Analog man's monologue

French Polish

Sun, 22 Jan 2017 19:49:53 +0900

どんな塗装方法も、ギターにとって結局はマイナスらしい

無塗装状態に対して、音量は減少するし、音質も抑制方向に変化させてしまう

塗料そのものが物質として持っている『弾性』が、楽器を構成している材の振動を減衰させる事が原因の一つだと聞いたことがある

塗膜と材の振動の『位相差』・・ということらしい

分子構造的に複雑に三次元架橋している物質ほど『弾性』が高いらしく、楽器の塗料としては好ましくないようだ

シェラック樹脂は単一組成で分子構造的に三次元架橋していないらしい

要するに『弾性』が低い訳だ

物質として持っている『弾性』が低く、振動を邪魔する塗装膜自体を極薄に仕上げられるシェラック樹脂が『楽器塗装に適している』と言われている理由は、そこなのかも知れない・・

余談だが・・

『シェラック塗装』と『フレンチポリッシュ』が塗装方法として同じではないことをご存知だろうか？

『ラッカー塗装、シェラック塗装』と『フレンチポリッシュ』の最も大きな違いは塗膜の厚みだと思う

『ラッカー塗装、シェラック塗装』ともに、塗膜形成後に鏡面仕上げ（サンディング・バフ掛け）を行なう為の『塗膜厚のマージン』を考慮しなければならない

対してフレンチポリッシュは、『塗膜形成』（ボディーイング）→『グレイジング』（表面を均しながら艶を出す）を繰り返して任意の仕上がり具合を見極めて作業する為、必要最小限のギリギリの塗膜厚に抑えることができる

非常に長くなるため説明は避けるが、『シェラック塗装』に掛かる手間は『ラッカー塗装』と同程度だが、『フレンチポリッシュ』の場合は『シェラック塗装』の比ではない

故に、『フレンチポリッシュ』の場合は、楽器の値段がまるで違ってくる訳だ

・・何故わざわざこんな事を書くのか・・

プロの制作家の中にも『シェラック塗装』を『フレンチポリッシュ』と題して作業風景を動画サイトに紹介している（悪気があるのではなく、勘違いだと思う）場合もあり、愛好家の中でも誤解をしている人は結構多いのではないだろうか・・

ギターを購入する側からすれば、その違いは無視するには大き過ぎるはずだ・・

まぁ正直、自分に音の違いが判るのか怪しいものだが・・（笑

制作家が『フレンチポリッシュ』と謳って楽器を売るからには、「シェラック塗装よりも時間と手間を掛けています！」と言っているようなもので、相応の責任があるし、

愛好家がわざわざ『フレンチポリッシュ』の楽器を求めるからには、手間に見合った対価を支払う覚悟が必要だということだ

値段的には『ラッカー塗装』＜『シェラック塗装』＜『フレンチポリッシュ』となる訳だが、

塗装方法の違いによる数十万円の差額に、納得できるだけの音質的な違い（納得できるだけの手間は掛かる）があるのかどうか・・

こればかりはそれぞれの価値観次第だろうと思うが、

極めて量産性を無視した、手間対効果の低過ぎる塗装方法をわざわざ選択している『拘り』に

魅力を感じるからこそ、愛好家にとって『フレンチポリッシュ』は特別扱いされているのだろうと思う

さて・・今回もフレンチポリッシュで仕上げるとして・・

まず、『どうやって導管を埋めるか』を考えなければならない

1　フィラー（ペースト状目止め材）

ローズ色やマホガニー色等、目止めを行なう材の色調に近いペーストを導管に充填するこの方法は、多くの制作家が採用していることでも分かるように、非常に効率が良く作業自体も容易である

制作期間の短縮やコスト削減による生産性の向上を考えれば、制作家にとってのメリットは大きいだろう

だが・・

例えばローズの裏板をフィラーで目止めする場合、濃い紫色の部分も薄い茶色の部分も『ローズ色』のフィラーで導管が埋められてしまう訳だ・・

薄茶部分の導管に充填された『ローズ色』のフィラーは・・

・・個人的には望ましくない

それともう一つ・・

成分がよくわからん（笑

2　パミス、ロッテンストーン、との粉

高価なクラシックギター等で施されることが多い伝統的な目止め方法で時間も手間もかかる作業だが、この方法を好む愛好家は多い

まず、シェラックニスでスピットコート（捨て塗り）を行い乾燥させる

アルコールを染み込ませたタンポにパミスを付けて、スピットコートを（アルコールで）溶かしながら、パミスで削ったギター本体の木地粉と色素を混ぜ合わせて導管を埋めていく

パミスは『粉末ヤスリ』と考えると解りやすいだろう

この方法で導管に充填されるのは、『シェラック樹脂』＋『パミス』＋『木粉』＋『木材から溶け出した色素』・・と、web上の専門ページ等では説明されている

つまり、この方法でもフィラーと同様に木目の色調に関係なく導管を埋めてしまう訳だ・・

『木目のコントラスト』がぼやけてしまうことは事実だろう

・・余談だが

この伝統的な目止め作業を実際に行なえば解るが、タンポの外布の木綿布（コットン100%)はパミスによって短時間でボロボロになって穴が開いてしまう

要するに、パミスによって削られるのは木地だけではないということだ・・

ならば、目止め作業中にボロボロになった木綿布の屑は一体何処へ行くのか？

『シェラック樹脂』＋『パミス』＋『木粉』＋『色素』・・＋『木綿布屑！？』

・・・・超～余談だったな・・（笑

3　フレンチポリッシュで、導管が埋まるまでひたすらボディーイング（塗膜形成）作業を繰り返す

スピットコートで色素の溶け出しを止めてからシェラック樹脂のみで導管を埋めるため、『木目のコントラスト』はありのままに仕上げることができる

だが、導管が埋まるまでボディーイングを行なえば塗装膜はそれなりに厚くなってしまう・・

先程書いた通り、フレンチポリッシュの利点の一つは『極薄塗膜』にある訳だ・・

さて、ここで一旦整理すると

1→生産性を考慮する必要がない自分にとって、フィラーを使う理由はない

2→伝統的手法を盲目的に選択することが最善・・とは限らないと考えている

3→仕上がりは最も好ましいが、塗装膜が厚いのでは意味がない

となる訳だ

つまり、『導管を無色のシェラック樹脂のみで埋めた極薄塗膜のフレンチポリッシュ仕上げ』が自分の目指す方法ということだ

そこで考えた方法は・・

○スピットコートで色素を止める

○濃シェラック溶液を用意して、導管が埋まるまでボディーイングを繰り返す

○乾燥後、木地が出るまでサンディングする

この時点で、導管にシェラック樹脂（色素を含まない）が充填された平滑な艶のない状態になっているはずだ

そして、

○再びスピットコートで色素の溶け出しを止めてから、薄目のシェラック溶液で数セッションのボディーイングを行い、艶のある極薄塗膜に仕上げる

この方法なら、『木目のコントラストをありのままに仕上げる』意味でも、『弾性』『位相差』を可能な限り抑える意味でも、他の物質を一切含まない純粋なシェラック樹脂の極薄塗装膜に仕上げることができる訳だ

因みに、今回は潤滑剤のオリーブオイル等も一切使用していない為、タンポの滑りが非常に悪くボディーイングの難易度は相当高くなってしまった・・

『ノンオイルフレンチポリッシュ』は、まったくオススメはできないが・・不可能ではないと記しておく

・・再び余談だが・・（笑

先日、あるTV番組の中で女性ヴァイオリニストがこんな話をしていた

～この制作家のヴァイオリンの『特別な音色』の秘密は塗装にある～

～この制作家は秘密主義で、塗料の成分は解明されていない～

真偽は解らないが、とてもファンタジーな話である

『塗装＝マイナス』だとすれば、『極限までマイナスが少ない塗装』ということになるが・・

だが、『特別な音色』が本当に存在しているならば、その程度のことで得られるのだろうか？

あるいは・・無塗装状態よりも塗装された状態の音色のほうが好ましい・・ということかも知れない

元々音量のあるヴァイオリンにとって、塗装による音量の減少は取るに足らない問題で、塗装による音色の変化（抑制）をマイナスではなくプラスに考えているのではないだろうか？

対して、元々音量に乏しいギターにとって、塗装による音量減は大問題で、塗装による音色の変化を考える以前に、『塗装＝マイナス』なのではないだろうか？

要するに、塗装による『音量減』『音色の”変化”』はどの楽器にも当てはまるが・・

『音量減』を見過ごせないギターにとっては、『塗装＝マイナス』

『音色の”変化”』を重要（必要）な要素とするヴァイオリンにとっては、『塗装＝プラス（必要）』

ということなのかも知れない

楽器が変われば、善悪すらもひっくり返る・・のか？（笑

～この制作家のヴァイオリンの『特別な音色』の秘密は塗装にある～

～この制作家は秘密主義で、塗料の成分は解明されていない～

ヴァイオリンにとって『塗装＝プラス』だとすれば解らなくもない話だが・・

ヴァイオリンを構成する要素の中で、『塗装による抑制』が占める割合は・・そこまでは多くはないだろう

たとえ実際に『秘密の塗料』が使用されていたとしても、『特別な音色』とまで位置付けられる『違い』があるのだとすれば、使用材、構造、制作方法etc・・が結果として現れたものだと思っていたほうが無理がないだろうと、個人的には考えている

勿論、『特別な音色』がファンタジーでなければ・・の話だが

まぁ・・自分は守備範囲外で全く解らないが・・

左がブロンズシェラック　右は漂白シェラック

一般的に、『ブロンズシェラックはほとんど色がつかない』と説明されているのをよく見かけるが、実際にはそれなりに黄色味掛かった仕上がりになる

特に地肌が白いジャーマンスプルースやメープルに『無色透明をイメージ』してブロンズシェラックで塗装を施すのであれば、『ほとんど色がつかない』という説明を絶対に信じてはいけない

今回は、漂白シェラックを使用する

象牙やダケカンバのそのままの色味を残したい為の選択だが、

基本的に自分は、着色するのがあまり好きではない

500mlで1000円程する無水エタノール・・

最終的に揮発して無くなってしまう事を考えると高価だが、水分が塗装の白濁を引き起こす原因であるからには、工業用アルコール(安価）を使用するのは不安が残る・・

但し、『全く問題ない』という話もあるので、工業用アルコール＝✕ではないが、どちらを選択するかは本人次第ということだ

漂白シェラックの色・・

要はこの色が塗装膜の色そのものになる

塗装膜が極薄であればほとんど無色透明だが、厚くなるほど黄金色の色味も加味されていく訳だ

アルコール、シェラック溶液、大小様々なタンポ・・

画像ではオリーブオイルも用意しているが、今回は最後まで一滴も使用していない

スピットコート（色素止め）

スピットコート後、導管が埋まるまでボディーイングをおこなう・・

色素や不純物を一切含まないシェラック樹脂のみが、導管を埋めるわけだ

導管が埋まったところで、導管以外のシェラック塗膜を落とす・・

タンポにシェラック溶液2～3滴とアルコールを数滴落としてプロットテストをする

左の状態では湿りすぎで、右の状態だと良好

タンポを常に動かしつつ、タンポに含まれた溶液を徐々に絞り出すように押し付けながら、シェラック溶液をギターに擦り付けて塗膜を形成していく

ボディーイングとグレイジングを繰り返して極薄塗膜に仕上げる

French Polish Bodying

上の動画中で塗布したシェラック溶液は、僅か3滴程度・・

フレンチポリッシュのボディーイングがいかに時間と手間を要するのか・・

想像してみてほしい・・

アームレスト接着部分のマスキングを剥がす・・

塗装膜の薄さが解かるだろうか・・？

アームレストを接着する

充分に乾燥させてから『Feed-N-Wax』を塗布して、Pass D流『French Polish』完了！

・・しつこいようだが余談である(笑

『フレンチポリッシュには独特の艶がある・・』と、聞いたことがないだろうか？

自分なりに思っていることを書いておこうと思う

この画像は、塗膜形成を終了した後に1000番のペーパーを軽くあてたものだ・・

側板の木口（厚2mm）が写っているので縮尺は解かると思うが、塗膜表面が波目模様になっているのが見て取れる

この模様自体は、塗装者のタンポの動かし方で変化するのかも知れないが、ラッカー塗装のようなバフ掛けをおこなった鏡面仕上げとの大きな違いだと思う

フレンチポリッシュだけの『独特の艶』とは、この波目模様による光の乱反射ではないだろうか・・

だとすれば・・サンディングやバフ掛けをおこなって鏡面にしてしまうのは、あまりにも勿体ない

丁寧なグレイジングのみで仕上げられた『鏡面ではない』フレンチポリッシュだけが纏える『独特の艶』というのは・・あながちファンタジーではないのかも知れない・・

Armrest & Bottom Dent

Fri, 17 Aug 2012 23:37:19 +0900

『armrest』には神代ブナを使う

ギターの形状に合わせて切り出す

両面テープを貼っている部分だけが側板と接触する・・

フローティングに近い構造にすれば、肘によるギターの振動への悪影響を減らせる・・かも知れない(笑

塗装するまでは接着しない予定なので、通常よりも肘との接触面が広い形状に整えて弾き心地を試してみようと思う

『armrest』は、奏者の肘への負担を減らすのと同時にギターの振動を邪魔しない為の装備だが、実際に使ってみるとその効果が絶大であることを痛感した

加えて、表板と側板の接着部分に皮脂や汗が付かないため、表板の変色や接着のトラブルを防ぐ効果があることも大きな利点だと思う

エンドブロック部分を削り込んで凹みを持たせる

ご覧の通り、胴内容積は一切犠牲にならない訳だが、ギターを構えるポジションは人それぞれ異なる為、汎用的ではない・・

とりあえず両面テープで固定する・・

・・・・・・・・そもそも一体これは何じゃい！！

といった声が聞こえてきそうだが・・(笑

あくまでも自分の場合だが・・ギターを弾いていると、右足の腿に当たる部分の据わりの悪さを常々感じていて、その対策として、『角』ではなく『面』で腿に接触するように加工した訳だ

当然、自分の思い付きでしかなく、これまで同じような物を目にした事はないが・・

・・これ、結構いいかも・・(笑

さて、木工作業はこれにて一段落した訳だが・・

余りにも実験的な要素が多い為、暫く塗装をしないで各所の様子をチェックしようと思っている

勿論、様子をチェック＝弾きまくるだが・・(笑

そんな訳で？、現在の自分の気分は・・この曲だぁ～！！

V.de MORAES/A.C.JOBIM 『Felicidade』 arr.R.Dyens

音色の捉え方は人それぞれだろうが、どう感じただろうか？

自分は『集束した貫通力のある音色』をイメージして爪だけで弾弦するため、一般的な指頭＋爪で弾弦する『柔らかく包み込まれるような音色』ではない

要するに、自分以外の人が弾いた場合は全く別の音色になる可能性がある訳だ

・・そもそも『音』を構成する最も大きな要素は、ギターではなく弾き手ではないだろうか・・？

その辺を踏まえて聞いてみると、印象は変わるかも知れない

しょぼいモノラルマイクしか付いていないコンデジ動画で申し訳ないが、このギターの特徴は表れているのではないかと思う

スギ科のセコイアは、米杉（ウェスタンレッドシダー）と似ているのでは・・？と思っていた人は、全く予想を裏切られた筈だが、米杉は実は、スギ科ではなくヒノキ科であることを知っているだろうか？

日本産の樹種だと、米杉の仲間はクロベ（鼠子）に当たる

プロの制作家の中にも、米杉はスギ科だと勘違いしている人も実際にいるくらいで非常に紛らわしいのだが、香りが杉に似ているために米杉と『呼ばれている』だけで、れっきとしたヒノキの仲間である

とすれば、米杉の音色の特徴は『ヒノキ科』の特徴なのではないだろうか・・

つまり、『スギ科』のセコイアと米杉の音色が全く異なるのは当然で、セコイアのグラッシーな音色は『スギ科』の特徴を表しているのではないだろうか・・

自分は、セコイアを購入した時点で既に上記のことは知っていたし、『スギ科』の秋田杉や屋久杉で作られたギターの音色の傾向も印象として自分なりに持っていたので、『Alp sp』を組み合わせた今回のギターの音色は自分の想像と同じ方向性のもので非常に満足しているが、『暖かくやわらかい』音色を求めてセコイアを選択してしまうと、いきなりボタンを掛け間違えてしまうことになるかも知れない・・参考までに

勿論自分は、セコイアにメロメロである(笑

KITAGAWA Guitar Nails

Thu, 16 Aug 2012 23:38:15 +0900

仕事柄、指先を酷使する自分が、クラシックギターを弾ける状態の爪を維持するのは難しい

そこで試してみたのが、以前記事にしたKITAGAWAべっ甲付け爪（画像奥）

低音弦を弾弦することが多い『i(人差し指）』の磨耗がそろそろ限界なので、再購入することにした

現在は『Guitar Nails』と名称を変更して、φを1mm単位で選択できるようにバージョンアップしている（画像手前）

『i』の状態

『a（薬指）』の状態

『i』と比較してほとんど磨耗していないのが解るだろうか？

約2年使用してこの状態なら・・巻き弦を弾弦しない限り、一生使えるかもしれない

ちなみに、『m（中指）』の磨耗度は『i』の半分位だろうか・・

・・お見苦しい画像で申し訳ない(笑

ご覧のように、仕事で指先は荒れ放題である

当然地爪もガタガタなので、専用の両面テープで毎日脱着が可能な『Guitar Nails』は、自分にとってはとても助かるアイテムである

前回は0.7mm厚だったので、今回は0.5ｍｍ厚を選択した

装着時の違和感は確かに減ったが、薄くなった分耐久性は間違いなく落ちている筈・・

だが、そもそもべっ甲はプラスチックと比較して遥かに耐久性が高く、その意味でコストパフォーマンスは充分に高いので、演奏性を優先して選択しても損をすることはないだろう

爪に問題を抱えているギター弾きにとって、『Guitar Nails』はなかなかの良品だと思う

Waterdrop

Fri, 10 Aug 2012 21:11:42 +0900

指板で使用したアフリカンエボニーの端材を切り出す

ナットやサドル程度のサイズだと解かり辛いが、象牙はとても美しい紋様を持っている

使い方次第では、独特の雰囲気を醸し出してくれる材だと思う

黒檀を彫り込んで象牙を埋め込む

しっかりとクランピングして接着する

サンディングして形状を整える

・・フフフ・・上出来だ・・（嬉

象牙を立体的に加工することで、紋様の美しさが際立っていると思う

接着面を裏板の形状に合わせて加工する

Backstripの作業を終えてから接着する

ヒールとの段差を整えて完了

ギター弾きにとって日々の鍛錬は水滴のようなもの・・

以前そんな記事を書いたが、同じ想いを籠めてモチーフを水滴にしている

そして、このギターの『R・H・T』構造にその一滴がもたらすものは・・・・水滴を絶やさなかった者へのエールであって欲しいと願っている・・

Backstrip

Mon, 06 Aug 2012 20:34:34 +0900

岳樺の美味しそうな色合いの部分を切り出す

この岳樺は滅多にお目に掛かれないレア材である

3枚にスライスすれば美味さも3倍味わえるが・・・・疲れは3倍どころでは済まされない（笑

・・しかし、何度見てもこれが天然木の色合いだとは・・信じ難いものがある・・

木材との出会いが一期一会だと噛み締めながら作業する

アフリカンエボニーの端材を1.2mm巾に加工する

岳樺を挟み込んで接着する

・・良い色だ

裏板を彫り込んで『Backstrip』を接着する

装飾としての『Backstrip』なら、個人的には不要だが・・アーチバックにしている関係で、裏板ブックマッチの接着部の強度確保を主目的に施すことにした

『Backstrip』は裏板と面一ではなく、岳樺をカマボコ状に盛り上げて仕上げている

End Graft

Sun, 05 Aug 2012 21:46:27 +0900

指板で使用したアフリカンエボニーの端材を切り出す

硯のように彫り込んだエボニーに岳樺を埋め込んで膠で接着する

ギターのボトム部分を彫り込んで『End Graft』を接着する

乾燥後、サンディングして面一に仕上げる

板目の側板の合わせ目はどうしても仕上がりが美しくならない

『End Graft』で左右の木目の縁を切ってやると、合わせ目の違和感を解消できる訳だ

裏板の接着

Mon, 23 Jul 2012 22:21:41 +0900

予行練習をしながら段取りを確認する・・
が、この接着作業・・

膠を使って一発で決めるのは・・時間的に難しいと思う

『タイトボンドⅡ Extend』を使えば楽勝だろうが、裏板は修復作業の際に取り外す可能性が高いので、やはり膠を使いたい

同じ理由で、指板やブリッジの接着には膠を使用するのが好ましいと個人的には思っている

・・で、自分は今回膠を使う訳だが・・（笑

～湯銭してゲル状になった膠を接着部に塗付して、裏板を側板にはめ込んで、エイリアンクランプを装着して、確実に密着するように締め付ける～　・・・・この作業を素早く（膠がゲル状の内に）完了させるのは・・・・無理だな（汗

だが、膠の特性を上手く利用すれば、数回に作業を分けても確実な接着は可能なはずだ・・

○　通常、常温でゼリー状（固体）の膠の水分量を僅かに増やして、常温でジュレ状の膠を用意する

○　このジュレ膠を常温のまま塗付してエイリアンクランプを装着

○　接着部を加熱して膠をゲル状にしながらクランピングする

要するに・・材に塗付する前に加熱するか、塗付した後で加熱するかの違いで、作業としての効果に差はない筈だ

ただし・・膠は加熱し過ぎると接着力が落ちてしまうので、その点は注意が必要だと思う

裏板を接着するとはみ出した接着剤の除去は困難になる為、マスキングして表板や側板に膠が付着しないようにする

テープの粘着力はギリギリまで落としておかないと、剥がす時に切れてしまう恐れがある

切れづらい材質のテープを使った方が間違いないかも知れない

ちなみに自分は、剥がす途中でテープが裂けてしまい、それはそれはとんでもない目にあってしまった・・（笑

ジュレ膠？　による本番接着決行！！

ヒールブロック部とエンドブロック部だけはゲル膠を塗付している

思惑通り、時間的余裕は充分に確保できた

ドライヤーで程々に加熱しながらクランピングすると、ゲル状の膠がはみ出してくる

個人的な印象として、通常の膠による接着作業と何ら変わらないように感じた

・・・・あ・・ありえねぇ～（笑

裏板の上の平板と比較すると、アーチの状態が解ると思う

裏板厚の段付き（リブ）部分で、表面にやや歪みがでているが、サンディングしてなだらかに均してしまえば問題ないだろう

エンドブロック部で胴厚100mm程だが、大きなアーチバックの為ボディー容積自体は大きい

いわゆるディープボディーの部類だろう

複雑な曲面を描いた裏板は、複雑な音の反射を連想させる

・・ディープだな・・

美しい曲面は、女性的な雰囲気を纏ってとても魅惑的だと思う

・・そう・・色々な意味で、ディープボディーである・・←不明

さて、ようやく箱になったなぁ～・・（しみじみ

裏板力木の接着

Fri, 13 Jul 2012 22:36:03 +0900

しっかりとクランピングして力木を接着する

三次元曲面が決まったところで、大きめに切り出しておいた裏板を正確なサイズに調整する

自分は『廻し挽き』の扱いに慣れているので、このような作業も問題ないが・・硬木を手作業で切り出すのは容易な作業ではない

この道具はある程度の『錬度』を要求される為、失敗のリスクを避ける為にも使用しない方が無難だと思う・・参考までに

・・あ～～らよっと！

勿論、自分にとっては使える道具である（笑

フフフ・・使える奴だぜ・・

型板を定規にして正確な形状に整える

この方法は理に適っていると思うが・・どうだろう？

接着した力木をナイフで削る

力木の交差部分にハカランダを接着して補強する

力木の高さは合わせている為↑のようなことも可能だが・・最後まで考えた結果、今回は見送ることにした

力木を整形しながらタップトーンを聞いていると、軽やかに突き抜けるような音色がとても心地良い！

・・ハカランダ表板で『R・H・T』にしたら・・・・と、思わず考えてしまった・・（笑

裏板接着の下準備

Sat, 02 Jun 2012 19:28:47 +0900

ヒールブロックをノミで荒削りする

設計通りの形状に仕上げる

薄板をしならせて、なだらかなアーチ形状になっているか確認する

ベンディングの際に荒れてしまった側板内側の木地を、スクレービングして整える

裏・側板と同一材の補強用材を手鋸で切り出す

鉋を掛けてサイズを調整する

切り込みを入れたライニングや小ブロックのぺオネスより、ベンディングした角棒材を使った補強の方が、仕上がりが美しいと個人的には思っている・・

はみ出した接着剤の除去が遥かに容易なのは間違いない

型通りにしっかりベンディングすれば、『応力による振動への悪影響』も・・無い筈だ

乾燥前の膠層をできるだけ薄くする為、ドライヤーを当てながらクランピングして膠を搾り出す

乾燥過程の膠の『収縮距離』を減らしてやれば、膠の乾燥（収縮）によって接着部に発生する余計な応力を最小に抑えられる・・のか？(笑

あくまでも自分の頭の中のイメージでしかないが・・

クランピングによる材そのものへのストレスに注意しながら、一貫して『接着対象同士を可能な限り密着させる』ことを意識して制作している

側板に施してある欠き込みと段差がないように整えて終了

補強材の材質の違いが音色にどの程度影響するのか？・・・・う～ん・・さっぱり判らねぇ～(笑

ただ、裏・側板とは別の材のニュアンスを排除した分、音色の純度を高める意味合いはあるのかも知れない

側板のピンホール

Tue, 29 May 2012 17:28:58 +0900

材を購入した時、既にピンホールは埋められていた

接着剤と・・何かしらの黒っぽい物質(木粉？）を練り合わせたのだろうか・・

・・黒い色素が周囲に拡がっている・・のか？

ピンホールの痕跡はあまり気にしないが、これ以上色素が拡がるのは抑えるべきだろう

可能な限り色合いと木目が似ている端材を選んでパッチを切り出す

接着面をピラミッド状に加工する

同様に、ピンホール部分もピラミッド状に彫り込む

強くクランピングして接着する

パッチを湿らせて押し潰す心算でピラミッドを完全に密着させる

インレイワークのような彫り込み⇒埋め木作業だと、隙間無く密着させるのは難しい・・

実際に複雑なインレイワークでは、エポキシ系接着剤に木粉を混ぜて隙間補修するのが常套手段になっている・・

膠が乾燥するのを待って、クランプを外す

パッチの木目に注目！(笑

サンディングして面一にする・・

狙い通り、隙間補修は一切不要のようだ

白丸で囲んだところが修復部分・・これならば上出来だろう