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日本をいろいろ旅していると、いろんな場所でどうしても気になって立ち寄りたくなる場所がある。 それが地元の名もなき神社。 地域に昔から根付き、地元の人の信仰心とともに、今も昔のままの姿で残っていることが多い神社。 付近の森は神域として手つかずの森になっていることが多く、多くの大木に囲まれた神社の雰囲気はとても荘厳。 ガイドブックに載っていない小さな無名の神社でも、素晴らしい場所だったり、美しい風景が残る場所は多い。 厳密に言うと、「惣河内神社」と隣接する「金比羅寺」の2つの境内に僕は魅せられて毎年秋になると訪れている。 この寺はもちろん、旅行誌などには紹介されていない。地元の人の生活に密着する、地元の人の神社と寺だ。 しかし、この寺の紅葉は見事。 訪れると、遠くからでもその存在を主張しまくっていた見事なイチョウの大木と山門が迎えてくれる。 日本に生まれて良かったなぁと、つくづく思わせられる風景。 だが、訪れた11月22日には、この大イチョウの木の黄葉はちょうど見ごろ。 まだ散ってもおらず、一番美しい頃だった。 残念ながら、モミジの紅葉はまだ色づき始め。 日陰にある個体のみ、見事に色づいていた。 射し込む光が見事にイチョウの黄色を金色に変える。 武士が栄華を極めた頃、「金色堂」や「金堂」など、金を使った豪華絢爛な寺があったというが、その輝きはこれ以上のものだったのだろう。 本堂はとても歴史がありそうな立派な建物。 中には入れないが、渡り廊下があり、2階建ての楼閣があるといった荘厳な造りだ。 見ているだけでも、素晴らしい建築だととても感心した。 名もない神社に、こんな素晴らしい建築物が残っているのにはいつもながら驚かされる。 さて、普段僕はあまり神頼みはしない。 「出世したい」とか「お金が欲しい」という願いを叶えるのは神でも仏でもなく自分自身だ。 だから僕が神社で祈るのは、今生きていることへの感謝とまだ生かせて欲しいという願い。 自分の力ではどうにもならない事だけ、いい方向に向かうようにとお願いする。 最近、自分の力だけではどうにもならない事がちょっとできたので、そのことについて念入りにお願いしておいた。 本堂のお参りを済ませると、ふと脇に地蔵菩薩があるのに気づいた。 どうしても気になったので、その地蔵にもお参りをした。 その時、気づいた。 菩薩・・・って仏ですよね。 さっき僕は本堂で柏手打って参拝してしまった。 どうしてもこの雰囲気、そして人がいないということもあって神社と寺を勘違いしてしまった。 お詫びの意味をこめて、地蔵菩薩に読経をしてお参り。 深く太古の森の中、厳かに佇む寺社には本当に神仏が宿っているような気がする。 自然への畏怖、それが象徴化されたこの神社には、畏敬の念を払わざるを得なかった。 寺のシンボルだった大銀杏から離れ、美しいモミジの森の中に入っていく。 黄色と赤色の見事なコラボレーション。 その中に佇む山門がとても絵になって美しい。 その為、この森の中のモミジだけ、一足先に見事に紅葉ている。 高い杉の樹幹から注がれた一条の光がモミジの森を斑に照らし出す。 まるでスポットライトを当てられたように、暗い森の中で輝く鮮やかな赤はとても美しかった。 真っ赤な光が乱反射する森の中はまるで不思議な空間。 それは金比羅寺と惣河内神社を結ぶ道であるだけではなく、季節をも結ぶ不思議な道だった。 そこでは今までと雰囲気は一転する。 巨大な杉に囲まれた深い森は開け、なんと境内には桜が咲いている。 まるで秋から春に季節が変わったかのよう。 しかし、桜の向こうには、確かに真っ赤に染まったモミジが、秋の風景を作り出している。 12月下旬まで、約100日間花をつけるからだとか。 周り一面、紅葉の風景の中に、桜の春の風景。 夏を飛び越し、冬を跨いでとなり合わない季節が今ここで共存している。 日本の美、桜と紅葉の共演は、言葉にもならない、いや言葉にはできないほどとても美しい。 この季節を超えた美しさ、人々に守られてきた荘厳な深い森。 それらは訪れた人の心を魅了して、離さないに違いない。 少なくとも僕は、この季節が交錯する美しく神秘的な森に迷い込んでしまったその一人である。 |
景色
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詳細
ふとしたことでカメラに収まった、お気に入りの風景です。
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10月の連休に訪れた、鳥取県の「大山」。 その大山の山麓を周遊する「大山環状道路」がある。 大山環状道路のからは、大山の素晴らしい風景が望める。 今回はその風景を紹介します。 ここには広大な大山牧場が広がっていて、牧歌的な大山の風景を楽しむことができる。 大山が「伯耆富士」と呼ばれるのが納得できる山容。 なだらかな山容をした大山。 山頂付近は森林限界を超え、その山麓はブナの原生林に覆われている。 ここは大山のベストビュースポットと言ってもよく、素晴らしい大山の風景が眺められる。 一面の原生林の山麓を広げ、その上にどっしりと鎮座する大山は真っ白な山。 先ほどの「伯耆富士」とは全く違う山に見えるが、正真正銘の大山である。 大山は独立峰だが東西に長細く、北と南は断崖絶壁になっている。 要は大山は三角柱の形をしている。 伯耆富士に見えるのは三角形の姿を真正面に臨む西側の桝水高原から見た風景。 南側の鍵掛峠から見ると、大山は三角柱の側面から見ることになり、全く違う形に見える。 写真の左側、なだらかに山麓へ降りていく斜面が「伯耆富士」の顔をしている部分だ。 中国地方のような低緯度にありながら、その姿はアルプスやカナディアンロッキーの山々さえも彷彿させる。 大山は火山山地で崩れやすい山。日本海から一気にせり上がる山は冬の北風を直に受ける。 その厳しく特殊な地形のため、大山は今も崩れ続けている。 そんな大山の稜線は森林限界を超える世界。アルプスを思わせる険しい岩綾風景となっている。 刃は雲をも切り裂き、宇宙へ続く天高くまでかかげられている。 その刃を包むのは、広くなだらかな裾野。 一面の森には、人工物は皆無。原始の姿のままの森はすべてのものを抱擁する懐の深さを感じられる。 鋭さと深さを感じられる、この素晴らしい風景は日本ではなかなか見られないスケールの大きさ。 10月末〜11月初旬には、原始の森は一面の紅葉を纏った美しい風景が広げる。 海のすぐ近くにそびえたつ独立峰。 そんな大山は、びっくりするくらい、ケタ外れの美しい風景を見せてくれる山だった。 |
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その皿ヶ嶺でも僕がお気に入りの場所がこの稜線の散歩道のペンチ。 ブナの木々が立ち並び、その下には笹が生い茂る。 そしてふかふかの落ち葉が敷き詰められた小路がずっと向こうまでやわらかな線となって伸びていく。 そんな最高の秋の風景の中、ゆっくりベンチに腰を下ろしてランチを楽しむことにした。 サーモスの魔法瓶でお湯を持ってくれば、手軽に楽しめるのがいい。 特に徳島製粉の「金ちゃんヌードル」はプラスチック製のフタがついているので、ゴミの持ち帰りにも便利。 シンプルな食事だが、それでも落ち葉の中、秋色の風景の中でのランチは最高だった。 落ち葉が敷き詰められ、緩やか森の中を縫って行く。 歩けば乾いた枯れ葉の音。とても気持ちいい。 この道を行く人は少なく、10分に1組くらい通るだけ。 この最高のロケーションをほぼ独り占め。 コーヒーを飲みながら見上げるブナ林の黄葉は、至極の贅沢。 風に衣がなびくと、落ち葉にこぼれる木漏れ日がゆらゆらと動く。 光と音、煌めきと静寂が複雑に織り込まれた、色鮮やかな世界は、そこに身を置く人の心までその風景の中に織り込んで閉じ込めてしまう。 鮮やかな紺碧の空を、眩しい金色のヴェールが覆う。 そのヴェールを高く掲げるブナやその他の木々。 首が痛くなりそうだが、もう、上を向いた目を背けることはできない。 ただ一言、美しい・・・ ブナの木自らの黄葉や他の木々の黄葉が複雑に入り混じり、森の中は色鮮やかなモザイク模様。 それが時間を忘れるような至極のひと時だった。 時折風にざわめく木々が、時間が変わらずに流れていることを教えてくれる。 そして、時々僕の前を挨拶をして通って行く登山者が、僕に僕がここにいることを教えてくれる。 とても気持ちの良い午後のひと時。 ふと我に返って時計を見て少し驚き。もうこんなに時間がたっていた。 名残惜しいが、そろそろここを出発する時間。 いや、もう出発すべき時間はとっくに過ぎていた。 ザックに荷物を片付けたら、もう一度ベンチを立つ前に、木々を見上げた。 180度ゆっくりと。 この空間をそのまま、頭の中にでいつでも再生できるように・・・ つづく。 |
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「こんなところ、あったんや・・・」 少し前になるが、とある雑誌で鉄道フォトライターの矢野直美さんが、僕が住む松山に走る私鉄の記事を書いていた。 僕は矢野さんの文章が好きなので、よく彼女の記事を拝見する。 今回記事になったのは「伊予鉄道」 1888年、愛媛県の県庁所在地、松山市に開通した、日本でも２番目に古い私鉄。 中国・四国・九州では、はじめて出来た鉄道だ。 明治39年に発表された夏目漱石の有名な小説「坊ちゃん」にも、この鉄道のことが「マッチ箱のような汽車」として記されている。 歴史のある鉄道は駅舎や車両にレトロを感じるところがあることはよく知っている。 矢野さんが写した写真も、ここは何線の何駅とすぐにわかるものばかりだった。 場所がわからないことも手伝って、とても魅力のある場所に感じた。 いつか、市内を自転車で隈なく走って、この場所を見つけてやろう。 そう思っていた矢先、仕事で普段通らない道を通りかかった際、その場所を偶然発見した。 それが上の写真の場所。 昔の名残を残しつつも少しずつ近代化していく町並みの中に、まるで置いてきぼりを食らったかのような過去の遺物。 我が家から、職場からそう遠くない場所にこんな不思議なところがあるなんて。 おそらく、伊予鉄道ができた時から、ほとんど変わらない姿をとどめる歴史ある場所。 周囲の道が車がすれ違いできるくらいまで広げられたのに、この橋の下だけは離合不可能。 昔の時代の規格もこの場所に残る、時代について行こうとしない空間には、過去の記憶が留められている。 よくこの電車に乗るのに、乗っている電車からはここにこんな橋があるなんて全く分からなかった。 比べるととても大きな伊予鉄道の電車の走行も、今日もレトロ橋は何も言わずに支えている。 この橋がここに鎮座してから、どれだけの電車が上を走り、どれだけの車がここをくぐっただろう。 新しい電車が導入されても、車がどんどんモデルチェンジされても、この橋だけは変わらぬ姿。 歴史を感じる。 仕事で初めてここを通った時は雨でカメラも持っていなかった。 気持のいい秋晴れのこの日は一眼レフを抱えて自転車でここまでやってきた。 そして、「鉄子」（鉄道ファンの女性）である矢野さんのように、少し「鉄ちゃん」（鉄道愛好家）を楽しんだ後、ここからサイクリングに出発した。 目指すは、この路線の終着駅「横河原」の近くにある一面の花畑、「見奈良のコスモス畑」だ。 【このレトロな鉄道橋の場所はココ】 |
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雨の剣岳。 突き刺さる雨と体を谷底へとさらおうとする風に余儀なくされた撤退。 剣岳の登山口である室堂まで戻ってきたが、分厚い雲に覆われた世界は雨模様。 夏でも冷たい雨は、美しい夏山の世界を一変させて重苦しい世界に変えてしまった。 空に敷き詰められた分厚い雲と、大地に横たわる雄大な山の間にできたわずかな隙間。 そこから眩しい太陽の光が、冷たい雨が突き刺さる、真っ暗な天空の大地へと射し込んでくる。 見えるのは、下界の富山市の風景。 山の上の室堂は分厚い雲と冷たい雨に包まれいてる。 しかし、平地の富山市は、暑く眩しい太陽の光に照らされている。 真っ暗で冷たい山は地獄。向こうに見える暖かで眩しい下界は天国。 そう感じた。 光を失った山の世界から見れば、とても素敵な世界に見える。 しかし、あの羨望の下界に降りて行くのは、とても悔しくて残念な気分。 これから弱まっていく予報の太陽の光は、この世界の分厚い雲を破り散らすほどの光線を放つことはできなかった。 天国と思った場所に旅立つ足取りは、とても重かった・・・ |
