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さて、国会議事堂である。 いいですねー、 ザ･モンゴルという風景です。 建物のファサードのセンターにはチンギス・ハーンがどっかと座っています。 両脇に騎馬の武将が護衛してます。 左翼はチンギスの三男。2代目大ハーンのオゴディだと思います。 右翼にはモンゴル世界帝国を完成させた5代目、日本にも攻めてきたフビライですね。 それで、手前の広場にある騎馬の銅像がモンゴル人民共和国創立時のヒーロー、 スフバートルだそうです。この広場の名前にもなってます。 いや、チンギスとかは、 奈良の大仏のような重みのある色で、ものすごく巨大でして、 なんかやっぱりモンゴルの人々はチンギス・ハーンに対して 並々ならぬ気持ちをもっているんだなと実感できました。 モンゴル統一８００年記念で作られました。 実は、 ソ連崩壊前まではこうは行かなかった。 チンギスもオゴディもフビライもタブーでした。 偶像崇拝なんてとんでもない。 モンゴルの人たちは、ソ連共産党の手前、 故国の英雄を尊ぶことを許されなかったようです。 ただ、ソ連のやり方というのはそういうレベルじゃない。 例えば、モンゴルの人々には苗字がない。 名前だけです。 これは、彼らが文明の後進地域に暮らしているからだというふうに誤解してる 人が多いけれど実際は全く違っていて、ソ連によって奪われたって知ってましたか？ その昔、モンゴルが社会主義体制になった時、ソ連共産党の指導者が来てみると、 テムジンの子孫を誇りその名を名乗る人が余りに多かったので、苗字ごとなくした のである。 なぜか？ チンギスとモンゴル帝国がロシアの人々を数百年に渡って支配し続けた歴史を 共産党の指導者たちは忘れてはいない。 「タタールのくびき」といわれ、ロシアの人々の性格をも決めたといわれる 占領時代の恨みをこのときとばかりに晴らしたのだ。 恐れともいえる。 民族主義にとって地元英雄の伝説と、それに連なる血はパワーになる。 だから、共産主義ソ連はモンゴル人の記憶から民族意識を抹消しようとした。 人は死なないが、この上なく陰湿で残酷な方法といえる。 ただ、このようなロシア人の気質の原型を作ったのもタタール＝モンゴル なのである。 数百年前の恨みを晴らされる当時のモンゴル人はたまったものではないが 「やられた方」は覚えているものなのだ。 事あるごとに日本を目の敵にする
中国と韓国を見ればわかるだろう。 |
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ウランバートルでの昼飯の時、またもや トヤさんの“反中国”趣味が爆発。 「この店は、中国の食材をつかってるからだめ！次いきましょう。」 そんな感じで我々は４〜５件のレストランを歩いただろうか。。。 ま、東京の論理だと、 「食材の心配してくれるぐらいなら、事前に電話しとこうよ。」 ってことになるわけだけど、 しばらくモンゴル漬けになってる我々は トヤさんに食糧支配されてた関係上、素直に「はいはい。次の店ね。。」と、 言うことを黙って聞く。 そう、トヤさんの僕らをケアする心を無にしてはいけない。 しかし、やってないお店が異常に多いのに驚く。 だったら店とかやるなと言いたい。 多分、まじめに開店時間どおり開いてるのって、 日本だけなんじゃないか。とも思う。 はい。 結局、よいレストランが見つからず、ファーストフード的なお店へ。 「トヤさん仕方ないよ。ないんだもの。僕らはここで大丈夫だよ。」 注文をしてから、席に座って待つ。 トヤさんは憤懣やるかたない様子。 どうやら彼女の意志に反して、中国食材を使ってる店のようだ。 「モンゴルで商売して、大もうけしてるのは、中国人ばかりです。 中国人はマンション作ったり、資源掘り返したり、何よりこうやってモンゴルに食品を 売りつけてます。しかも不良品です。」 確かにここウランバートル市街で何かを購入しようとすると相当高い確率で中国製が 出てくる。スーパーなんかにいって食品を探そうとすればなおさらだ。 ぼくらが、口に入れるもの全てトヤさんに用意してもらってたのと同様、 この国も南の食糧大国の支配を受けているのだ。 そう、食糧輸出は中国経済の尖兵といっていい。 モンゴルったらかわいそう。 実はひとごとではない。 日本も中国に「食わせてもらってる。」 毒ギョーザくらいで関係をやめるわけにはいかないのだ。 「私は家でもいっさい食べませんけどね。」 とトヤさん。 意固地である。 日本の毒ギョーザ事件のニュースも、我々日本人より、 このモンゴル女性の方が遥かに憤っている。 食事の後、 ウランバートルのはずれにある高台にある 社会主義革命の記念碑があるサイザンの丘に向かった。高い高い白亜の塔。 麓には闘争の象徴・ソ連製戦車T３４が、頂上には労働者のモニュメントがある。 モンゴルが世界で２番目の社会主義国だったんだなとあらためて思い起こす。 この高台に来る途中、日本製やイタリア製の高級ハイパワーバイクを駆る モンゴル人青年の集団にあった。 すごい爆音を出して、この観光地で自分たちをアピールしてた。 前傾して乗るパイクなのに、女性を後ろに乗っけてるのも特徴だ。 （まあ、あいつらは金持ちの息子なんだろうな。） 高台の上に登ると市街の反対側も見える。 遠くに地平線が一本横に走った、一面の平原が見える。 でも、どうしたわけか、市街に近いほうにゲルが密集している。 「難民キャンプみたいなものですよ。 平原で暮らしていけなくなった遊牧民が多いのです。」 トヤさんが悲しげな表情で教えてくれた。 「都市型ゲル」が近年増えている。 モンゴルは今、金持ちと難民の両方を同時に生み出している。 経済発展は、貧富の格差を増幅しているのだ。 「社会主義時代は国が遊牧民の行動を規定していたし保証もしていた。 生産物も決まったお金で買い上げた。 のんびりしてたんですよ。 今は競争とお金が入り込んで、遊牧民の生活が変わってきています。」 トヤさんの話は、 遊牧民の長老のようだった。 「ええ、私は元々は遊牧民ですから。」 ただの旅行ガイドさんとは思えないなと思ってたけどやはりというべきか。 彼女の心情は草原を欲する遊牧民そのものだと言っていた。 ここ数十年は、遊牧民にとって、ものすごい変化の時期になっているそうだ。 まあ、ゴビ砂漠で携帯が通じるなんて想像してなかったしなー。 こういうのを発展というのだろうか。 「あと、バイラは私の夫です。」 ああ、あの気のいい大男の。。 パンク直してくれたあいつかー。 （続く）
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一晩列車泊をし、朝ウランバートルに着いた。 最後に普通に市内観光をし、普通にみやげものを買い、普通のホテルに泊まるのだ。 まず午前中はガンダン寺。 モンゴルでもっとも権威のあるチベット仏教の総本山の寺だ。 市内の中でも比較的高台にあって、寺の正門までのゆるやかな坂道を 上がっていくと巨大なチベット仏教特有の白い建物が見えてくる。 ★ガンダン寺から、ウランバートル市街を望む ★180度回頭するとこのガンダン寺のメインの建物 大仏殿（観音堂というのが正しい）がみえる。 ガンダン寺に入るにあたり、トヤさんから 「写真を撮らないように」との注意があった。 文化財の保存のためか？と思ったけど、写真撮るとお金をとられることが判明。 宗教上の理由もあんだろうか？？ ところが、観音堂に入るや、 その大仏様のあまりの大きさにびっくり。 バチ当たりにも隠し撮りに及んだ私。 横を見ると、ちゃっかり、トヤさんまで携帯で大仏さまを隠し撮り。 「うちはこのお寺に相当寄進してるから、だまって写真とってもご利益は変らない、大丈夫。」 と断定的。 彼女の家が金持ちというのがわかった。 （じゃ、オレはどうすんだよ。） 私は、自分のために堂内にあるマニ車（※）をグルんグルん。。 いつもより念入りに回しました。 （※マニ車・・・チベット仏教の代表的な宗教用具。 表面に真言が刻まれた円柱で信者はそれを回転させ祈る。 ★大仏。 でか！！２６.５ｍもあります！ 奈良の大仏は阿弥陀如来だから布一枚まとってるだけですが、こっちは観音様 なので、きらびやかに着飾っている。チベット仏教では広く信仰されていて、 人を救う阿弥陀如来の化身だそうです。お守りください。。 ガンダン寺は総本山というだけあって、見どころは 建物や仏像だけではない。 境内には修行道場ともいうべき佇まいの建物が いくつもあり、お坊さんたちが鎮座している。 ほとんど赤ちゃんのような子供から石のように動かないおじいさんまで 大勢いる。 彼らお経の大合唱が始まると、堂内の雰囲気は一変する。 倍音が効いててドルビーどころではない。 薄暗い中ほのかな明かりで浮かび上がる祭壇と、 その灯りの燃料と思われるバターの匂いとあいまって、 結構トリップ感覚を伴う。 後ろを見るとお堂は人の山だった。 みんなあり難そうにお参りしている。 浅草寺で煙を頭にガシガシかけてるおばちゃんみたいなのが ここにもワンサカかいる。 ほんとクラクラする。 ただでさえ、バターが長年に渡り建物に染み付いた匂いが充満してるのは 微妙なのに、大量のおばちゃんに囲まれて、ああ。。 クラクラするのは、これは吐き気かもしれない。。。 （ああ、早く脱出しなければ。。） （続く）
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モンゴル人とテングリの関係は古い。 遊牧民にとって、次の放牧地の天候・気温などがよいか悪いかは運命に等しいから、 もう千年もモンゴルの民はテングリに恩を感じつつ、その仕打ちに翻弄される生活を 送っているわけだ。 だが、この高原との出会いをテングリの導きとするならば、彼らは間違いなく、神に 見込まれた“選ばれし民”であろう。 モンゴル高原という土地自体は人間が好んで住むような場所ではない。 人間という動物は本来の生き場所は、森や水があるいわゆる谷のような場所で、 日本の田舎を想像してもらえばわかる。 実は、モンゴルの人たちも元々はそういう場所に住んでいた。 モンゴルの北西・ロシアの地にバイカル湖という世界で一番深く、呆れるほどの透明度を誇る 湖があるが、そのあたりでエスキモーと似た慎ましやかな狩猟採集生活を営んでいたのが 彼らのルーツであるといわれている。 だが、歴史的な事件が起こり、モンゴル民族は飛躍した。 それは、紀元前のある時期に黒海の沿岸部でスキタイという民族が遊牧という生き方を“発明”したことだ。 これは発明といっていいと思う。 人類の進歩は文明の発達にかかっている。文明というのはざっくり言うと農業のことで、 農業があるということは社会が機能しているということと同じである。 「田畑を前に、まるまると作物が実るまで、食べるのを耐えねばならない。」 これは人類の大進歩といっていい。 農業ができるということは「人」も文明的である必要があるのだ。 だが、いくら人が文明的であっても気候が許さないという地域もある。米、麦のように多くの人々を食わすことができる作物を育てるには一定の温度が必要で、ということは農業を行えない北方の民は農業はしたがって、文明に参加することができないと思われた。 スキタイの人々はその絶望を希望に変えた。 彼らはエジプトや、中国の人たちとは別の方法で遊牧で「文明」という名前の門をくぐったのである。うまいことに遊牧に使われる羊の大好物である特定の草は、農業の北限よりもさらに北に生えていた。その緯度に生きる人々は一転“選ばれた民”となった、彼らは続々とスキタイ人の真似をして、遊牧をすることで「文明」というものに参加した。 針葉樹林に囲まれ、森の動物や川の鮭などを取り、細々とした狩猟採集生活を続けていたモンゴルの人々も、そのようにして千載一遇のチャンスをモノにして遊牧を始めただろう。 さらにモンゴルの人々が手にした「千年に一度の幸運」は、このモンゴル高原にたどり着いたことで ある。 ツンドラの南、ゴビの北にあるこの高原は、程よい降水量と強い日差し、保水力の高い黄土に 覆われ、他のどこよりも羊の大好物であるニラ科の草が育つのに適している。このモンゴル 高原が疑いようもなく世界一の遊牧天国であることは、匈奴やモンゴル帝国など世界史の名だたる 遊牧帝国がここを出発点としていることからも伺える。 人の生存には適さないこの地が、 神がモンゴル人に与えた最大の恩恵なのである。
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★ウランバートル行きの列車の窓から外を見る。 そろそろ夕暮れに近い。 日が傾き、色彩がうねるように赤く変化していく。 列車内からみると、この数十センチ四方の窓は、 森羅万象をつめこんだスクリーンのように思える。 「さっきはまでは、このスクリーンの中であくせくやってたんだなー。」 と、しみじみ眺める。 考えてみると、 ゴビでいうところの「自然」という感覚は 日本とはちょっと違う。 日本では自然てつまり、「緑の葉っぱ」とか そういうわかりやすいものだったりするけど、 ここではそういう単品な自然はあまりない。 ゴビでその言葉にあてはまるのは 色や温度、すべてが巧妙に変化し続け、カタチを変えて 調和し続ける風景のパノラマ。 フルコースの自然と言っていい。 眺めていると、きれい過ぎて言葉もない。 きっと誰かが演出しているに違いない。 ただ、 その“誰か”にはとびきりの残酷さもあるようで、 ここの自然は全然やさしくない。 赤銅色の岩盤が広がる大地は、半端な生命の生存を拒絶し、 濃いブルーの青空は、紫外線たっぷり、 さらにたっていられないほどの強烈な嵐もある。 綺麗さばかりに目を奪われて油断していると、 人間なんか、簡単にすりつぶされてしまう。 人は、 自分自身で生きてると思いがちだけど、 実は、自然に“生かしてもらってる” と感じる。 だから、自然という“神”に対して、 畏敬の念をもって 「ちょっと隅っこで息させていただきます。」 というのが多分正しい態度なんだろう。 人間は自分の“立ち位置”を勘違いしてはいけない。 芸能人水泳大会で、ぽっと出の新人が優勝してしまう愚を 我々は犯してはいけない。 東京でのメインキャストはやっぱり人間なんだろうけど、 ここでは違う。 でも、実は東京でも違うんだろうな。 モンゴルでは、その神様を
「テングリ」という。 音そのままに、天のことである。 |
