Ｒ/ＣとかＰＣとかゲームとか。平和（？）な趣味の部屋

なりすましメールで身代金要求されたので公開するよ

Mon, 12 Nov 2018 00:11:13 +0900

パソコンネタがあんまりなくて更新してなかったですが、ネタが向こうからやってきてくれたので久々に更新します。

まずはコイツを見てくれ。

こんにちは！


私のニックネームはjone69です。

私は半年以上前にこのメールボックスをハッキングしました。

私が作成したウイルス（トロイの木馬）をあなたのオペレーティングシステムに感染させ、あなたを長い間監視してきました。


その後もパスワードを変更したとしても、それは問題ではありません。私のウイルスはあなたのコンピュータ上のすべてのキャッシングデータを傍受しました 私のために自動的にアクセスを保存しました。


私はすべてのあなたのアカウント、ソーシャルネットワーク、電子メール、ブラウジング履歴にアクセスできます。 したがって、私はすべてのあなたの連絡先、あなたのコンピュータからのファイル、写真、ビデオのデータを持っています。


私はあなたが時折訪れる親密なコンテンツサイトに最も襲われました。 あなたは非常に野生の想像力を持っている、私はあなたに言う！


あなたの喜びと娯楽の間、私はあなたのデバイスのカメラを通して、あなたが見ているものと同期してスクリーンショットを撮りました。 何てことだ！ あなたはとても面白くて揺らめいています！


私はあなたの連絡先のすべてがこれらのスクリーンショットを取得するのを望まないと思いますよね？ もしあなたが同じ意見を持っていれば、私は500ドルが私が作った汚れを破壊するのにかなり公正な価格だと思います。


指定された金額を私のBTCウォレット（Bitcoin）に送ってください: 1D1dYQYMP5toHtCZjJ466X1ENUAzVirQ5V

上記の金額を受け取るとすぐに、私はデータが削除されることを保証します、私はそれを必要としません。


そうしないと、これらのファイルとサイト訪問の履歴があなたのデバイスからすべての連絡先に送信されます。 私はすべてのあなたの電子メールの対応を保存しました！ これはあなたの連絡先にも送信されます！


あなたがそれを読むとすぐに - 私はそれについて知るでしょう！

あなたは50時間持っています！


私はあなたのことを覗き込む多くの仕事をしてきました！ あなたはセキュリティを見ない!

実績のあるリソースだけに行き、どこにでもパスワードを入力しないでください！

さようなら！

.com

届いたメールを修正なしで全文載せました。

jone69さん、ネタをくれてありがとね。

現代っ子なのでメールアドレスを複数運用していますが、一番長く（20年近く）使っているメインのアドレスに届きました。
送信元は自分のアドレスになっています。

こわいねーこわい。自分のアドレスから「このメールボックスをハッキングしました。」ってメールが来るんだもん。こわいなー

さて、こういうメールが来たら、とりあえず本当にIDとパスワードが流出したのかを確認する必要があります。
ちなみにこのメールアドレスのアカウントのIDとパスワードは（珍しく）他のサービスには一切使い回していないので、他から流出したとは考えにくいです。

メーラーにもよりますが、ソースを表示とかプロパティとかそんな感じのなんかを確認しましょう。

こんなのが出てきます。

1個目の赤矢印（Return-Path）が送信元です。

2個目の赤矢印（To）は送信先（受け取ったアドレス＝自分）です。

3個目の赤矢印（From）はメーラーに表示される送信元（今回の場合は自分のアドレス）になっています。

送信元とメーラーに表示される送信元のアドレスが違いますね？なりすましメールだとわかります。

ということは、jone69さんはこのメールアカウントに侵入してメールを送ってきたわけではない、ということになります。

メールの内容通りこのメールボックスをハッキングできているのであれば、そういうメールになっていないと信用できませんね。なので詐欺メールとして無視しましょう。

支払った身代金が別の犯罪の資金になります。テロリストに銃をプレゼントするようなものです。払ってはいけません。
（500ドルあればグラボ1枚買えますしね。だったら自分で使います。）

ちなみに、何らかのパスワードを載せてきて、「あなたのパスワードは〇〇〇〇ですね？」とか書いてくるタイプもあるそうです。そういうのが来た場合はそのパスワードを使ってる何かから流出したと考えられるので、きっとそういうことなんでしょう。対処しとくべきです。

で、このアドレスはやたらと迷惑メールが来るわけですが、どっから流出したかなーって思い返してみると、gam●onとかいうネトゲ運営の個人情報流出事件（このブログを昔から見てくれてる人なら覚えているかもしれません）がありましたね。迷惑メールの送り主の多くはそこで流出した個人情報リストをどこからか仕入れて送ってきているのだと思います。たぶん。

使い回し利用していなければ、もし「あなたのパスワードは〇〇〇〇ですね？」的なのが来た時にどこが原因なのかわかるので、パスワードは毎回新しいものを考えるのがおすすめです。

あとありがちなのは総当たり方式でしょうか。このアカウントは実名を使っているありがちなアドレスのため、よくある人名＠メールサービス.jpを自動生成して送ってくるパターンも多いです。TOに@以下が自分と同じアドレスがたくさん入ってたりする場合はこのパターンとみて間違いないでしょう。こちらも無視することが大切です。
実名の他に何らかの文字列を入れてやると、このパターンのメールは激減するのでおすすめです。わたしの携帯のアドレスを知っている一部の方なら察しがつくとおもいます。昔使ってた（アドレスを作った当時の）ケータイの機種名を入れているのはこの対策用文字列で、その機種自体の熱烈なファンというわけではないです。

SSDを換装したよ

Mon, 07 May 2018 02:10:36 +0900

いい加減ロートルもいいとこになってきたG580ですが、まだまだ引っ張ることにしました。（本当は🍆でX1カーボン買うつもりだったんだけどね）

というわけでコレ

(お店で選んでるときに撮ったやつです。ケーズデンキで4980円でした。）

アイネックスのHDE-09。
普段はSATAストレージを挿すとUSB3.0接続の外付けドライブとして使えるアイテムですが、PCを接続せずに2個のストレージを突っ込むとワンボタンでクローンが作れるのが特徴。なんかすごく簡単そう。

というわけで、使ってみました。

左がG580ごとふぇのむさんから頂いたSSD。右が今回搭載するもの。

スペックとしては、SATA2の128GBからSATA3の275GBになります。世代格差を感じますね・・・

価格はそれぞれ1万円程度でしょうか。というか右のはツクモの初売りで1万円福袋をもらうために、”1万円を超えるSSDで一番安いもの”というクソみたいな選び方でチョイスしたものなので、1万円です。誰が何と言おうと1万円SSDです。

2個のストレージを突っ込みます。

普通に開いてる差込口に、コピー元のストレージを突っ込みます。
前面のパネルを手前に引っ張るともう1つストレージを突っ込むスペースが出てくるので、そこにコピー先を挿します。
これを間違えると惨劇が起きるので慎重に。

3.5インチを2基さすために設計されていますので、コピー元のほうには付属の2.5インチアダプターをつけます。というか最初からついています。
手前の方は、ストレージの厚さに合わせて引き出し量を調整すればいいんじゃないかな。コネクター壊さなければそれでいいと思う。

背面にACアダプタを挿し、隣にある電源スイッチをONにすると、前面が何やら光ります。
2基ともストレージが認識されたことをランプで確認したら、やたら明るく光ってるボタンを長押しすると、コピーが始まります。
コピーが始まると、4個並んだアクセスランプ的なものが左に流れるように点滅します。
あとは待つだけ。4個とも点灯たらおしまい。

真ん中のクソ明るいのがクローン作製ボタン。
右側2つがストレージが入ってると光るやつ。2個のうち右が1番で左が2番。
左側4つが進捗を示すランプ。

コピーを始めさせてお風呂入ってきたら終わってました。
このコピーマシンとSSDの性能を信じてシーケンシャルでSATAの規格の9割出るとして、SATA2の理論実効値が375MB/sなので340MB/sでしょうか。
90GBくらいデータが入っていたので、265秒。4.4分くらい。時間計って見てたわけではないので実際の時間は知りませんが、SATA2の128GBやSATA3の256GB程度の規模のお引越しなら5分くらいで終わるんじゃないでしょうか。

終わったらお引越し先のストレージをパソコンに積んで、起動してみます。
無事起動すればお引越し完了。

丸ごとコピーするとコピー前のサイズのパーティションになるので、管理ツールで空き領域をくっつけてやります。
すると、見事Cドライブが大きくなりました。

これで換装成功です。簡単になったもんだ。

CDMのスコアもご覧の通り。
上で書いた通りSATA2の理論実効値が375MB/sなので、前のドライブが理論上発揮できるかもしれない数値を、裏でいろんなものがわちゃわちゃ動いている状態で圧倒しています。すげぇ。LANカードを150Mbpsから300Mbpsの機種に載せ替えた時以来の感動。

まぎれもなく新品になりました。
起動回数2ってことは、メーカーのテスト時と今起動したぶんで2回でしょうか。

おまけ

前のSSD。シーケンシャルしか計ってないけどシーケンシャルのスコアが出てきました。

ほぼ同じ条件で測ってるはずです。
今どきのSSDは超速いっすね。

およそ13800時間、おつかれさまでした。
手元に来てからは特に不具合なくここまで使ってこられたので、個人的には良いSSDだったと思います。
（ふぇのむさんの手元にあった頃は相性問題起こして使いたかったはずのマシンで動かなかった個体らしいけど）

アルマBOXというものを試してみた

Sun, 03 Dec 2017 16:59:40 +0900

まずアルマBOXというのは、コーケンが提供しているアルマイト処理サービスです。

便乗したい方いませんかーって周囲に声をかけたところ、アルマイトってなんぞや？？？っていう段階の反応がわりと多かったので、まずはそこから。
”アルマイト塗装”という間違った表現がインターネッツを汚染していますが、アルマイトは塗装ではないです。アルミ自体を変化させてやたら頑丈な膜を生成するものです。この膜はだいたいルビーやサファイアみたいなもんなので、やたら硬いので耐摩耗性に優れます。腐食も防止できます。なので、削りっぱなしのアルミのまま使うよりアルマイト処理をしておいた方が美味しいわけです。
処理の途中で染色液に漬け込んでやるとこの膜の中に色素を閉じ込めることができるので、ある意味入れ墨みたいなもんとも言えそうです。塗装と違って擦っても相手に色が移ったりしないメリットとかもあります。

車とかバイクとかPCとかPSPとかのパーツが赤く染まりました。うまく染まらなかったものもありました。

不純物が多いアルミは不純物の内容によって黒くなったりムラになったりします。
PCパーツ類はみんな綺麗に染まりました。ヒートシンクは純度の高い金属で作る方が熱伝導の面で効果的なため、アルミのヒートシンクも純度が高いアルミを使っていることが多いです。そのため、アルマイトは綺麗にできます。
オリジナルカラーのパソコンが欲しい方にｵｽｽﾒ。特に大会とかに出ちゃう人。パーソナルカラーで染めてみませんか？

とはいえ、ザルマンのヒートシンクが赤いと違和感がスゴイですね・・・ザルマンは青って脳が認識してるからでしょうか。

PSPgoのカバーは金属の装飾がついたストラップをつけていたせいで傷だらけになってたのでぶち込んでみました。
深い傷がなかったようで、けっこうキレイになりました。ただこちらも7年間青かったものが急に赤くなったので違和感がすごいです。

強制充電+データ通信+ラインアウトアダプター作った

Fri, 27 Jan 2017 01:59:40 +0900

なんかすっごく長期にわたってこのブログを放置してましたが生きてます。
現在はみんカラとTwitterをメインに活動しております。車関連の話題は全てそちらでやっているので、興味のある人はURL教えますしこのブログと同じアイコンですので頑張って探してみてください。

さて、次世代機であるPSVITAがモデルチェンジして既に久しい2017年ですが、今更PSPいじって遊んでます。

こんな物体作ってみました。タイトルの通り、純正充電器/モバイルバッテリー以外のUSB電源からでも強制的に充電を行うことができ、なおかつPCとのデータ通信にも対応、そして内部の音量調整をスルーしてラインアウトとしてそのまま音声を出力するアダプターです。

知っての通り、純正充電器はUSBのD+とD-を短絡してあり、この有無によって純正化社外か見分けています。
市販のPSPgo用/PSVITA用の充電専用ケーブルはUSBの信号線をショートさせてあるので、どんな電源を持ってきても本体が純正充電器だと認識してくれるわけですね。
しかしこのやり方だとデータ通信に使えません。信号線を殺してしまっているわけですから。

そこでいろいろやっていたところ、社外のデータ通信対応ケーブルで専用充電器以外でも強制的に充電モードにはいるケーブルがあるではありませんか。

PSPgoのマルチユース端子は28pinで、純正USBの+5Vは7番と8番。しかしこの社外ケーブルは開けて中を見てみると9番にも+5Vをつないであるのです。それ以外だと、GNDが純正では1、4、28番のところ、この社外ケーブルでは1、4、5、27、28となっています。
PSPgoは特定のピンをGNDと接続することでその機能のトリガーとしている機能がいくつかあるので、この5番もしくは27番がトリガーになっているか、もしくは9番に+5Vを突っ込むとD+とD-が短絡してるかどうかを無視して充電に入るか、どちらかなんだと思います。

で、19番をGNDに落とすとミニジャックを殺してマルチユース端子から音声出力をするようになります。
そしで右が21番、左が24番です。
この社外ケーブルのコネクターにその配線をしてみたところ、PCと通信しながら音を出せるではありませんか。
というわけで、ケーブルを外してmicroUSB端子を取り付け、音声出力をミニジャックに繋いでコネクターにくっつけてみました。

ただ配線がこれだけだと本体の音量調節が効いてしまいます。オプションのAVケーブルをつないだ時のようにラインアウトをしたかったので、試しにAVケーブルの出力のトリガーになっている15番に抵抗をかませてGNDに落としたところ（どうやらAVケーブルはそういう仕様になっているようで）、本体の音量調節機能がなくなりラインアウトとなりました。

で、なぜわざわざ音量調節機能を殺したかったかというと、

１、ミニジャック経由での音声出力は液晶の駆動ノイズが乗る
２、AVケーブル経由だとノイズが乗っていないように聞こえる
３、ポタアンを買ったのでそれをつないで使いたい

という理由から。
１と２から、おそらく音量調整をしている部分から先のどこかでノイズが乗っていると考えられます。
その中のどこでノイズが乗ってるのか特定面倒だし？大丈夫っぽいラインアウトで出しちゃえっていう怠慢ですな。

そんで今こんな姿になっています。

背負わせている銀色の箱が去年購入したポタアン、BlackBullです。
軽く紹介をしておくと、「真空管ってどのくらい低電圧で動くんだろう？」って疑問に思っちゃったとあるオーディオマニアの方が、6P電池1個で直接真空管をドライブするアンプを作っちゃったのが始まりで、アルトイズというお菓子の缶サイズのケースに収めたキットになりました。そのキットが各地で？配布されたりしてるんです。（秋葉原とかのイベントの話です）
現在、東京なんかそう気軽にいけねぇよ！って人でもAmazonでそのキットを購入することができ、はんだ付けして組み立ててやるだけですぐにポケットに真空管を入れて持ち歩く頭のおかしいオーディオ環境を構築できるわけです。便利な時代ですね。（ちなみに電池も1個入ってます）
近い価格帯ではBlackBull同様の真空管とオペアンプのハイブリッド構造を採用しているエレキットの製品が定価でおよそ20000円、実売で15000円程度と、BlackBullと同じくらいの金額で出回っており、ちょっと悩んだのですが組み立てて遊びたかったのでこっちにしました。

キットである仕様上、違うパーツを組み込んで特性を変えることもできます。
エレキットの方もオペアンプが換装できる構造ですが、こちらは真空管と出力カップリングコンデンサも替えられるようになっています。そのほかにオプション扱いで、ソケットを自前で用意すれば入力カップリングコンデンサや何箇所かの抵抗等も交換できるように設計されています。
で、BlackBullの現物を見せてくれた知人の勧め（君の好みだとこれが合いそうなんじゃない？というタイプのおすすめ）のオーディオ用コンデンサと、パソコンの修理で愛用しているマザーボード用超低ESRコンデンサ、キット標準のコンデンサ（これもオーディオグレード）を聞き比べて結局勧めてもらったコンデンサを出力カップリングコンデンサに採用したり、行きつけの電子部品売ってるお店の処分品コーナーにあった詳細がよくわからんコンデンサを入力カップリングコンデンサに使ってみたり、ぱっと見の威圧感目的（）で更に関係ない部分のコンデンサを替えたりして遊んでます。あとは電源ランプが味気なかったので、金属の枠？がついてるｶｯﾁｮｲｲやつをケース加工して強引にぶち込んだり、プラスチックの安っぽいツマミ（音量調整のボリュームです）をアルミの高級そうなやつ（91円）にしてみたりしてます。外観だいじ。
真空管はもともとそれなりに良いものが奢られているらしく、予算1000円とかで買えるようなものに交換する意味はないらしい。なのでそのまま使っています。

カップリングコンデンサ、とりわけ出力側は音への影響が大きいらしく、今までクソみたいなオーディオ環境で聞ければいいや的運用をしてきた私でも違いが判りました。オーディオってなかなか面白いです。

そんなこんなで真空管アンプを背負ったPSPgoっていうこの世に2つとなさそうな変な物体を運用しています。
最近あんまりゲームをしなくなったこともあり、ゲーム機はPSPgoとPS3を除いて全て運用をやめちゃってます。PSPgoはメディアプレイヤーとして、PS3は録画機として運用してます。ゲームPCとして組んだはずのパソコンもグラボ売っちゃったのでろくに動くゲームないですし。

就職決まったので無事卒業できれば春から社会人です。お金に余裕が出来たらPCゲームは再開しようかな、なんて考えていますが果たしてどうなるやら。
実車でサーキット走るのが楽しすぎるのがいけないんです。レースゲーなんかやってられないです。

pokemonGOとやらが流行ってるので

Fri, 22 Jul 2016 13:06:55 +0900

PSPgoのピンアサインまとめ

まず海外のフォーラムで出てくるやつ

1: GND
2: D+
3: D-
4: GND
5: ???
6: ???
7: +5V (Not from USB)
8: +5V USB
9: ???
10: Component Blue
11: ???
12: GND
13: Component Green
14: ???
15: Enable Component Video Out
     (Resistance 50k to GND)
16: Component Red
17: GND
18: GND
19: Enable Audio Out (when Grounded)
20: GND
21: Right
22: GND
23: ???
24: Left
25: ???
26: ???
27: ???
28: GND

で、USBケーブルとオーディオ出力ケーブルのつくりかた

Mini-USB pinout:
1- +5V
2- D-
3- D+
(4)5- GND

PSP Go Pinout (related to USB):
1: GND (Ground can be found anywhere on the board)
2: D+
3: D-
4: GND (Ground can be found anywhere on the board)
8: +5V USB

You can solder the shield and the ground directly on the board from the mini-usb, between the power jack and the PSP go connector.
You will need to remove some plastic on the top part for the box to close.

------------------------------------------------

You can add a 3.5mm connector (audio) to plug your headphones or external speakers. You will need a connector that provide GND on a pin when something is plugged in. Or you can Connect the "Ena. Audio" pin to Ground but that way no sound will ever come out of your PSP when it's on the cradle.

PSP Go Pinout (related to Audio):
19: Enable Audio Out (when Grounded)
20: GND (Ground can be found anywhere on the board)
21: Right
22: GND (Ground can be found anywhere on the board)
24: Left

2chの改造スレ

553 ：537：2014/03/22(土) 10:02:04.89 ID:XZQC28BW
    色々試して充電しながら外部出力できるようになったので報告を

    結果を先に言うと、go用の純正コンポーネントケーブルに追加配線でGND(1,18,20,22,28番)のどれかにUSBのGNDを
    7,9両方にUSBの+5Vをつなげる
    これで純正のACアダプタ・PCのUSB端子・汎用のコンセント→USB変換アダプタ問わず通電して、同時に外部出力できる
    ただし電源によってはちょっと映像にノイズが乗るのと、USBデータ転送ができない模様
    データ転送の時は諦めて無改造の純正ケーブル使うことにした


    当初ベースにしてた変換コネクタはいじってるうちにピンを折ってしまったので手持ちのgo用純正コンポーネントケーブルを使った
    ついでにUSBケーブルを二つほどバラして配線を調べた
    GNDに関しては1,28番がフレームグランドで間違いない、他のGNDは機器に応じて接続を変えて判定に使われているような印象を受ける

    以下、フレームグランド＝FG、その他信号用のグランド＝SGでピンアサイン

    純正コンポーネント
    FG 1,18,20,22,28 コンポーネント各端子のGND(SG)もここ
    ？ 15　抵抗32Ω±5％を通してFGに接続
    Y 13
    Cb 10
    Cr 26
    L 24
    R 21

    純正USB
    FG 1,28
    D+ 2
    D- 3
    5V 7,8
    SG(USB-GND) 4

    非純正USB(充電機能のみ)
    5V 7,8,9
    SG(USB-GND) 1,4,5,27,28
    マルチユース端子のフレーム独立、1,28と接続なし

    意外だったのが、線二本だけでお粗末に見える非純正USBケーブルが汎用のコンセント→USB変換アダプタで使えた事
    D±は何も処理してないのに充電だけなら純正より融通が利く

    今思えば元々使ってた変換コネクタ内部のGNDの設定が充電できないような設定だったのかもしれない
    各GNDの設定をもう少し詳しく調べたら充電・外部出力・データ転送の一体ケーブルが作れそうだけど面倒なので諦めた

554 ：537：2014/03/22(土) 13:43:06.40 ID:XZQC28BW
    抵抗値訂正、320Ω±1％

（※手持ちのコネクターばらした感じでは、Crは16の表記ミスだと思われる）

あとどこから出た情報なのか良く分からんけど海外のフォーラムから

Yes It's the same but I don't think that the usb pins are the same for the cam. (Host vs Device). But it's possible that the Pins 25 and 27 are the D+ and D- for the ext. usb devices.
If it's working please tell me I will Update my pinouts

まとめます

・GND端子が多数あるがどれを使うかで接続を切り替えている？
（もしかしたら映像や音声出力と同様、何らかのトリガーになるピンが混じっているのかもしれない）

1: GND（FG)
2: D+
3: D-
4: GND（USB GND)
5: GND
6: ???
7: +5V (Not from USB)
8: +5V USB
9: +5V
10: Component Blue
11: ???
12: GND
13: Component Green
14: ???
15: Enable Component Video Out

(Resistance 50k to GND)

16: Component Red
17: GND
18: GND
19: Enable Audio Out (when Grounded)
20: GND
21: Right
22: GND
23: ???
24: Left
25: ???
26: ???
27: GND
28: GND（FG)

空き端子のどこかにコンポジット映像出力があると思われる。
PSP-N150 AVケーブルを分解してみたいところ

冷却系強化（RAIJINTEK PALLAS購入）

Sun, 13 Mar 2016 04:58:21 +0900

メモリが売れたのでRAIJINTEK PALLASをポチりました。

いきなりですが、開けるとこんな感じ

ファンが入ってます。

その下がこんな感じ

金具類と取説。グリスも入ってますが、グリスについてのスペックの明記は無かったです

じゃけん銀グリス塗りましょうね＾～

こんなパーツで固定します。

バックプレートはグラスファイバー入りのプラスチックのようですね。かなりしっかりした作りです。

金属パーツはネジ1本1本に至るまでニッケルメッキで綺麗です。

そこにクーラーがこんな感じで載ります

そして最後にファンが載る感じ。

それでは取り付けていきます。

まずはIntelのリテールクーラーをポイポイします

G3258くんお久しぶり。

購入当初は知りませんでしたが、ロット番号見たら当たりロットとか言われてる個体の模様。

これは期待が持てそうです。

CPU表面の古いグリスをふき取って、クーラー固定用の金具を組み付け。

この金具をつけてしまうとCPUのソケットを開け閉めすることができないようなので注意です。

もう一つ注意点を挙げると、磁石つきドライバーじゃないとクーラー本体の固定が辛いです。用意しましょう。

さて、ここでちょっといたずら。

ここにちょうどいい太さの針金と、14cmファンが転がってますね・・・？

どーん

ENERMAXに変身☆

ENERMAXにもETD-T60というトップフローがありましたが、こちらは140mmファンなので上から見たサイズは一回りでかいです。

そして背が低いのであんしん。

ケースに投げ込みます。

Intelリテールクーラーに最初からついてるグリスよりは冷えてくれると願いつつ、昔買った銀グリスを塗り塗り。

ついでなので、古い方のHD7970をバラして、グリスを塗り替えておきました。グリスカチコチ。4年前の物なので仕方ないですね。

銀グリスなのではみ出すと即燃えるので、ノーマルのめっちゃはみ出しまくってるグリスよりやや少なめに塗り、再度ファンを取り付け。

グリスカチコチよりもネジが全体的に緩んでいたことの方が憂慮すべきですね。グリス塗り直す時期だったんでしょう。

というわけで、まだしばらく戦えそうです。

というかCPUの冷却能力が大きく向上したので、倍率上げます（宣言）

常用クロックはどこまで上げられるかな…

年末年始のパワーアップ計画/ENERMAX電源開封の儀

Sat, 23 Jan 2016 00:05:04 +0900

このところいろいろパーツを投入しています

・WD Veloci Raptor (WD1600HLHX)
初の10000rpmHDD。
だいたい同世代のWD5000AAKXを使っていたので、純粋に容量を除く全性能がアップ。
ランダム性能は実に3倍。実際速い。

IcePackがかっこいいですね（見えない）

・Radeon R9 280X
グラボ。7970と組ませてCFXです。
どこかの元プロゲーマーから譲り受けたものです。強くなった気がする。

電源容量不足につき、自作電源連動ケーブルで2基並列にして仮組み。

・ENERMAX REVOLUTION87+ (ERV1200EWT-G)
ツクモの福袋のやつです。なんとゴールドカードが・・・！！

開けるとこんな感じ。

内容物です

・本体
・取説
・電源ケーブル
・抜け止めの金具
・各種ケーブル類
→PCIe補助電源ケーブル
→SATA電源ケーブル
→4pin電源ケーブル
→SATA+4pin電源ケーブル
・結束バンド
・エンブレム
・ネジ
・巾着

結晶塗装がイケてます
横のロゴは左右で文字の上下が変わっていて、電源上置きのケースでも下置きのケースでも良い位置に見えるようになってます。

4系統1200W
M/BとCPUに供給するのが12V1
本体から生えてるPCIeコネクタ*2が12V4になっています。
追加で装着できるコネクタのうち、5pinのもの（ストレージ用）が12V2と12V3、12pinのもの（PCIeなど）が12V2、12V3、12V4となっています。
消費電力を計算してどの部分から取るかを決めましょう

付属のエンブレムと同様のものが装着されています。
個人的にはファンガードに装着されているエンブレムが欲しかったなーなんて。

電源コネクタ部分についている針金のようなパーツが抜け止めです。
上に上げておくと良い感じに邪魔にならない絶妙なつくり。
ケーブルを挿してこれを下ろすと抜けないようにロックすることができます。

これで再び電源1基で運用できるようになります。

lenovoG580(改)カスタム ― WLANの換装

Wed, 08 Jul 2015 16:39:00 +0900

お久しぶりです。生きてます。
今年ふぇのむさんから譲り受けたG580の無線LANの換装を行ったので備忘録として残そうと思います。

－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－・－

まずLenovoのGシリーズのLANについて。
今の時代では正直ゴミもいいとこです。
G570では1チャンネル等速（75Mbps）、G580では1チャンネル倍速（150Mbps）までしか対応できません。
下手したら回線よりLANのほうが遅いせいでボトルネックになってる、なんてことにもなりうる速度ではないでしょうか。
Gシリーズ自体が新しい世代のマシンを安く手に入れたい人向けなので、この辺のスペックが低いのは仕方ないことだし、この機種でその辺の性能を求めるのは贅沢なのかもしれませんが。
でも既に倍速×3チャンネル＝450Mbpsが普及し始めてから随分経つため、やはりスペックで見劣りするのは事実。もったいないです。

そこで、こんなものを入手しました。

Killer Wireless-N 1202
ネットワークの帯域を各ソフトウエアに割り振る仕事をCPUに代わって行うKillerシリーズの300Mbps、青歯つきモデルです。Killerにすることで一般的なモデル（たとえばIntelなど）より遅延が減る上CPU負荷も下げてくれるんだとか。ゲーム等のとにかく速度が欲しいと思われる用途と、繋がっていれば別に遅くても問題ない用途を認識して、速度が欲しいソフトウエアに対して優先的に多くの帯域を割り振るようコントロールするのがKillerシリーズの特徴です。
最近は有線LANのチップがゲーミンググレードのﾏﾏﾝに搭載されることが多くなりましたね。現メイン機（MSI Z97M GAMING）にも搭載されています。

ちなみに1202、普通に買ったら5～7kくらいかかる模様。相場より安く手に入ったので、コイツを積んでみます。
（安かったので中古だと思ってたけど新品が届きました。取り付け用のネジ2種つきです）

しかし、Lenovo（とそのOEM供給を受けているNEC）はBIOSでロックがかけられていて、Lenovoが認定した機種以外は動きません。
今回用意したものはLenovo用ではなく汎用品。このままでは動きません。
そのチェックに使われているのがminiPCIeの20pin。LANのON-OFF切り替えに使われる端子らしいですが、ここをトリガーとしてチェックをかけている模様。

そこで、こうします。

このピンを絶縁します。
不要になったら中古として売るつもりのある人は、テープ等でカバーしましょう。墓まで持ってくぜ！って人は刃物でパターンを切るといいでしょう。（端子部の箔を削り取ってしまってもかまいません）

そして挿し換えます。

カードを固定しているネジを外すとカードが浮き上がるので、そのまま抜きます。
アンテナも引っ張れば外れます。
逆の手順で取り付ければOK。テープでマスクした場合は、テープがずれないように気をつけましょう。
注意すべき点としては、固定ネジ部はGNDを兼ねているのでネジ穴周辺の銅箔は素手では触らない方が良いと思います。

そして起動すれば･･･

起動すれば･･･

ｱｯﾊｲ

G570まではこの方法でBIOSロックを回避できたらしいのですが、G580では"使える機器リスト"がBIOSに入っており、このリストにないモデルを接続すると104エラーを吐いて蹴るようにされています。
更に厳しくなってるのね
これによって、Lenovo用モデルであってもBIOSのリストにない場合は使用できません。

どの道ダメなら、BIOS自体をいじってみよう！
BIOSのリスト自体を削除し、"特定機種のみ動く"状態でなくせばいいわけですね。
というわけで、海外のフォーラムで改造済み（リスト削除済み）BIOSをいただいてきて書き換えました。
このマシン、既に保証もクソもないので気にせず突撃しましたが新品で購入した人は保障が消えるので注意です。ここから先は失敗しても誰も助けてくれません。

USBからDOSを起動するためのフラッシュメモリを用意して、そこから書き換えにチャレンジ。
（775Dual-VSTAはOS上からツールでやったので、回りくどくて面倒です。マウス操作もできないし。）

書き換えに成功した気がしたら、上記の手順でLANカードを換装して、起動してみます。
Windowsが起動できたらドライバ入れて完成です。

これで300Mbps接続および青歯対応になりました。LANは元々のものの倍の帯域、しかも青歯がつかえてお得。

まとめ
G570世代以前は比較的簡単に交換できるが、G580以降は面倒。

おまけ
最近RAMも増設しました。

手前の青い基板のエルピが元から積まれていたもの、奥の緑の基板のCFDが今回増設したものです
（バッファローチップで情弱仕様ｗ）
4+8GBで合計12GBとなりました。4+4GB分はデュアルチャネル動作が使えるようになり、全領域ではないもののアクセス速度の向上が達成されました。
グラフィックがIntelの内蔵GPUなのでメインRAMの一部を間借りしてVRAMに割り当てるので、メインRAMの速度向上はそのままグラフィック性能の向上を意味します。つまりつよくなったってことです。

スロットは埋めるべきものですね

久々のハードオフ

Mon, 27 Apr 2015 00:22:01 +0900

久々にハードオフでパソコン関係の買い物したので記録

カードリーダー3基（）とUSBのL字。

オウルテックのUSB混載カードリーダー、古い環境で運用することでフロッピー34pinも同時に埋められるのでケース内にギッシリ感が出て好きです。（同機種2台目）

リンクスのUSB2.0ポートつきのはメイン機に使用予定。前面USBが不足してる気がするので。

薄いやつは運用は未定です。ノートの光学ドライブをオミットして押し込んだら便利そうだけど・・・？

今回はIDE HDDを3基とファン1基、マルイのエアガンパーツを置いてきました。

150円なら割と値段ついたほうかな

いらないパーツはまだいろいろあるので、誰かに譲るかハードオフに捨ててこようと思います。

まずは手持ちでも極端に破損率の高いサイズ製品を全廃するところから始めますかね。

（欲しい方いたら現状渡しでお譲りします）

それにしても、ジャンク箱の主力はPCIeGen1とDDR2になったんですねぇ・・・

DDRは探すのも困難でした。

そろそろDDR3がDDR4に押し出されてジャンク箱に移り始める頃でしょうか

ブラケットに金メッキされたGeFoece、使う予定もないのに欲しくなるあたり浪費癖が抜けんね

CPUクーラーのカスタム

Sun, 17 Aug 2014 17:27:29 +0900

久々の投稿です？
昨日はエアガンが届いたのでレビュー記事をサバゲーるの方にあげたりしてました。

その１：http://svgr.jp/my/tbevo3s/diaries/30515
その２：http://svgr.jp/my/tbevo3s/diaries/30518

さて今度はG鎌クロスのカスタム。
最近どっかの誰かが買ったようですが？発売当時に買った者としてはここで差をつけておかねばなりませぬ（使命感）

以前買ったこいつが犠牲になります。

今回搭載するのはこちら。

ENERMAXの140mm。
scytheのファンは壊れまくるので次期メインPCからは使用しない方針なので、こいつで置き換えます。
高負荷時にファンが壊れてグラボ焼いてる経験者としては、信用ならないファンは使わないのが一番です。
G鎌クロス付属のファンを含め6個（うち2個は破損ファンの代替）購入しましたが、既に3個破損している圧倒的破損率です・・・インテルやAMD純正のファンは壊れた話自体あまり聞かないし、他のメーカーもまだ壊れたことがないので何故scytheだけこんなに壊れるのか謎です。

ENERMAXのこの系列のファンは低回転大風量静音が特徴で、弱点は静圧が弱いこと。特性上ケースファン向きでCPUクーラーやラジエーターに風を押し込むのは苦手ですが、隙間だらけで風がよく抜けるG鎌クロスなら他のクーラーよりは相性も良さそうです。

まずはアルミ板で140mm用のアダプターを製作、本体に固定する穴を開けます

リベットで固定。
ブラインドリベットでサクサク止めていきます。
穴あけで大事故が起きたのでズレまくっていますがｷﾆｼﾅｲｷﾆｼﾅｲ。

ファン固定用の穴にナットサートを設置して完成。タップ要らずです。

わりとスッキリまとまったんじゃないかと。後は実際に使ってどうか、です