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ファッション業界とバイクとマーケティングの串刺し的なちょっとした蘊蓄話です。
よく ブランド、 ブランド価値、 ブランド主義、 ブランディング、
ブランド物、 高価ブランド、 ブランド意識 なんて分かった事言ってるけど・・
じゃあ〜ブランドってな〜に〜・・・？
・・・・
それはですね・・
そこらに転がっているものじゃなくて‥一朝一夕じゃ得られない、長い年月を経て築かれ、或いは作り上げられた世間にある一定の共通の認識を得られた歴史（ストーリィ）と価値を伴った品物や商標、屋号・・
なんて一見優等生的なことを言ってるマーケティング野郎が居るけどさ・・
だな・・。
ブランドって単純に何？ってことを聞いてるのよ！
ブ・ラ・ン・ド ！
じゃブランドって何？
ブランドとは焼印をつけること〜〜
古いノルウェーのノルド語の brander という言葉から派生したものといわれていて、自分の農場の家畜に自らの所有物であることを示すために自製の焼印を押した。
現在でも brand という言葉には、商品や家畜に押す「焼印」という意味があり、これから派生して「識別するためのしるし」という意味を持つようになった。
「真新しい」という意味の英語 brand-new も「焼印を押したばかりの」という形容が元々の意味。
自分の牧場の家畜を他の牧場の家畜と区別するために生まれて直ぐに押した焼き印を押す事をブランドというのです・・。
ドドン！
・・・という訳で、じゃぁ
ハーレー乗りの中では重用されているブランド入りのサドルレザーのバック・・って知ってる？
要は焼印が入ったバックって事！
んじゃどんな焼印なの？ てかどんなのがブランドなの？
それはね・・・
これのこと〜〜〜
子牛の時に付けられた焼印（火傷の跡）が大きくなって大きなミミズ腫れの跡になり
その限られた部位で作られたバックに価値があるだそうな・・。
要するに一頭の牛の希少部位の革を使ったバックということでサドルレザーコレクターやハーレー乗りには人気があるのだ・・・とレザーショップのオヤジが言っていた。
コレはブランド入りだから！・・的な言い回しでね。
ブランド物は仕事柄扱っては来たが、こんな表現というか、セールストークは
始めてだったし、最初は言っている意味すら解りませんでしたよ。
ワシはハーレー乗りじゃないしね・・。
でも浅草橋の革屋さんでしっかり勉強させてもらいましたよ。
爺になっても毎日勉強だね・・！
という訳で、今回ツールバックをオーダーした人の誰かの所にコレが行くかもしれません。
キズ物じゃねぇ〜よ・・ブランド入りだぜぇ〜い！
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★・コーディネート・お洒落な物
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詳細
洋服・服飾雑貨に限らず、身に付けるいろんな物に対する、こだわりと世の中の傍若無人なセンスに対するボヤキが中心です。
もともとファッション（流行の意味）という言い方に疑問があり、
洋服は着こなし！＝コーディネーション！ということだと信じている
頑固なおじさんの独り言です。
洋服は着こなし！＝コーディネーション！ということだと信じている
頑固なおじさんの独り言です。
但し、長年この業界にいるので、何となく次に来るもの（トレンドみたいなこと、や着こなし、アイテム）が見える時があります。その時
は、ヒントとしてここにどんどん紹介していくつもりです。
自慢じゃないですが、今までの経験から必ず来ます！
但し、2、3年くらい早いかも知れません・・・場合によっては5年くらい早いこともあります（笑）
だから、マーケットに無い場合もあります。その時は古着屋やネットを駆使しましょう・・・。
ただし、私が唱えるアイテムはすべてベーシックな定番ものが基本！付和雷同者が着始めたら、その時点で終了、おしまいです。
は、ヒントとしてここにどんどん紹介していくつもりです。
自慢じゃないですが、今までの経験から必ず来ます！
但し、2、3年くらい早いかも知れません・・・場合によっては5年くらい早いこともあります（笑）
だから、マーケットに無い場合もあります。その時は古着屋やネットを駆使しましょう・・・。
ただし、私が唱えるアイテムはすべてベーシックな定番ものが基本！付和雷同者が着始めたら、その時点で終了、おしまいです。
これ鉄則！
極めて独善的な内容になっておりますので、悪しからず！
コメント（14）
コメント（14）|
バイク仲間の友人と食事をして帰宅すると
ネットでボチしたCONVERSE ALL STAR の100周年 限定企画 PAIR FRAG シリーズ のITALY 版 がとどいていた。 早速家の中の仲間達と紐を通して集合写真を撮ってみた。 普通のモデルと気になるディテールの違いを見て見ましょ！ インソールも厚いタイプだ。 勿論イタ車乗りの皆さんボチしたよね！ フレンチトリコとスターズ&ストライプスもあるよ。何故かユニオンジャックは有りませんね。 |
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最近嵌っているマーベルコミックスのスピンオフ企画でＡＢＣ製作の
ドラマ 「エージェント・カーター」に登場する男達のスーツの着こなしが
しっかり時代考証され実に良いのである。
こんな感じの第一次大戦〜第二次大戦の混沌としていた世の中がクラシックからモダンに移行する40年代のラペルの幅も広くネクタイ巾も広いゆったりしたメンズスーツの時代だ。サスペンダーがイイよね・・・
それに比べてレディスのスタイルは同じ分量感でもウエストをしっかりマークした女性らしいシルエットのスタイリングで、ジャケットの丈も長めで、どこか80年代後半〜90年代のボディコンスタイルのネタのようにも見える。これでスカートの丈が40ｃｍぐらいだったら肩幅も広いしそのままだよね・・爆
2017年レディスはすでに一昨年あたりからこんな流れは来ているようだ。
ま、レディスは良いとして、注目したいのが ネクタイなんだよね。
最近は15年くらい前からクラシコ・イタリアやその源流であるブリティッシュトラッドの影響でやたらとレップ地に小紋柄やレジメンタルストライプばかりが流行っているが、振り返ってみると、バブル期〜90年代のトラッドは色気のない正統派トラッドからちょっと遊んで、北部イタリアが産地のジャガード織りの光沢感のある生地にアーティスティックなプリントを施したネクタイをＶゾーンの要にしたものだ。
タケオ・キクチや西武流通Gの渋谷のSEED館のメンズMDもその流れだったように思う。
80年代終わりのＮＹのネクタイメーカーの当時のトレンドは、ポールスミスやジャンフランコ・フェレ もちろん ジョルジュ・アルマーニら メンズデザイナーの影響もあり、レトロでＰＯＰなプリントが多かった。
クラシカルなダークスーツやツイードジャケットに綺麗な配色のプリントタイをして楽しんだものだが・・・・
どうしてもエージェント・カーターに登場する男達の懐かしくもモダンでＰＯＰな柄の短かめに結んだタイに視線が行ってしまうのだ。
そういえば、私の親父・・昭和一桁世代はこんなネクタイしてたよな・・・。
日本では本格的なトラッドなレップタイはいわゆるＶＡＮジャケットのＩＶＹブーム以降だったように思う。
それまでは日本のお父さんの洋服ダンスに垂れ下がっていたタイは京都西陣や桐生、横浜、新潟十日町などの産地が作った和洋折衷の妙なネクタイだった。
そこで昨日仕事の合間に昔からネクタイやスカーフを作って頂いているナックプランの中村さんの事務所を訪ね、その頃・・つまり古き時代のアメリカのプリントタイの話をしにお邪魔したのだ。
会うなり中村さんにその話をすると・・
＜これ・・すごい資料価値のある書籍なんです！＞
ネクタイメーカーの老舗 クリケットから独立して当時の伊勢丹ファッション研究所の所長だった林さんと一緒にシャンタルデュモを立ち上げ、エーボンハスの社長になった箸方さんから受け継いだというＥＳＱＵＩＲＥ（エスクァィアー）のダイジェスト版にその辺のことが載ってるよ・・と丁度40年代のシリーズと一緒に、’30〜’50のレトロなネクタイ本を開いて見せてくれた。
これ・・・もし我が国に服飾文化ミュージアムが有れば博物館級の代物・・・
発行年が1940年代とか印刷されていて、当時のアメリカのメンズの服飾トレンド、風俗や文化背景、電化製品など 全てが紹介されている今でも出版されているアメリカを代表する男のバイブル的雑誌である。↓
これ最近のエスクアイヤー・・・
男はこうあるべき・・・こう着こなすべき・・・
こういう物を持ち、こういう車に乗り、こういう生き方をするべき・・みたいな・・
ある種当時のエスタブリッシュメント向けのスタイルBOOKだった。
今でもそんあコンセプトの雑誌あるよね・・
もう死語になった・・ダメオヤジじゃなかった ちょいワルオヤジを提唱してたあの本とか・・爆
考えてみれば・・・
’90代初期のトラッドスタイルはそれ以前のタイトシルエットな時代から大分、ゆったりとしたレトロモダンクラシックに振れていた時代で、それはそれでバブルに浮かれた豊かで良い感じだったと思う。
もう弾けてた時代だが、NEWYORKER 1994年FALL/WINTER カタログから・・
ラペルでかっ！ 肩幅も・・笑
今と比べて倍くらいラペルの幅が広くて襟も大きい・・・
西武がラルフローレンを展開し始めた’70代後期、ダブルの紺ブレの襟のデカさやパンツの太さに驚いたもんだが、バブル期から’90年代にかけてのTRAD村のスーツはそれ以上だった。ウエスト79ｃｍでパンツの渡り巾37ｃｍ 裾巾24ｃｍ カフス巾4.5ｃｍ、股上26.5ｃｍ なんて言ってたもんね・・
トラッドのパンツがこの寸法・・高校生の時、授業をサボって大井のVANの倉庫のファミリーセールに行って買った当時VANでは一番最先端だったMr.Vanのバギーパンツより裾巾以外は太いし、DOMONやjunの初期のバギートップの寸法より太いかもしれない・・・笑
OXFORD BAGS スタイル・・・
こんなメンズパンツの型紙構成をレディス用に起こした、ハイウエストフロントツープリーツのトラウザータイプでマーベルト仕様のマニッシュパンツをハリウッドウエストパンツとか、カルフォルニアウエストパンツと言って、丁度Ｗ浅野の時代とか東京ラブストーリーの頃、女子が皆銀座や青山辺りでマニッシュスーツ着てたっけね・・
当時は婦人服やってて、Ｗ浅野と鈴木保奈美をモロにイメージして服作ってたかもしれない・・・。
衣装提供のオファー来たぁ〜！とか浮かれてた時代だよね・・
話が横に逸れましたがな・・・
でも今振り返ってみると、エージェント・カーターの中のメンズの着こなし、つまり
’40年代のそれを見ることができ、しみったれた今の時代のネットとエコカーにへばり付いてる色気のない男の時代を抜け出して、希望的観測として・・・
どこかに無駄がある少々問題を抱えた色気のある男の方向に、あの時代のスーツの「ゆとり寸」と共に今後のメンズトレンドになって行って欲しいと願うのである。
完全に個人の趣味でスイマセン。
最近こういったシルクジャガードの繊細な生地のアートプリントのネクタイ無いよね・・と言ったら、最近ネクタイ売れないからプリント版代が元取れなくて作らなくなったのよ・・と業界の事情を教えてくれた。
すると中村さんが サンプル棚から懐かしいサンプルを出してくれた・・
10年位まえに、没になったダイムラークライスラー用にワシがデザインして作ってもらったディーラースタッフ用のネクタイ・・・
個人的には出来もすごく気に入ってたんだけど、配色がＢＭっぽいと却下されたっけ・・
んじゃベンツのイメージカラーって何よ・・サテンシルバーのイメージしかない。
無彩色は色じゃないし・・
プランニングする時、相当悩んだ記憶がある・・・
言われてみれば確かに・・爆
でもね・・・
当時のＣＩカラーイメージがこんなんだから この色にしたのにね・・・・
苦い思い出ですよ。笑 これ世界に1本しかないネクタイ・・・
ベンツオーナーの人で どうしても欲しいという人には 交渉します。 笑
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頻繁に海外に旅行などできる身分でもなく、海外に行くのは出張絡み。
それもこの10年は3日〜4日と短期の中国ばかり。
だから大概 替えの靴下とパンツとシャツだけ持って、機内持ち込みのTUMIの
一番厚いビジネスバックだけで行くことが多かった。せっかちだし飛行機を降りてさっさと空港から出たいもんね・・。
今年の秋に12年ぶりにヨーロッパに中6日で出張に行くことになり、ツーリスト
バックで悩むことになった。
今までは80年代中ごろ、CAの間で流行った、短い取っ手をスマートに持ち、
縦に斜めにして転がすサムソナイトのオイスターをずっと使って来た。
だけど、この短い取っ手・・・以外に転がす際重心が悪く、思ったより実はくそ重い。
それに縦に斜めで2輪で転がすから、ヨーロッパの様な、石畳が多い地方ゴロンと
倒れる始末。
もう還暦だし、体力ないし、オイスターは勘弁したいが、他にキャスターバックといったら、娘たちのアメリカン何とかというブランドの色が派手なオレンジやグリーン、イエローしかない。
12年前、PITTI UOMOに行く際、ミラノ空港でフィレンツェ行きの乗り替えでくそ重い大型のオイスターをころがしてヒィヒィしてた時、脇をデカいアルミのRIMOWAをスムーズに転がして追い抜いていく日本人バイヤー連中を見て、次はこれだな・・と思ったもんだ。
しかし、会社がメンズのドレススタイルのユニフォームから撤退し、ワーキングスタイルのユニフォームに特化し始めたので、翌年のPITTIを最後に訪れることは無かった。
今回の目的は、デュッセルドルフで開催される国際労働安全機材・技術展
通称「A+A」という展示会（見本市）の情報収集だ。 我が国からも東レやユニチカをはじめ同業の大手が出展しているが、今開発中の商材をEUで展開しようと営業が爪をのばしているので、いわばその前哨戦というわけだ。
現役サラリーマンとしてはもう終わりの時期のワシにとって最後の悪あがき・・
帰国の日が丁度自分の還暦の誕生日でもあり、それでリセット。
最初の会社で19年 2度目の会社で18年 よくもまぁ 組織に向かないタイプの
自分が37年間もサラリーマンが続いたもんだ。
その集大成の記念すべき出張のために、前から欲しかったRIMOWAのジュラルミン
キャスターバックを新調したいところだが、生憎新品のRIMOWA TOPASの82Lは
十数万もするし、定年後の収入減も控えてるし、これから何回も海外に行くこともないだろうから、中古の型落ちで十分さ・・・
大体新品の傷なしRIMOWA・・格好悪いし・・（負け惜しみ？）笑
早速ネットオークションで中古をさがした。
ダサい日航のステッカーやラベルがべたべた貼られて、所々凹みも有る誰も落札しなそうな旧TOPASの82Lが￥58,000で出ていたので、御徒町の多慶屋の裏手にある出品者の事務所に行って現物を確認して、即決価格で落札した。
ヤフオクには新品の平行物を1円スタートで出品している評価が雨マークの多い業者も多い。掲載画像が皆同じで何だか怖い。本当は個人で出品している人が理想だが、RIMOWA TOPASはずっと使い続ける人が多く、なかなか出ないし、出ても入札が多く、大抵値が吊り上がるので、これでいいの・・。
早速帰宅して、シール剥がしｽﾌﾟﾚｰ、中性洗剤とシンナー、耐水ペーパー各種、真鍮ブラシ 洗濯洗剤 磨きスポンジを駆使して、リペアに取り掛かった。
唯一の汚点だった内張りの汚れ・・たぶん色が付いた酒類かキムチみたいなものをトランク内で溢したものなのか・・？
これは内装が外れないのでタオルを隙間から裏側に入れて洗剤をスプレーして
シミ取りをしたが・・
こんなレベルまでしか落ちなかった・・ブラシでこすりすぎて生地が毛羽だってしまって白化してしまうし・・。
洗濯洗剤よりアルコールの方がいいのかなぁ〜・・
何回かまた挑戦しますよ・・。
どうせ空港でまた放り投げられたら、アルミなんてひとたまりもないしね・・・。
それが嫌な人はポリカーボネードしかない。いすゞピアッツァは頭とお尻はぶつけてもまた戻ったよ・・笑 あれポリカだったのかな？
凹んだら叩き出す・・車と同じさ。
3時間程で、こんな感じになったさ・・
流石に、日焼けし黄ばんだ引手の樹脂パーツの色は取れないが、酷い汚れは取れましたよ。
現行のRIMOWA TOPASの双輪ホィールは 左の6ホールタイプらしいが、
買ったものについていたのは・・・
でもやけにボディのやれ感に比てホィールが目あたらしい・・
もしかして補修の社外パーツか、古いシリーズの物なのかね・・。
念願の廃盤 青ロゴのRIMOWA TOPAS・・
シリアルNO 93270 20051700 2005年の1700個目・・？ よく判らんわ。
やっと見つけた古いカタログ・・・
＃8番 下から2番目の奴で間違いないね・・
もしかして高くかったのかなぁ〜〜
ドイツに行くんだから、本国で買えばいいのに・・ね！
大風呂敷担いで成田出国？ まさかね・・・爆
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この間アラ還のおじさん仲間のFBでたまたま話題になった70年代のサーファーディスコのやりとりの中で当時一瞬爆発的に流行ったバックの話になった。 8/7 追記・・・ネット探したらありましたよ・・・コレコレこの安っぽさが流行ったんだよね。
しかし、駄目元でPANAM ショルダーバックと詮索ワードを入れたら、マークジェイコブズが日本で流行った時代のもっと前の50年代〜60年代当時、本国で売られてた物を復刻させたものをたまたま、オークションで見つけ即落札した。 それが今日帰宅したら届いていた。 日本で売られていた当時のものでは無いが、復刻させたアメリカの名が知れたアパレルブランドだから、悪いものじゃ無いだろうとわくわくしながらパッキンを開ける。 まあ、全く別物だ。 色もPANAMのトレードマークの青と白ではなく、グランドがネイビーだ。 でもこれはこれで、レトロでなかなか60年代風の佇まいだ。 もしかしたら本国では、最初はこの色のエアーバックだったのかも知れない。 普通サイドポケットがある方が正面なのでマークジェイコブズのロゴか入ってる方が表なのだろうかね。 んじゃこっち側で下げるのかよ〜。 やっぱりワシはこっち側で持ち歩きたいぜ。 ちょっと渋めで開けにくいYKKじゃないジッパーを開けると、中側にもモノグラム風の単色プリントが施された裏地の凝った仕様で・・ 明らかに今風のPANAMの織りネームがもったいぶって縫い込まれていた。 普通の仕様なら裏は安っぽい白い糸の平織りの芯が貼られた良くある一重の合皮だもの・・。 他の通販サイトを覗いたら、何個が出てきが、皆\15,000以上か、個人輸入しなければ買えないアメリカの通販サイトだった。 新品未使用で\6,980は、もしかしたら大正解だったも知れない。 もしかしたら、一部の若い子たちの間で流行るかもな・・ 40年前のトレンド再び・・なんてね！ いや絶対流行るよ。笑 |
まだ投稿できてる。昨日で終わりだと思ったのに…
