ブッダガヤその１ ( アジア ) - おるたな美術館

ブッダガヤその１

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ビハール州はコルカタからバラナシへの旅の中継地ぐらいの認識で、ここで特に仏教遺跡を見るという目的があったわけではなかった。にも拘らず、パトナー → ナーランダー → ラージギル → ブッダガヤという、ビハールの仏跡巡りの旅は、結果として私に強烈な印象を与えることになった。

ナーランダーからブッダガヤまではバスで行くつもりが、ストライキで足止め。午前中で、インド国内旅行者のマイカーが埋め尽くしていた駐車場が空っぽになって、１人ホテルのフロントに取り残され、午後１時半になってやっと車をチャーター。

ところがこのブッダガヤまでの道路というのが最悪！舗装されている道路表面が陥没しているのだ。陥没した穴は直径１メートルくらいで、深さは１０センチくらい。それが何キロにもわたっている。でっかいモグラたたきゲームの穴が無数に続いている感じ。何時間もガタゴト縦揺れのノロノロ運転である。

ホテルの宿泊客のマイカーが、全て4WDだった理由がようやくわかった。見栄ではなく実用だったのだ。しかし、ストじゃなくてもバスはこの道通れたのか？

大地はまるで生き物の皮膚のようで、アスファルトで固定しようとしても動いてしまうのだ。廻りは見渡す限りの田畑。そうでない道端も季節は雨期、青々とした雑草が燃え上がるように繁茂して、大地の強烈なエネルギーを感じる。この自然に対し、人間の些細な働きかけは苦もなく跳ね返されてしまう。都市化や交通網の発達など想像もつかない光景。

凸凹道がやっと無くなり、スムーズに走れるようになったかと思うと、今度は、私達の通る道以外は、見渡す限り水に覆われてしまうという、これまた信じられない光景に遭遇。それが延々と続く。細い道路が泥水の大海原に一本だけ通っているといった感じだ。

ここは農地なのか？と運転手に尋ねると、雨が降るとしょっちゅうこうなるのだそう。農作物は大丈夫なのか？との質問には、２、３日で水がひけば大丈夫。もっと続くとヤバいという話。

日本ならば大災害を引き起こすような洪水が、ここでは珍しくない。乾期には逆に日照りが続くわけだから、自然の心持ち次第で、簡単に人の運命が左右されてしまう。そんな危機感を人々は常に感じつつ生活しているのだろう。

自然現象でも、暴風雨や日照りなど、気象は天の現象なので、主に男神に属し、人間との関わりは間接的なものに過ぎない。洪水を起こしたり、農作物を育てたり、疫病を流行らせたりと、実体を持って人間にかかわる（慈しみ、かつ祟る）のは大地＝女神である。

ブッダガヤは釈迦が悟りを開いた土地として、世界中の仏教徒が団体でやってくる。しかしこの地の仏教寺院は元々遺跡で、他は外国の仏教寺院が建ち並んでいるのだ。現地の住民の間では、仏教でなく女神信仰が盛ん。ガイドをしてくれた人も、ドゥルガーを信仰しているといっていた。

写真はあぜ道の三叉路。地元の人に聞くと、カールワールとかいう土地の女神らしい。左端のコンクリート製の小さな祠の中には、馬の埴輪のようなものがあり、ここを通る住人は、必ず供養や礼拝をしていた。

右に並ぶ７つの半球状のものは、民間信仰の七母神。それぞれ神妃としてヒンドゥー教に取り入れられた。その右隣の板状のものも供養されているので、合計して八母神かな。

右下はこの地の仏教施設のように立派でなく、ただの廃墟のように見えるが、女神を祀った小さな祠が並んでいて参拝者がひっきりなしに続く。写真を撮ってると怒られてしまった。ここは廃墟でも空き地でもなく、聖地なのだ。

ビハール州は仏教ゆかりの地でありながら、仏教が滅んでしまったことに最早私は疑問を感じなかった。ヒンドゥー教徒でなくても、この大地のエネルギー感と、それに対する畏怖感は強烈である。この土地で生きる限り、女神の存在にリアリティーを感じないわけにはいかない。それを無視して生きることなど不可能だろう。

常に女神に養われ、かつ、合い口を突きつけられているように実感する日々を送る人々にとって、神を信じるか信じないかなど愚問に過ぎない。

仏教って、本来、近代合理主義とは別の方法で、こうした神と人間との関係を乗り越えようとした思想だったのかも。そういう意味ではアンチ宗教といえる。だが、この土地でそれを乗り越えるには、女神の勢力はあまりに強大すぎた。

要はその風土で、何にリアリティーをより強く感じるかなのだろう。