|
NikonのNAVアイピースを使ってのコリメート撮影について，その２でアダプターの工夫を書きましたが，その後もう少しいい方法があることが分かりました。改良前の方法ではネジの噛み込みが浅く，コンデジの重量を支えきれるか不安があります。 誠報社さんで相談すると，「MARUMIなどのカメラのステップ・アップ／ダウン・リングを組み合わせれば，ネジをもう少ししっかり噛み合わせることができるのでは？」とのお答え。 カメラ側から見ると，コンデジのアクセサリーパーツ接続用アダプター（30mm）−＞30mm→37mmステップ・アップ・リング−＞37mm→53mmステップ・アップ・リング−＞53mm→48mmステップ・ダウン・リング−＞VAV とします。 商品の在庫がなかったので注文し，今日，受け取りに行ってきました。さっそくその場で試してみると，もう少しNAVにねじ込みたいところですが，まずまずです。 21日にこの接続方法で撮影した太陽です。上が天頂方向です。コンデジのワイド端で撮影してあるので，光学ズームはありません。赤道に当たる付近の右側に黒点が写りました。これは懸案のコンデジのゴミではなく，黒点群です。
|
悪戦苦闘の足跡
[ リスト | 詳細 ]
コメント（0）
|
NAVシリーズの場合 最近発売されたNAVシリーズの場合は，だいぶ四苦八苦しましたが何とかアダプターを介してのコリメート撮影ができるようになりました。 NAVの場合，アイカップを外すと見口レンズの周りにネジが切ってあります。このネジの径が48ミリでした。 ちょうど2インチ接眼レンズ用のフィルター径と同じなので，何とかなりそうだと見通しが立ち，37ミリを48ミリにステップ・アップするリングを探したのですが，残念ながらそのようなリングは見つかりません。しかし，43ミリを48ミリにステップ・アップするリングがMARUMIさんから発売されていることが分かりました。近くの量販店に在庫があったので，念のためNAVと37ミリ→43ミリの変換リングを持って相談です。 量販店で37ミリ→43ミリ変換リングに43ミリ→48ミリのステップ・アップリングを接続してみると，当たり前と言えば当たり前ですが，ちゃんと接続できます。 残念ながら，その先に問題がありました。NAVの48ミリのネジが切られている部分は面取りされているので48ミリへの変換リングのネジ部分がNAVのネジ部分にまで届きません。 店員さんに相談してみると，「48ミリのフィルター枠をもう一つはめれば変換リングのネジを伸ばすことができるのでは。」とのアドバイス。そのためには48ミリのフィルターを1枚購入し，そのフィルターのガラスを割って枠だけにしなければなりません。うまくいく保証はありませんでしたが，何とかなりそうな気配もあります。 プランどおりに作業をしてみると，ネジの噛み込みがやや浅いものの，NAVの48ミリネジ→48ミリフィルター→48ミリ・43ミリ変換リング→カメラのアクセサリー接続アダプターとつなぐことができました。 この方法で，何とかNAVとDSCを接続することができるようになりましたが，まだネジの噛み合わせが浅く，コンデジを支える点では不安があります。もう少し何とかしたいところです。
|
|
今よりもっと初心者の頃は結構コリメート撮影にのめり込んでいました。その頃は携帯のカメラの画素は30万画素程度，シャッタースピードや感度の設定もできず，コリメート撮影にはもっぱらコンパクトデジタルカメラ（コンデジ）を使っていました。 ところがあるときからほとんどコリメート撮影はしていません。 その理由は，月など明るい天体に限られること，対物レンズ・アイピース・カメラのレンズと透過するレンズの枚数が多いためか画質に満足できなくなったこと，などなどです。最近では携帯のデジカメで驚くほどきれいな写真を撮る方もいて自分の未熟さを痛感するばかりですが，どうしてもコリメート撮影で我慢できない問題にレンズのホコリやゴミがあります。 論より証拠，今日コリメート撮影でテスト撮影した写真です。ベランダから見て約3�劼曚瀕イ譴織咼襪硫鮎紊砲△觜匐�灯（夜になると赤く点滅する警告灯）です。 撮影した機材は，ED81S，LV5mm，SONY DSC-W5です。アイピースとカメラの接続は誠報社さんで購入したLV用のアダプターを使っています。このアダプターはLV専用ですが，アイピースの見口レンズとコンデジのレンズの距離が短いのでケラレが割に小さく押さえられます。 1枚目はコンデジのワイド端で,2枚目はコンデジのテレ端で撮影してあります。光学ズームは3倍です。 一見して分かると思いますが，どちらにも同じような位置に，同じような黒い影が映っています。これはコンデジのレンズ表面のゴミではありません。カメラ内部のレンズの隙間か，CCD素子あたりのホコリかゴミのようです。 以前にも同じような症状があったのでメーカーのサポートセンターで清掃をお願いし，症状が改善したことがあります。 普通に撮影する限り，このようなゴミがあっても撮影した画像にここまで見苦しいゴミの影が映ることはありません。しかしコリメート撮影する場合には，アイピースから出た数ミリ〜0.5ミリ程度の光（つまりアイピースから出る光の束の直径，射出瞳径）を使うだけなので，その部分のレンズかCCD素子のゴミが画像に大きく映されてしまうのだと考えられます。 メーカーのサポートセンターで伺った話では，最近（といっても我が家のコンデジは5年以上までのモデルですが。）のコンデジは，カメラのスイッチを入れるとレンズがウニュっとせり上がっているタイプです。このようなタイプのカメラの場合，レンズがせり上がる→カメラ内部の体積が増える→外から空気が入り込む→一緒にホコリが入り込む，ことが避けられない，とのことでした。 ケラレを気にしなければ広角側で撮影することによりカメラ内部のホコリが見苦しい黒い点となって画像に写ることはありません。しかし使うアイピースの焦点距離や撮影する天体によってはとても見苦しくなります。 例えば，先日撮影した太陽の黒点です。 左下の2つの点は確かに黒点ですが，赤い円で囲んだ中にボヤッとある黒いシミは黒点ではなく，カメラ内部のホコリです。月や太陽のように面光源で明るい天体の場合，コンデジのレンズやCCD素子周りのホコリのためにせっかく撮影した写真がまったく使い物になりません。 もちろん，こうなったらメーカーのサポートセンターでまた清掃してもらえばいいのですが，やっぱり面倒。 最後に，アイピースとコンデジの接続です。何らかのアダプターがない場合には手持ちでアイピースにコンデジを押しつけて撮影することになります。このとき，間違ってカメラの先をアイピースの見口レンズに接触させてしまったり，シャッターの押し込みでブレたり，アイピースとカメラレンズの光軸合わせが首尾良くいかなかったり，簡単そうでやっぱりコリメート撮影はなんやかんやと，私にはハードルが高い撮影方法です。
いくつかのアダプターリングを組み合わせたり，BORGのパーツを組み合わせると何とかなる場合もありますが，それは別の機会にまとめて書いてみます。 |
ＳＸ（Ｄ）用ＨＡＬ１１０とＧＰ（Ｄ）用ＨＡＬ１３０のヘッド交換 ヤフオクでＳＰ赤道儀やらＨＡＬ１１０やら落札しました。別途、ＧＰ（Ｄ）用ＨＡＬ１３０も手に入れ、ちょっとした工作です。色々機材を集めて、別に博物館を開くつもりはないのですが、まずはポルタの三脚部分をＨＡＬのものに交換したかった、というだけのことです。多少短くはなりますが、旧式のＨＡＬであれば、ポルタの足の交換用にちょうど合うと聞いたので、ヤフオクでカタログ落ちののＧＰ（Ｄ）用ＨＡＬ１１０を落札し、その足をポルタに付け替えています。 ポルタは便利なのですが、三脚部分の剛性にかねてから手を焼いていた（長い鏡筒などを載せると振動が結構ある。）ので、その解消を狙ったものです。 続いて、元々持っていたＳＸ（Ｄ）用ＨＡＬ１１０の足を長くしたかったので、別途購入したＧＰ（Ｄ）用ＨＡＬ１３０の足をＳＸ（Ｄ）用のＨＡＬ１１０の足と交換です。短くなったＧＰ（Ｄ）又はＳＰ用は、ＳＰに転用予定です。 今回の工作はボルトを緩めて締めるだけの工作で済みそうなので、気分的には楽です。まずは構造を確かめながら順番に分解し、三脚ヘッドを交換します。後はボルトを組み立ててボルトを締めるだけ。 三脚ヘッドを外したところです。 これに、交換した三脚ヘッドを乗せるとこんな感じです。 三脚の間に挟み込む金具です。 実際の組立手順は分かりませんが、一旦三脚ヘッドをはずして、この金具を三脚の脚から出ている支持棒に合わせてはめ込みます。 その金具が落ちないように、あちこちを手で押さえながら三脚ヘッドを乗せます。脚の支持棒と金具、三脚ヘッドの関係はこんな具合です。 あとは、ボルトを順次締めるだけ。 ポルタは脚が短くなって観望に支障も出そうですが、これで脚の剛性が高まれば、長い鏡筒や倍率を上げたときの振動防止が期待できます。
ＨＡＬ三脚は、ヘッドを交換した結果、ＳＸ（Ｄ）用のＨＡＬ１３０、ＧＤ（Ｄ）又はＳＰ用のＨＡＬ１１０となりました。ＳＰ赤道儀はＳＰＤとＳＰで三脚への載せ方が違うので、何とかＧＰ（Ｄ）又はＳＰ用と共用したいところですが、ちょっと難しそうです。 |
