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ヨシムラ 隼 X-1。完成しました。 カウルに塗装後、クリアーを数回吹き付けて乾燥。教科書通りに#2000サンドペーパーで水研ぎ。 タミヤコンパウンド細目→仕上げ目でつや出しを行いました。 やはり下地の処理が甘くてプロモデラーほどのツヤは出ませんでしたが、私としては満足する出来でした。ただ、メインのカウルの下面が隠れると思って塗装をちゃんとしていなかったところが、実は見える状態でそこが目立ってしまうことが判明。 あとは研ぎ出し時、角の部分でクリアー層を越えて削って塗装剥げを発生してしまった箇所がありました。 角部は塗膜が薄くなりやすいという情報を再確認するに至ったわけですが、全体としてはまずまずうまくいったでしょう〜。と自己満足の写真が以下です。 このスケールモデル第一弾、バイクの製作で学んだのは、細部を塗装することでディテールアップが出来るということと、Mr.カラーのシルバーが抜群にフラットアルミな質感を持っていること。そしてマスキングゾルがしっかり使えるものだということですかね。（多分もっとありますけど） バイクの写真を撮っていて思いましたが、前からよりもバックショットになんだかかっこよさを感じました。みなさんはどうでしょうか？ さて、次はまたガンプラに行くか、別のスケールモデルに行くか・・・・
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1/12 ヨシムラ 隼X-1
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1/12 YOSHIMURA 隼 X-1 (MOTORCYCLE) [TAMIYA]: 製作期間 2007.02.24〜2007.03.04
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カウルの塗装の合間に本体の組み立てを進めた結果、本体の製作は完了しました。 残りはカウルとそれにつながるテールランプやバックミラーなどになります。 こちらが本体完成写真になります。 バイクはカウル無しのこういった状態でも、メカニックのデザイン性が分かって見応えがありますね。エキパイとマフラーも本体に取り付けると尚それっぽく見えていい感じです。 尚、サイレンサーの部分はシールです。 実際はカウル無しの状態でも燃料タンクやバッテリーなんかがあるはずですが、こうしたものなど完全に再現しているわけではないんですね。カウルで完全に隠れる部分だから何でしょうけど、サイズが上のモデルだとそういったものも再現されているのかな？ こちらは1/12で、バイク全長で18cmぐらい。パーツ細かくて大変ですが、私的にはこのぐらいのサイズがちょうどいいですね。ガンプラで言うHGサイズな感覚です。 さて、あとはカウル。どこまでピカピカにできるかなぁ〜？
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カウルの「表側の」塗装は済んだのですが、さて裏は？と塗装を考えた時に、はたと思いました。 裏側を黒で塗装しようと思ったのですが、かなりきっちりとマスキングしないと回り込みでせっかく綺麗に塗装した表側を汚しかねません。 バイクのカウルは複雑な曲面をしている上に穴が空いているのでこの当たりのマスキングは困難を極めます。 いいそ裏の塗装をやめようか、それとも筆塗りでしようかと思いましたが、参考にしていたHPに「マスキングゾルなどを使って」との記載があったので、マスキングゾルでのマスクに挑戦しました。 ブレーキディスクの時は塗装範囲が狭かったのとやり直しが楽だったので失敗を気にしていなかったからさらっとできたのですが、命であるカウルの表面が塗装剥げなど起こさないかと心配になってなかなかできませんでしたが、意を決してマスクが難しい部分にマスキングゾルを塗布。 こんな感じになりました。 乾燥を待って他の部分はマスキングテープでマスクした後、裏をエアブラシで塗装しました。 ある程度乾燥したところで恐る恐るマスキングテープを剥がしたところ、おおかたのゾルはテープにくっついて剥がれてきました。細かい部分はカウルに残っており、ちょっと心配になりましたが、研磨カス取りに重宝している歯ブラシ（歯に優しいやわらか目タイプ）でこすると面白いように取れてきて、しかも塗装面には何の問題も無し。 こいつはとても助かります。表面の塗装の際にもうまく使えば助かりましたね。 複雑な面をマスクするのにはマスキングテープよりもこっちの方が簡単だと思われます。ただ、気をつけないと、乾燥したら透明になるので塗り残しをしてしまう可能性があります。 いやはや。またいい勉強になりました。
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急ぎの仕事がようやく終わってほっとしたこともあってか、一気にエギゾーストパイプの塗装までやってしまいました。 ここはエンジンからマフラーへとつながる金属パイプで、エンジンからの排熱で焼けてます。この金属やけの表現がリアル感につながるとのことで、塗装解説HPに従って焼け表現に挑戦してみました。 まずは予告通り、Mr.カラーのメッキシルバーで全体を塗装します。 パイプ下地処理がちゃんとできておらず、荒いヤスリしかかけていないところやパーティングラインがでちゃってますが、無視して進みます。（←それでいいのか俺） 十分に乾燥したところで（一応二日ほど乾燥期間をおきました）全体にタミヤカラーのクリアーオレンジ（アクリル）を軽く吹き付けます。 その次に同じくタミヤカラーのクリアーブルーで全体をオレンジよりもさらに軽くわざと均一にならないように吹き付けます。 エンジンにつながる部分が一番高熱になると思われ、青みがかった色になるということでクリアーブルーを強く塗装し、青色にしてしまいます。 次はクリアーレッドでブルーより少し強め、同じく不均一に全体に吹き付けました。 さらにエンジン側の青みを付けた部分に少し吹き付けて綺麗な青でなく、やや紫がかったような色合いにします。そのままそこにつながる部分を赤みがけるように強めに吹き付けました。 文章に書くとなんだかややこしいですが、ようは橙→青→赤と焼き付き色を考慮しながらあまり均一にならないようにしてクリアー色を重ねていったというものです。 そうして色を付けたのが、こちら。 どんなもんでしょうか？焼き色っぽく見えます？ どの部分がどの程度どういった色になるか、実車を見慣れていないのではっきり理解していないんですが、とりあえずパッケージ写真を参考に色を付けてみました。 個人的には満足しております。 それにしても今回の塗装の感じでは、メッキシルバーの上にクリアー塗装したことでの不具合は感じられません。ただ確かにクリアー後は前よりもくすんでメッキっぽい光沢は無くなったようにも思えます。 綺麗なメタリックカラーを出すには、普通のシルバーを使った方が良さそうです。 難しいと思っていた第二の関門もクリア（？）して、気持ちよくカウルの塗装を続けられそうです。
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フレームのめっきが気に入らず、めっきを漂白剤で落としたのは以前書いた通りですが（単にめっきを落としてみたかったからという話も）、組み立てていくと、めっき状態で問題なかったものも出てきました。 ライトの内側の部分やマフラーの一部などです。 そこでそれらのパーツは以前ちょっと使ったことのあったMr.カラーの「メッキシルバー」で塗装してみました。 下地処理をきっちりすれば手持ちの中では一番ぴかぴかメッキになる塗料です。 エギゾーストパイプやマフラーの付近もこのメッキシルバー＋アルファで塗装してみる予定です。 ただ、この塗料の注意事項に「塗装した上からクリアー塗料（水性も含む）を塗装することは出来ません」とあります。塗料が剥がれ出す可能性がありますが、なんでもやってみないと分かりませんので、挑戦してみたいと思います。 仕事が忙しかったので今日はこんなところで。ネタは昨日以前の物だったりします。
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