあるのだが、
その座布団に落ちる雨音の感覚が短くなってきた。
シートは完全に覆われていたわけではなかったのか。

悪い事に、それは一箇所だけでは無かった。
あちこちでボタッボタッと雨粒が落下し、それを避ける観客の動きが目立ち始める。
幸い、私の席に雨は落ちてこなかった。だが決して喜んではいない。

なんとか止まって欲しいという皆の願いとは裏腹に雨はどんどん強くなり、
落下する雨音が演奏や歌唱にはっきりと混じるようになった。
既に雨音を無視できるレベルでは無い。
ヤバイぞ。

そしてついに、、、



バシャ！

大きな音とともに大量の雨が観客席を襲った。その瞬間、聴衆から声が上がった。
「オーマイ、ゴッド」

雨を被ってしまった聴衆５，６人が直ぐさま席を起ち、別の場所に避難した。
もちろんオペラは続行している中でのことである。

天井を再び見上げたら、シートを止めていたロープが解けており、
センター付近のシートが一部ダラリと垂れ下がっていた。
そこから多量に雨が流れ落ちている。雨の重みにロープが堪えられなかったようだ。
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悪い事は重なるもので、降り続く雨のため、あちこちで天井シートの決壊が起こり始めた。
中央前列付近、左側後部座席付近、そして中央舞台手前部分、
私が気付いただけで３箇所は外と同じように劇場内に雨が降り注いできた。
いやこの場合、外よりヒドイ。
天井のシートに落ちる雨が全てそれらの隙間に集中してしまっている。

雨漏りがするオペラ。これは前代未聞だろう。

今や滝となった雨にオペラは妨害され、すさまじい状況となっている。
が、そんな中で舞台のソリスト達は賢明に歌い続けた・・・


　　　　　　　　　　　　★


結局２時間半の公演は１１時頃終わった。
後半は雨中での公演となってしまったが、この時それは大して意味を持たなくなっていた。
終わった瞬間、最高の拍手が舞台に向けて注がれたのだ。

最悪の状況ながら素晴らしかったオーケストラ、ソリスト他に向けられた賞賛だった。

最後まで辛抱強く鑑賞した観客は決して後悔していないはずだ。
今回の公演はオケも歌い手達もレベルが相当高かったと思う。
大量の雨が劇場内をビチョビチョにしても素晴らしいオペラだった。
もし天気が良ければどうだっただろう。

それだけに、雨によるアクシデントは本当に残念の一言。
事前の雨対策が完全だったら、、、と惜しまれる。
劇場には今回を良い教訓として雨対策をモロッコらしくなくしっかりと練って頂きたい。

まあ、ある意味、オペラを雨音と共に鑑賞するというのは貴重な体験だったが。

　　　　　　　　　　　　★

後日の新聞を見たらこの時の記事がでており、カタストロフと形容されていた・・・
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２度の王立劇場は共にアクシデントに見舞われた。
マラケシュの街とも相性は良くないが、王立劇場は更に悪い。
何か因縁があるのか。




「おんねん」　
「ハイハイ」


写真：�仝�演後の舞台です　�⊃發豌爾�ったシートの覆い部分です
　　　��「リベラシオン」紙より

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カルメンで４０ｋｇ買えるものは？

先日の土曜日にマラケシュに行った。
幾つか用事があったが、最大の用事は王立劇場(テアトル・ロワイヤル)での音楽鑑賞だった。

前回はエライ目にあったが、今回はどうか？
王立劇場にリベンジである。ここではモロッコのクラシックのトップが公演を行う。
公演は毎日あるわけではないので、機会があれば聴きたい。


と、実は時同じくして土曜日はエッサウイラでもクラシックをやっていた。
毎年行われる春の催しで、この週の木曜日から日曜日にかけて行われた。
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土曜日にマラケシュに来てしまったため、私は金曜日に行われた演奏を聴いた。
会場は昨年より広い。余裕で椅子に座ることができた。
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客のほとんどが欧州の人達だったが、モロッコ人もチラホラ。　
んっ？　なんだかイヤな予感がする。

この時はクラシックではなく現代風の小曲が数曲演奏されたが、
欧州アーティストがピアノ、バイオリン等を奏でて良かった。
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演奏者達の技術に不安を覚えないので落ち着いて聴く事ができる。
ただし一つだけ・・・


モロッコ人がまたやっちまったよ〜ん。


演奏中にモロッコ人の携帯電話が大きく鳴り、しゃべってしまう。
業務用機材で演奏を撮影していたスタッフが会話する。


あり得ない。クラシック演奏会で常識外の事が起きた。


ケータイの電源は切っておくとか、スタッフならなるべく小声で話すとか、
そういうマナー・意識が無いのがモロッコという国である。

昨年同様に途中で退席するモロッコ人も多い。多いというかほとんどかも知れない。
その証拠に演奏が終わる頃にはモロッコ人の姿は殆ど見かけることが無かった。

私の確信的な思い。
モロッコ人とクラシック音楽は水と油である。両者は相容れない。

大部分のモロッコ人は クラシックを聴き続けることができない と思う。
もちろんクラシックに関わっているモロッコ人は別だが。

　　　　　　　　　　　　★

ところで何故、エッサウイラのクラシック音楽祭を放棄してマラケシュに来たのか？
それは・・・

さて開演は午後８時半だった。その２時間前、私は安宿で微睡んでいた。
その時、外で音がした。雨だった。突然の雷雨がマラケシュを水浸しにする。

ヤバイな。。。 と私が思ったのは言うまでもない。

実はマラケシュの王立劇場は観客席及び舞台の一部頭上が吹き抜けになっていて、天井が無い。
つまり野外演奏形式なのである。だから雨が降ると、　あひゃー(>_<;)　となる。
演奏中は雨が降りませんように。
てるてる坊主の用意は無い。

　　　　　　　　　　　　★　

劇場に行く頃には雨は止んでいた。けれど何時再び雨に見舞われるか心配だ。
が、中に入ったらこれが杞憂であることに気が付かされる。

半円形の吹き抜け部分が厚めの防水シートで全て覆われていたのだった。

天候が良くないので、雨模様対策を施したのだ。
よかった、これで雨を気にすることなく鑑賞に専念できる。


さて今回は「カルメン」である。
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（舞台がオシャレです）

そう私がマラケシュを選んだ理由はオペラを鑑賞したかったからだ。
モロッコで是非オペラを体験したかった。

チケットのお値段は200DH(約2600円)。これを高いと見るか安いと見るかは人それぞれだろう。
モロッコの他の物価と比較したら飛び抜けて高い。
ホブス(小)が２００個買えてしまう。
新聞なら８０日間読む事ができる。
オレンジなら４０ｋｇ分食べられる。
ただしオペラということで考えるなら安い。あくまで標準レベルならばという話だが。


今回は時間がそれ程遅れることなく、８時半過ぎに始まった。
出だしは誰もが聴いた事があろう有名なメロディーだ。

おっ、なんだ、これは・・・う〜ん、ほー、んんん、んう、うごげ、くう〜
ということで今回は前回聴いた時より随分と良く感じる。

ちなみに指揮者及びソリスト達のほとんどは欧州の客演であった。
オーケストラがあまり前面に出て来ていないためか、
歌唱、音楽、舞台が旨く混ざり、バランスがいい。

モロッコだからということで少し心配したが、これなら200DHはバーゲンセールだ。
日本で同様のものを鑑賞したら17000円以上はかかるとみた。

￥０のエッサウィラ音楽祭を放棄して、
更に往復バス費用及び宿代まで払ってマラケシュに来た甲斐があった。

と非常に気分良く聴いていたのだが、、、
これだけでは終わらないのがモロッコである、へっくしょん・・・


(次回へ続く・・・)

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さて副次的な事とは？

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前回の続きです。

前回触れた国王が訪れることにより生じる副次的な事の話題の前に街の様子はどうだったか。

かなりの数の軍・警察関係者が街にピリッとした空気を与えていたことは否定できない。
が、国王がエッサウイラにいるという事実が街を高揚させていたのもまた一つの事実だ。

国王のエッサウイラ来訪によって街は国旗柄だらけ。その数は祝日に掲げられる国旗の比ではない。

例えばカフェ。国王写真が貼ってある。
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例えば簡易販売所。
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そしてこんなところにも。
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屋台である。

他にもプチ(市内)タクシーやバスなどの乗り物、
そして沿道で人が振れるように国旗が写真と共に売られて(無料？)いた。

ところで国王が滞在している王宮というのはかなりデカイ。大きさがわからないくらいだ。
この王宮は普段は知事公舎なのだが、国王滞在中、知事はどこに寝泊まりしているのだろうか。
ちょっとした疑問である。

　　　　　　　　　　　　★

さて話を戻して、「国王が訪れることにより生じる副次的な事」とはなんだろうか。
とりあえず３つ挙げてみる。きっと他にもあるだろうあるかしら。


一つ目

モロッコ国王が訪れた街は綺麗になる。

国王が通るところは全て綺麗にされる。
歩道や建物はペンキが塗り直され、駐車場や街路は整備される。また清掃がいつもより入念にされる。
ちなみに沿道の公共ゴミ箱は撤去されていた。リスク軽減のためだ。

これらはエッサウイラ市だけでなく地方でも同じである。
エッサウイラ市と村を結ぶ道路にある電柱や街路樹などは全てに白ペンキが塗られていた。

誰かが通った後はペンペン草一本残らないのとは正反対だ。

恐らく国王に失礼があってはならないというのが基本にあるのだろう。
悪くない事だが、ちょっと気になることがある。

例えば、現在エッサウイラは排水問題の解決が急務だ。
場所によっては汚水が道に溢れて滞り、汚臭を放っているところもある。
こういった現実を国王は把握しているのだろうか。
整備された街だけを見て、隠された現実が疎かになって欲しくはないと私は思う。


２つ目

一つ目に関連することだが、 その地域社会の金回りが瞬間的に良くなる ということである。

街を綺麗にするためにはお金がかかる。
ペンキ職人や整備のための労働者に賃金を払わなければいけないし、材料費だって掛かる。
ということは、お金が人々に落ちる。

人余り仕事不足で悩むモロッコにとってはこういう機会は喜ばしい事だろう。
お金は世の中を廻ることが大切だ。

あれ？これってつまり、、、間接的に国王自らが雇用創出している、ということ？


３つ目

沢山の女性が屋外に出てくる ということである。

どういうことか。
イスラム世界では女性が結婚すると外に出る機会が減る。
もちろん夜に街を散歩するとかは、ごく普通にあるが、
国王来訪によって、一目国王を見ようと日中から多くの既婚女性が戸外で待機するのだ。
土曜日など、それはそれは凄い女性の数だった。
国王は顔立ちもいいので、そう言う意味でも女性に人気があると思う。

　　　　　　　　　　　　★

結局私は国王を４回拝見した。と言っても全てほんの、ほんの一瞬だが。
いくつかの興味深い場面に出くわしたので報告したい。


・エッサウイラ来訪時

国王が通過後、敬意を表して、道路に侵入し地面に口づけする老人がいた。
彼は警官に勝手に道路に侵入したことを咎められていた。
が、彼の行為自体は私には清々しいものに映った。


・金曜日の現地視察の行き帰り

なんと 国王自らハンドルを握って 窓を開けて四駆車を運転していた。 あまりに気さくすぎる！

普通だったら高級車のゆったりシートにでもドッシリと腰掛けるはずだ。
その方がセキュリティ面でも安心感がある。

自ら車を駆る一国の最高の長というのも珍しいのではないか。
親近感が湧くようなこういった部分も国民の人気を集める秘密だろう。
ただし、その分、護衛するセキュリティ・ポリスは気が気でない。


・土曜日の市役所近くでの式典時

凄い人だった。王宮近くの市役所での除幕式に出るために、国王が道路を歩いたのだ。
沿道の人に手を振り、握手もするサービスぶりなので、一番盛り上がっていた。

で、その時、私はというと、
高い視点から国王を見たかったので、花壇の縁石に載って国王登場を待っていたのだが、
私服警官に「そこから降りて」と言われ、パックをチェックされた。
な、なんだぁ、随分な警戒ではないか。


実は国王のエッサウイラ来訪と時をほぼ同じくして、 カサブランカで自爆テロ が起こった。

だから、セキュリティ面での警戒レベルを更に上げたのかもしれない。

けれど花壇を見たら、モロッコ人が同じように縁石に載っているではないか。
そのモロッコ人にはお咎め無し。なんだぁ、この違い、差別は。。。


もしかしてヒゲを生やした東洋人は、警察の目に、こいつ危ないな、と映った？


先頭写真：鉄柵で道路封鎖された情況です。

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・・・を待つ身は・・・

前回の話題の続きです。

沢山の国旗、ペンキ塗り直し、街の整備等、そして更に、「その日」が近づいてきたら、
街中から公共のゴミ箱が消えた。これら一連の情況が意味するところはモロッコでは一つしかない。

　　　　　　　　　　　　★

「その日」の火曜日、私は聞いた情報を元にアパートの前の道に立っていた。
道路は封鎖され、おびただしい警官と軍兵が道路脇に３０ｍ間隔で立ち並ぶ。
その封鎖された道路を高級車が１台、また１台と足早に目の前を通過する。
時刻は午後４時半過ぎ。これはいったい・・・

一瞬の出来事は午後５時前に起きる。
１０台以上のクルーザー級バイクが遠目に見えたかと思ったら、
アッという間にその軍団及び後に連綿と続く高級車が通り過ぎていったのだった。。。

そしてその一瞬私が見たのは、ロールスロイス？の天窓から体を出し、
沿道の人々に手を振る一人のサングラスの人物だった。


その人こそが、モロッコの現国王、モハメド６世であった。

そう、一連の出来事が意味する事、それは国王の来訪である。

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モロッコ国王のモハメド６世は精力的で外交のため海外へ積極的に出ている。
ちなみに昨年、国王は来日している。

一方、国内も同じで、アチコチの街や村などを訪れている。これは決して私用ではない。

現在、国王は国内政策としてＩＮＤＨ(インディアッシュ) というのを掲げている。
INDHと?b>L'Initiative Nationale pour le developpement humain
日本語にすると「人間開発国家イニシアティブ」。

余計わからなくなる言葉だが、
要はこれ、国の安定化のために国王が指揮を執って行っている政策である。

モロッコの場合の不安定要素とは、貧困、失業、地域格差等である。
これらを是正・解消するために現在、各地方でプロジェクトが進んでおり、
国王は、それらプロジェクトの式典や現地視察に最高責任者として訪問しているのである。

現国王の視点は国民に注がれている。そのため国王への国民の支持は非常に高い。
国民はモハメド６世に大きな期待を寄せている。だから街に国王が来るとなれば大騒ぎになる。
そしてついてエッサウィラにもやって来ることになった。

そしてモロッコ国王というのは単なる王様というのではなく、
政治・経済・軍事・外交・(宗教)その他全てにおいて最高の長である。
これは日本の天皇が総理大臣になって宗教を司っているようなもの、
かどうかは不明だが、つまりそう言う立場であるということだ。

だから、国王が来れば、市民は一目国王を見たいという気持ちを抱くのは当然である。
（もちろん、仕事に勤しんでいる人も沢山いるが）

ところが市民が実際に王様を見る事ができるのは限られている。それは、
主に王宮を出て計画現地に行くまでの移動の時である。


ここで新聞等から得た今回のエッサウィラでの国王の行動を以下に挙げてみよう。

火曜日　夕方前にエッサウイラ来訪
水曜日　オフ日
木曜日　タマナール村　ダムの公開式へ行く。
金曜日　シディ・カオキ村近く　風力発電の公開式へ行く。
　　　　 メディナ内のモスク　お祈りに行く。
土曜日　市内の多目的社会施設の礎石を据える。
日曜日　エッサウィラを去る　ムジラット村に経済開発プログラムの視察に行く。


う〜む、行事が目白押しだ。
ただしこれは市民にとっては国王を拝見するチャンスが増えることをも意味する。
行事が多ければ、王宮を頻繁に出入りすることになるからである。

しかしながらこれがなかなか難儀だ。何故かというと、、、

待機していても、何時王様が通過するかわからないからである。

もちろん、おおまかにはわかる。
その時には道路が一部封鎖され、多くの軍・警察関係者が沿道に立ち始めるからだ。
しかしはっきりとした時間は不明だ。

何時現れるかわからない国王を待つ。
国王を一目見たい者は、ひたすら辛抱強く待つのみである。

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初日の来訪時は別だった。それは単なる移動だったからだろう。
国王を初めて直に見たが、ガッシリした体だなあ、というのが私の印象である。
国王を乗せた車はかなりのスピードで通り過ぎたので、一瞬しか見れなかったが。
この時、私の周りは人がまばらだったので、車から手を振っていた国王は拍子抜けしたかもしれない。

さて私はそれだけでは物足りないので、
別の日の午後、国王が現地視察に行くというので張ってみた。
しかし、３０分、１時間、１時間半と待っても来ない。で諦めた。
待ち合わせ時間の限度が１時間の私にとってはこれ以上待てない。って今はケータイか。

できれば何度も国王を見たいと思っていたが、現実は甘くなかった。


ところで国王が訪れることにより、その街に幾つかの副次的な事が生じるが、
それはなんだかおわかりだろうか？


（続く・・・）


写真：�々餡Δ�来るとなると広告看板が国王の肖像写真になるのは、
赤ちゃん(ラッラ・ハディジャ)が生まれた時と同じですね。
　　　��沿道で国王通過を待つ人々です
　　　��お祝い隊も馬に乗って待ちます。

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