抵抗値！

昨日失敗した3番と4番のプラグコードを手直しするついでに...

どうも気になったので〜ヤロワさんのブログでも過去に何度かアップされていましたが、百聞は一見にしかず！コードとプラグキャップの抵抗値を測ってみることにしました！！

まずプラグコード！切らずに1mそのままで測定

測定値は見事に0.00KΩ

次にNGKプラグキャップとコードでは？

4.74KΩ

プラグキャップのみでは？

同じ4.74KΩ

もう1つのプラグキャップは？

4.84KΩ

そして試しに純正のプラグキャップは？

えッ？

10.52KΩ？？

他のも測ってみましたが...

だいたい同じような値です！

純正キャップって結構高い抵抗値になっているのですね(>_<)

まあ純正品ですから、いろんなトラブルを考えて、こう言う設定になっているのかも知れません！！

と言うことで〜

今回はプラグキャップとコードも含めて約5.00KΩの抵抗値...

これでイクことにします！！

昨日も少し触れましたが、ウオタニコイルへの接続方法が接着式からカシメ式に変更されていたので、プラグコードを加工します！

15㎜銅線を裸にして、そこからまた15㎜被服とガラス繊維を剥ぎます。

それから銅の芯線を折り曲げてコードの加工は終わりです！

ここで注意しなければいけないのが〜

このブルーの被服を剥ぐのにカッターナイフを使ったのですが、刃を入れるのはほんのチョットにしないと

内側の白いシリコンまで剥いでしまいます(>_<)

昨日はこれで失敗してコードが足りなくなってしまいました！！

S4の場合、4本加工すると1.0mのコードではそんなに余裕ないと思います。

折り曲げた芯線を内側にして、コネクタ金具を圧着します！

最初は少しカシメ部が広いのでプライヤー等で調整すると上手くできました！

コードとブーツにシリコンスプレーを塗布して、コイルに奥まで差し込みます！

カシメ式のコイルは接着式に比べて、ゴムブーツの部分が長いので、コードを長いめにしておいて実測でプラグキャップを取り付ける方が間違いないですね！！

完成です！！

今回は抵抗なしのB8EGプラグとプラグコードで、プラグキャップのみ約5.00KΩの抵抗入りを使用してます。

これで試運転して問題無ければ良いのですが〜経年変化を考えると抵抗値はたまに測ってみる方が良いのかも知れませんね！！

[たかさん]

僕もNGKの5KΩのキャップと安物コードに交換してます。

純正のキャップですが、8個計測すると、中にひとつだけ17KΩのがありました。
経年劣化なんでしょうかね〜？
その時は、とりあえず抵抗値が揃ってるのを使用しました。

[たぁむ]

> たかさんさん

これが今のところ問題無いSETだと思いますね！

純正キャップですが、6年ほど前に新品にして12000キロくらい使用してます。
新品のキャップじゃないので何とも言えませんが〜(>_<)

[boo*u_n**]

このコードは、銅線が入ってるんですね。
これは良いと思います。

カーボンの心材が入っているものが良くないので、コレは大丈夫ですね。
取り付け方は、コイル側がホールタイプの端子なので、心材を外に出して
外壁に接触するようにして、コーキング剤を一緒に塗り押し込んでもOKですよ。

純正キャップは、誤差が有りますから、抵抗があったりなかったりします。
これも、いまのSETなら問題ないです。

あと、プラグの取り付け位置は、合わせてくださいね。

[たぁむ]

> boo*u_n**さん

ウオタニの純正コードが、抵抗無しの単純な銅線のタイプだったので良いかな〜と思ったのですが、それこそ灰色で飾り気の無い電気工事のケーブルみたいだったのでやめました(^^;)

キジマには何種類か選べるカラーがあったので、これにしました！
一見するとパワーコードのように見えますが〜単純なコードなので、これが良いのでしょうね！！

プラグシムですが切らしてしまってるので、出来るだけ向きが合うのを選んで付けてます(^^ゞ

[はちろくやろう]

純正が大体でも揃っているだけで優秀ですよｗ

中には無限大の抵抗値を誇るものもありますからね(笑)

ちなみに抵抗値はこの仕様の5ｋΩで問題ないはずです。
うちのテストではエンジン直上、コイルの間にCDIを設置して抵抗無しプラグでしたが誤作動はありませんでしたよ。

[たぁむ]

> はちろくやろうさん

いつもブログを参照させていただいてます。

プラグコードとコイルについては何度か記載されてましたので(^o^)

コイル替えると何だか力強くなった気がします！