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★ゴビでの初日お世話になった遊牧民のおじいさんと、なんとかわいいお孫さん。 走り始めた。 しっかり、コリャさんの直後から追走する。 走り始めると、心配は消え去った。 路面が思ったより固くしまってて走りやすい。 それに、コリャさんがペースを40キロ台に抑えててくれてるようだ。 （これだったら、大丈夫。） このスピードなら、バイザーを上げっぱなしの方が快適だ。 空気が信じられないくらい澄んでて、心地いい程度に涼しい。 僕はメガネをかけてて、普段はヘルメットの着脱が面倒なのだが、 バイザーを開けて走る時はメガネがあったほうがいい。 まあ、なんにせよモンゴルったら素晴らしい。 ライダーは、 先頭に、コリャさん。今回の先導ライダーで、モトクロスのモンゴルチャンピオン。 2番目に私。 3番目に菊島さん、過去に自分のTDRでモンゴルを走ったこともある本気ツーリストで、半ばモンゴル中毒。 4番目に一緒に来たKさん。 5番目にOさん。Oさんは宇都宮の方で自動車関係のお仕事をやってる。バイクに乗る姿はどうみても 只者ではない雰囲気が漂ってました。 6番目のしんがりにホンダさん（仮名）、年長で最ベテラン。Oさんと一緒にきてました。でっかいカメラが目印です。 みんな上級者ですよ。 だから、たぶん最終的にはこんなスピードではすまないであろうと思い、今のうち最低限のオフロードライディングを学ぶ気持ちで走る。 路面の状況は一定のようで常に変わる。わだちの上はしまってるけど、突然砂地にぐにゃりと前輪を取られる。その時の自分の体の反応を覚えていて、次の似たような状況でコリャさんがどう対応するか見る。 だから、長時間走っててもちっとも飽きない。 ★だいぶ砂漠の走りにも慣れてきた。しかし、でかいナンバープレートだ。 一群は最初の数日は、西に向かってひたすら走ることになっていた。 モンゴルの国土の下側を横断し、途中から北上しつつ折り返し、ザーミンウデより緯度が上のサインシャイダという駅までたどり着くコースだ。 西に向かうのは気分がいい。 午前中の空気が澄んだ時間は光を背に受けて走れるから、遠くまではっきりと見える。 だから距離も稼げる。 休憩はだいたい、３０〜４０分に一回だ。大抵はコリャさんがコースチェックのため 止まり、そのついでに休むというパターン。 コリャさん、明らかに迷ってる感じだが、聞くと「大丈夫、大丈夫」とニコニコしながら 答える。道路地図とか全然持ち出さず（たぶんないのであろうが）何を頼りに道を探っているか まったく謎で、既にして僕は自分がどこにいるのか、よくわからない状況なんである。 ★砂漠の中には、旅人のために道標というものがある。厄除けのブルーの布が巻かれてたりして、 日本人にはなかなかに神秘な光景にみえる。 午後になり、休んでいると 後方から砂煙をあげてランクルと軍用トラックが近づいてきた。 我々のサービスカーがこの２台で、修理のための部品はもちろん、燃料から、テントやら食料を 積んでいる。 中から、日焼け対策のために大きいスカーフでぐるぐる巻きになった（まあ女性ですから）、トヤさんが出てきて「今日は、風も強いし、テントはやめましょう。もうちょっと走って、この近くのゲルで泊めて貰いましょう。」と言う。 これは実に不思議なシステムで、泊まり先は事前に予約してるわけではない。 通常はテントで寝る。ただ、そうもいかない時のために、このへんに誰かいるということだけは知っているようで、そこに向かっていこうと言う。 もちろん電話予約のシステムなどはない。そもそもホテルではなく人の家なのである。 ★今日はここで泊まることに決定！はじめてのゲル・ナイト（？） とにかく、山羊と駱駝がそこかしこにうろうろしている。 「惑星タトゥーイン」そのもののようなおうちでした。 我々が泊まったのは、おじいさんとおばあさんとお孫さんがいた家。もちろん生粋の遊牧民さん。 おばあさんは丸くて濃いサングラスをしてた。長年にわたり砂漠の強い日差しを受けた影響であろう。 お父さんとお母さんはどこかに外出だろうか、それとも都市部に働きに出てるのだろうか。 「今日、ちょっと泊めてもらえませんか？」 「いいけど、何人？」 「6人とか、7人とか、あ、全部で8人とかでして。。。」 「ああ、それじゃあっちのゲルとこっちのゲル使ってよ。わしとばあさんは向こうで寝るから。」 たぶんこういう会話がなされたのであろう。 そこの住人は我々のためにゲルをうつった。 日本古来から伝わる「軒下を貸して母屋をとられる」のたとえから言えば、はなっから母屋を 貸してるこの遊牧民のメンタリティはちょっと日本では考えられない。 しかもお金も要求しないそうである。 人の良さでいえば、筋金入りなのがモンゴルの遊牧民なのであった。 こちらとしては、感謝のしようもない。 と言ってみても、相手は別段、恩に着せるようなかんじもないのである。 なんとまあ、と驚くばかりである。 （続く） ■タイヨウ兄弟2号のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_2go ■「タイヨウのうた」公式ブログ タイヨウ兄弟が行く!http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_brother
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タイヨウ1号のモンゴル紀行
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ザーミンウデから十数キロ離れた地点から、 バイクでのゴビツーリングはスタートする。 バイクは現地でご用意いただいたヤマハXT２２５。 ライダー5人はそこからは1300キロ以上、自分で自分を運ばなければならない。 これまでは、ちょっとうかつな旅行者ぐらいで楽しめたものが こっから先はそうも行かない。 昨日、経験者のホンダさん、Oさんが酔っ払って話したことが頭をよぎる。 「砂は結構しまってるから、みんな思わずスピードを出したがる。」 「でかい穴が唐突に現れて、そこにはまっちゃう。」 （うーんそういえばゴビツーリングって上級者向けって書いてあったな。。。） 我ながらついていけるか、ちょっとどきどきする。 しばらく車で走ると、見えてきた。 巨大な軍用トラックから降ろされる。真っ白い5台のマシンたち。 どうにも興奮がおさまらなくなってきた。 車を降り、各々自分のマシンを確認する。 ★みんなで自分のマシンを確認中。 CASIOのロゴが！気分だけはパリダカか。 ヤマハXT。 日本風に言うとセローということになるが、作りはちょっと違うようだ。 近くによるとだいぶ年季が入ってるが、このマシンはシンプルでいて堅牢だ。 多少細部のおかしいところもあるけど見えない、ここはモンゴルだし。 心配には及ばないだろう。 おまけに足つき性がやたらにいい。 さらに、私は元々ブロンコというXTの兄弟マシンに乗ってた経験もあった。 パワーはさほどでもないが、低回転でしっかり粘るエンジン。 だいたいわかる。 だいたいわかるが、心配なのはこっちだ。 ブロンコでは川原を駆け下りたくらいなので、フロントアップもフルボトム させたこともないときてる。 ★セロー ★ブロンコ と、考えてもしょうがないので、とにかく、ぬかりなく準備をすることだ。 ライディングパンツに足を通し、ガエルネのいかにもな白いブーツを履き、 プロテクターをつけ、ライディングジャケットを着る。 もう既に汗が出てくる。 散々心配したが、 気温対策は問題なさそうだ。 ★準備完了。砂漠へGOだ。 ヘルメットをつける前にちょっとエンジンをかけてみる。 ああ、このトコトコいう音。なじみのエンジン音だ。 エンジンをかけたついでに、ちょろっと走ってみた。 （あれ。あれれ。。） 予想以上にぐにゃぐにゃで柔らかい砂にとまどう。 ちっともしまってねぇじゃん。 （こんなのが千キロ以上続いたら、やばいな。。） 向こうから、甲高い声がする。 「いくよー！そろそろ」ってかんじだろうか。 声の主はコリャさんという。 今回のツーリングで、我々の先導を勤めてくださる現地のライダーさんだ。 ちっちゃい。 年上の方には失礼だが、甲高い声でニコニコしながら話す、かわいらしい おじさんなのである。 だが、事前に見た資料で、彼がモトクロスのモンゴルチャンピオン他の輝かしい 栄光のライダーだというのはわかってる。 （こりゃ、コリャさんの直後について行こう。） しゃれのように考えた。 オフロードの場合は土煙の関係で前で走ったほうが圧倒的に有利だ。 数々のラリーレイドのビデオを見まくった経験からそれはわかってる。 さらに、仮に私が遅い場合でも、コリャさんのミラーに映ってれば、彼も ペースを考えるだろう。 ああもう、大の40男が期待と不安でいっぱいっぱいだ。 ヘルメットをつけ、 グローブを付け、 エンジンを煽り、 一速に入れ、 クラッチを握ったまま 回りを見渡す。 コリャさんが手を上げる。 出発だ。 （続く） ■タイヨウ兄弟2号のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_2go ■「タイヨウのうた」公式ブログ タイヨウ兄弟が行く!http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_brother
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★暁闇の草原に現れたゲル。 ついに遊牧の地にきた。 「エトランゼ」という言葉があり、 これは異邦人をあらわすフランス語のようですが、実に素敵な響きで、特に アジアから中近東あたりのバザールに迷い込んだ時に使いたい言葉だったりします。 ザーミンウデ行きの列車は、夜のゴビをひたすら南下し続けます。 窓からは何も見えません。電気がないのか、元々何もないのかとにかく黒一色なのです。 真夜中、物音の全てが列車の音という状況の中、好奇心でうろちょろすることが好きな私が 食堂車のドアを開けた瞬間に思った言葉がこのエトランゼでした。 モンゴル人、中国人、鼻の高い人もたくさんいて、食堂車の薄暗いオレンジ色の光の中、 不釣合いなくらいの喧騒があったのです。 一等の個室でない人々や、席が取れなかった人たちでしょうか。 酒を片手にカードに興じるおじさん、世間話でわめく（というふうにしか聞こえない） おばさん。とにかく日本でみる外国人ともウランバートルのショッピングセンターで見る 外国人とも別の顔なんですね。 「なんだあの男は？」って感じでこっちを見るむき出しの視線が、ちょっと恐いくらいです。 何でこうも空気の違いが明らかなのか、 明らかにその食堂車で私の存在は浮いてましたね。 （こういう状況にするりと入っていけるようにならないと世界一周なんてムリだな。） 翌朝。 ベットでぐっすり寝ていると（結構、汽車のゆれは睡眠にいいんじゃないだろうか）、 シャッターの音がします。 うっすら目を開け、確かめると向かい側のベットに寝ていたホンダさん（仮名：本田の ジャケットをきてたので。）が、ベットの上に座りながらカメラを構え、窓の外の景色を 盛んに撮ってました。 「綺麗な景色ですよ。」 うながされて、窓の外を見てみますと、 ああ、もう、、夢のようです。 色が本当にブルーなんですね。 ゲルも完全に遊牧民のものであろう、周りには羊と馬しかないようなゲルがぽつりぽつりと 確認できます。 （ああ、モンゴルだ。。） 数百年前から変わらない景色のモンゴルを私は見ることができました。 そしてまた夢の中へ帰っていきました。。。 ★サーミンウデ駅にて 社会主義的コロニアル風とでも言いたい、やわらかでカラフルな色彩の建物。 他の駅舎もこういうのが結構多いので、たぶん、モンゴルでは今流行ってると思う。 ★早朝の駅前、早朝からビリヤードに興じる男たち。 ザーミンウデで下車後、 駅前のレストランで朝食。 風呂入ってないから、なんか気持ち悪いのもあり、朝の空気のさわやかさに触れたくて 駅前をうろうろ。駅前広場の大量にしかもめちゃくちゃに駐車されてる車の真ん中で ビリヤードに興じる男たちを遠巻きに見る。 （うん、ここもエトランゼ感高いな。） ビリヤードの腕には覚えのある私。ちょっと参加してやろうと思ったが、トヤさん曰く 「危ないからやめとけ」とのこと。まじ顔でレストランに引き戻される。 世界の常識、駅前は悪い輩が集うとこ。 キュリオシティ・キル・ザ・キャット。 そんな感じでしょうか。 ★朝食。 牛肉の天ぷら。 はなっからもたれまくり。 ■タイヨウ兄弟2号のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_2go ■「タイヨウのうた」公式ブログ タイヨウ兄弟が行く!http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_brother
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★日本人の感覚からすると、向こうの列車は強烈に長い。 ウランバートルからゴビツーリングのスタート地点であるザーミンウデまでの ７００Kｍは電車、いや汽車の旅。 モンゴルというのは国の下半分くらいが砂漠で、ザーミンウデという街は 中国国境まであと数キロという砂漠の真っ只中にある街なのです。 ★ウランバートル駅 大陸での鉄道の地位は日本よりも遥かに高い。よって、町一番のりっぱな建物は 大抵の場合、駅である。 ★客車。私自身初のコンパートメントである。 ブルートレインすら知らない私にとっては胸が高鳴るなー。。 ウランバートル駅発が15時くらいで、ザーミンウデ駅につくのが翌朝なので、 乗り込んだら、相当に時間があります。 自分の中では、その間にゴビの地図やらGPSやら準備しつつ、翌朝からのバイクツーリングを イメージしながら時を過ごし、車窓から雄大なモンゴルの自然を堪能しきる優雅な、 そう“関口知宏的車窓旅”を想像してたのですが、 現実はまったく違ってて、 コンパートメントが全員日本人、4人同世代のおっさんなもんですから、 いきなり、ビールを空け、つまみを食い、つまりそういう意味では「魚民」で飲んでる サラリーマンな風景とそれほど変わらない状態になってしまいました。 「ひとりだけ黄昏てもしょうがないか。」 しょうがないという気持ちと裏腹に、宴会状態を加速させたりしてる私だったり するわけで、ほんとしょうがない。 ★ウランバートル周辺の駅近辺。 こういう市街に隣接したゲルエリアみたいのが、結構多い。 ウランバートルの街は発車してすぐに尽きる。 そうなるといきなり、一面の平原が続くわけなんですが 私が最初にみたゲルはどちらかというと、草原の民のものというより、 難民キャンプに近いゲルでした。 （現代というのはこういうもんだな。。） それでも、途中から馬が現れたり、羊の群れに遭遇したり だんだんモンゴル感が濃厚になっていくのが楽しく、気が付くと ほろ酔い気分でみんな窓の外を眺めてました。 ちなみに日本人4人の宴会はどうなったかというと、ビールの空缶がところ狭しと 個室内に散らばった頃を見計らったように、車掌の女性が固い表情で現れ、 「おまえら、部屋でアルコール飲んでるのか？」と完全に上から目線で尋問。 これがいけないことすら知らない我々は、唖然としつつその社会主義丸出しの 制服女の意味不明な説教を聞くことになったのでした。。。 旅はまだまだ長い。 明日からは、バイク旅である。 （続く） ★時刻表。 すっごい各駅停車にみえるが、駅の間はすさまじく離れている。 ■タイヨウ兄弟2号のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_2go ■「タイヨウのうた」公式ブログ タイヨウ兄弟が行く!http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_brother
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モンゴル。 チンギス・ハーン空港が空の玄関口。 前はボヤント・オハー空港って名前でしたが、2005年からチンギス・ハーンに改名。 その空港に降り立った瞬間にトイレへ。 旅行先では常に便秘気味になってしまう私としては、例外的で、 「これはよい国かもしれない。」と思う。 （ついでに、トイレットペーパーをいっこもらっちゃいましたが。） 空港玄関で、現地のガイドの方が出迎えていただいておりまして、 まるっとした女性の方が2名、そして男性の方が2名。。 にこにこしてる顔を見ると、ああ、やっぱり人種的に近しいんだなと。。 田舎の日本人のような懐かしい顔をしているのです。 (ああ、やはり懐かしい気持ちになった。。 これは熱海の感覚とそれほど変わらないかもな。。) トヤさんという若い方の（30過ぎ？）女性のガイドさんが早速 いろいろ話しかけてくる。 出迎えのワンボックスまで行き、同行の2名の日本人ライダーの方々を紹介してもらう。 モンゴルの人に日本人を紹介してもらってる感じがなんとなく不思議だ。 モンゴル男性の片方の方は、日本語うまいなー、って思ったら、 この人ほんとに日本人、しかも私らと同じツーリストだと知ってびっくり。 聞けば相当にモンゴル通だとのこと。 というわけで、やっと全容が判明したのですが、 ライダーは僕とKさんに加えて3名、合計5名とわかった。 3名はいずれもリピーターで相当にライダーとしても達人の部類に属してるのだろう。 さらにうち一人は半ばモンゴル人といっていいような馴染みっぷり。 実に心強い面々だが、反面自分のライディングテクのなさが不安に思えたりもする。 ★東ヨーロッパ風の建物と現代風の建物が共存する町並み 早速首都ウランバートルに向かい、買出しと昼食ということなった。 ウランバートルの市街はまるで、ソ連の都市のようだ。発電所みたいな 大きな煙突を抱える工場が市街地の周辺にあり、そこからでかいパイプが 道の脇を走って市街に通じている、ビルは大体同じような形でパターンは 数種類しかない。住宅も同じようなカタチのものが多い。 社会主義が計画的に作った町だというのが一目瞭然である。 ただ、中心部までいくと様相は少し変わってきて、キリル文字の古ぼけた看板 を押しのけるように、英語やら、縦書きのモンゴル文字の看板が現れ出す。 チンギス・ハーンをはじめとした帝国時代の英雄たちの肖像も見れるようになって来る。 ★山にチンギス。 チンギス・ハーン空港もそうだが、 モンゴルは近年に至り、やっと祖国の英雄をおおっぴらに自慢し始めた。 それまではソ連の社会主義支配の手前、遠慮せざるを得なかったらしい。 ロシア平原を荒らしまくり、「タタールのくびき」といわれるロシア人の 国民性を決定付けるような支配を行ったモンゴル帝国に関して、共産党が 寛容であるわけがない。 世界で2番目の社会主義国であるモンゴルの人々は、自国の英雄を誇りに思うことを 許されない教育を受けてきた。 だが旧ソ連崩壊後、いかもに「もう、いいかな。」といった具合で、ひょっこり13世紀の 英雄たちを信奉し始めたというのがモンゴル的というか実にいい。 これが、中国とか北朝鮮ならばこうはいかない。 思想と主義が人物を白か黒かで断罪する教育が当然のようにいきわたっているから、 歴史上の人物を崇めたかと思えば、次の時代には激烈に批判したり、とにかく忙しいことこの上ない。 モンゴルの人々はもっと穏やかだ。 彼らにとって、大事なことはもっと他のことなんだろうと思う。 ウランバートル市街では、有名なショッピングセンターに立ち寄る。 ツーリングに必要なものはほとんど取り揃えてるので買うものはなかったのだが、 現地のお金を調達する意味でも、何か買いたかったので、キャップを購入した。 高度が高いためか、気温の割りにとにかく日差しが強い。 キャップの色はブルー、モンゴルでは聖なる色なんである。 （続く） ■タイヨウ兄弟2号のブログ http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_2go ■「タイヨウのうた」公式ブログ タイヨウ兄弟が行く!http://blogs.yahoo.co.jp/taiyo_brother
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