B級な時計趣味

シチズン セブンスターV2の針

むかーしむかし、針をきれいにしようとして擦ったら、きれいになりすぎてしまった(線が消えてしまった)V2があったとさ。

これはこれでいいやと思っていたのですが、たまに使ってみるとやっぱり気になる。視認性も悪い。

で、修復することにしました。方法ですが、ペイントで塗るのもいいんですが、タトゥーシールをデカール感覚で使ってみようと思い立ちました。

今まで文字盤の修復に使ったタトゥーシールは透明でしたが、傷みのひどいやつ用に白いものも買ってあったので、それを細く切って針に貼ります。

意外に、細くまっすぐに切るのは難しいですね。拡大すると、縁はわやわやですが、遠目ではよくわからないでしょう。

出来上がりです。インデックスの白線の太さとあまりマッチしていないような気がしますが、もともとこれくらいだったはず。

線がなかった時に比べれば、ずっとマシですわ。

今夜も風防研磨

包丁研ぎ機YCS-125導入後、過去に手がけた傷付きガラス風防の研磨をこつこつとやっています。

風防を磨くだけなので、ブログねたにしにくいところがあります。見た目は見違えるようになるんですけどね。

そんな今日この頃ですが、今回、この時計をネタにすることにしました。こいつは風防もケースも傷だらけ。

傷だらけの風防は水ガラスでごまかしていますし、ケース磨きは両頭グラインダー導入前の作業なのでリューターで艶出ししただけ。

文字盤はきれいで気に入っているだけに、何とかしたいとずっと思って来たので、風防研磨を機にケース研磨もやり直すことにしました。

機械を取り出してケースを分解します。ベゼルはヘアラインにしていましたが、今回はポリッシュにすることにします。

裏蓋、ミドルケースもいつも通り両頭グラインダーで傷を取り(すべて取り切るところまではいかない)、その後リューターで磨いていきます。

ケース正面は円周状のヘアラインになっていますが、部分的にテカリが出ているので、簡易的な補修をします。

まず、画像のようにケースをアタッチメントにホットボンドで接着します。このアタッチメントは交換式円筒紙やすりの軸です。

これにテープを巻いてケースの穴径に近いものにしてあります。これを電動ドライバーにセットし、粗目のやすりを押し当てて電動ドライバーを回します。

本格的にやるなら1度ポリッシュし、傷を取ってからヘアラインをつけた方がいいでしょう。

ただ、このやり方はラグ内側のエッジを丸めてしまうので、あくまで簡易的な補修にとどめるか、本格的にやる時はラグ内側をしっかり養生しないといけません。

すべて終わった後の画像です。光線の条件が違うし、やっぱり写真だと微妙なところがわからないですね。

風防です。水ガラスを除去したところです。

まず二種類の金剛砂で傷取りをしてからYCS-125で研磨。今回は付属の水タンクを取り付けてみましたが、思ったより微妙な注水量が調整できました。最初から使えばよかった。

要領がだんだんわかってきたのか、水タンクが効果的だったのか、今回は作業時間がだいぶ短縮されました。傷取りの時間も含めて一時間ほどで、一応研磨が終わりました。

気泡のような丸くて深い傷がたくさん残りましたが、何なんでしょう。鋭利なもので突いたようには見えませんし、新品時からあったとは思えないので、何らかの条件下で溶かされたんでしょうか。

研磨が完了したケースと風防を組み立てて、機械を入れて完成です。

ただ、すんなり完成したわけではなくて、問題はありました。このケース、風防の防水パッキングがインナーベゼル(タキメーターリング)の固定を兼ねているんですが、それが切れていたんです。

前回はごまかしごまかしでベゼルを取り付けましたが、今回なぜか同様のごまかしが効かず、破損がさらにひどくなってしまったため、汎用のOリングで代用することにしました。

風防は何とか押さえが効いたんですが、インナーベゼルは押さえきれず・・・

文字盤との隙間が大きくなってしまいました。ごまかしは何とかできそうですが、ほんとならパッキングを換えたいところ。

でも、こんな特殊パッキングはヤフオクでも見たことがありません。ジャンクを手に入れて部品を取るのも不経済だから、たぶんこのままになるのかな。

さて・・・。風防研磨後の画像と、最後の画像がどうもおかしい・・・アンマッチだ・・・　　　　　　　　　　　　　　　　ということに

気付かれた方はおられるでしょうか？

実は、研磨した風防をつけてベゼルを圧入しようとした時に、圧入コマのサイズを間違えてガラスを押してしまい、みごと割ってしまったのです。

研磨工程では割らなくなったのに、その後の凡ミスで割ってしまうとは、我ながらあっぱれです。

幸い、未使用品をだいぶ前に入手していて、いつ何に使うか迷っていたところなので、いい機会だったと考えることにしました(；＿；)

ニューマスィーンwについて

最近、あちこちでガラス風防の研磨についての記事が見られるようになり、従来支配的だった「ガラス風防の傷はどうにもならない」という認識は、今後変わっていくんじゃないかという気がしています。

私も、この件についてはいろいろな試行錯誤を続けてきましたが、最近導入した新しいマシンにより、平ガラス、微妙なRのガラス、5面カットガラス、9面カットガラスなどを破損なく(5面はほとんど3面になってしまいましたがw)研磨できるようになりました。

その後も、過去に傷を取りきれなかった時計をいくつかやり直しましたが、失敗はなかったことから、一応ひとつの峠は越えたかなという感じです。

まだちょっと時間がかかるという問題点はありますが、今後少しずつ改善していきたいと思います。

というわけで、今回は「ニューマスィーンw」について書いてみたいと思います。

さんざん勿体つけてきたニューマスィーンwの正体は、ホームセンター等でよく見かける、YAMAZENのYCS-125という包丁研ぎ機です。

カインズホームで現物を目の前にし、風防研磨しているところをイメージしてはその場から立ち去るのを繰り返すこと1年、完全にイメージが出来上がらないものの他に選択肢がみつからないので、後は買ってから考えることにしました。

カインズホームに在庫がなかったのでネット通販で買ったんですが、本体の写真を使って砥石を売っている案件がけっこうあるので、だまされてしまいましたw よく見れば「砥石」とは書いてあるんですけど、わかりにくかったんですよね・・・。

水タンクや当て金具は外します。水飛散防止スポンジは有益ですが、砥石代わりに使う板がφ150のため、とりあえず外しておきます。

砥石の上に両面テープで板を貼り付けます。これは版画用のベニヤ板を丸く切ったもの。

ここに酸化セリウムを塗り、ガラス風防を押し当てて研磨します。

両頭グラインダーに比べ、回転数が1/100くらいなので高熱になることはなく、風防が吹っ飛んでいくこともありません。

トルクは思ったよりあるので、そこそこ強く押し付けても止まることはありません。

研磨中、研磨剤がすぐ乾くので、適宜研磨剤を補給または水を塗布しながら研磨します。あまりたくさんつけると周囲に飛散しますので要注意。

9面カットガラスを磨いた時の写真です。まずは面積が小さい面から磨きます。

間の4面をやって、

最後に正面の四角。

磨く順番は好みでいいと思いますが、やりにくい面からやれば最終的にアラが見えにくいだろうと思ったためです。

塗り絵を薄い色から塗っていくのと似てるかな。

面積の小さい面は、マシンに押し付ける時に均等に当てるのが難しいので、指先の感覚をそれに集中させるため、両面テープで指と風防を貼り付けて磨きました。

こんなことを9回繰り返し、研磨完了。作業を始めてから3時間くらい経ってました。

3時間続けられるくらい、体への負荷が少ないと言えますが、長いですね。これをどうやって縮めるかが今後の課題です。

ボール盤方式は無人運転が可能なこと、風防を研磨剤に常時浸したまま研磨できるのが強みだと思います。

せめて常時研磨剤に浸すことを包丁研ぎ機に適用できないかなと考えてきましたが、難しそうなので、別のアプローチを考えています。

以上が「ニューマスィーンw」の全貌です。参考になれば幸いです。

ドライファストルブ・・・

先日の投稿で、ウォルサムのアメリカーナとプレジデントにはドライファストルブの明確な効果はなかったと書きました。

なぜなのか、考えてみました。まず、これらに載せられているAS1863は片方向巻き上げです。巻き上げない方向にはローターから切替車の上半分までが完全フリーで回ります。

巻き上げる方向には切替車全体が回り、伝え車・丸穴車・各穴車を経由してゼンマイを巻いていきます。

この時、香箱側からの反力を受け止めているコハゼが切替車の鋸歯を乗り越え、ジーッという音を出します。

ETA7750は、このコハゼが小さな板バネなのですが、AS1863は結構強いバネとハト型コハゼで構成されています。

このような事実を考慮したうえで、何が巻き上げ効率に影響しているかを考えました。

巻き上げる時には切替車はただの歯車ですから、切替機構うんぬんは関係ない。反対方向の回転が渋すぎれば巻き上げに影響するでしょうが、そこまでひどくない。

ただ、現実の使用状態では連続して一方向に回転する場面はほとんどなく、往復を繰り返しているはずですので、中の切替爪の動きが悪い場合は巻き上げない(不動作角が大きい)可能性があります。

その辺をクリアしているとすれば、問題箇所はただひとつ(しか思いつかない)。コハゼが切替車の鋸歯を乗り越えるときの抵抗です。

そこで、切替車の鋸歯の先端に少量かつ十分なオイルを塗布してみました。

塗布後の変化点ですが、まずローターが巻き上げている時のジーッという音が小さくなりました。

そして手巻きをしてみると、同様に巻き上げ時のジーッという音が小さくなり、巻き上げの感触も軽く滑らかになりました。

期待に胸を躍らせながら、この状態で一日使用し、パワリザを測ってみました。その結果、前回29Hだったアメリカーナが24H。プレジデントは若干伸びて36Hでした。

これしかない、と思ったコハゼの乗り越え抵抗は、自動巻きの巻き上げ効率には明確な関与がなさそうです。

でも、手巻きの感触はよくなりますので、まったく関係ないとは言えないように思うのですが・・・

そんなわけで、ほとんど振り出しに戻った感じです。正直疲れました。だめなものはさっさと諦めるのが精神衛生上はよいのかも。

でも悔しいしね。これからもいろいろ試行錯誤することになるのかなあ。

某スプレーの正体

先日やったウォルサムのプレジデント。注目の、一日使用した後のパワリザですが、何と32時間でした( ; _ ; )

手巻きした後は43時間近く動いてますので、自動巻きに問題があるのは間違いありません。

同じ機械を積んだアメリカーナは処理後36時間になりましたが、作業内容の違いに某スプレー噴霧があります。

そこで、プレジデントの切替車に某スプレーを少量吹きかけ、エアブローして余分な液を飛ばします。

少量と言っても、どうしてもブシューっと出てしまいますので、あくまで気持ちだけ。この辺の、スプレー量のコントロールも今後の課題になるかもしれません。

処理した切替車を組み込んだ結果、パワリザは38時間弱でした。まあ、パワリザは改善しているんですが、手巻きしてみたらローターが共回りするようになってました。

共回りするようだと、巻き上げ効率もだいぶ落ちているはずなんですが。

不可解なのは、翌日に手巻きしてみたら共回りしなかったこと。パワリザも29時間に後退・・・もう何が何やら・・・

というわけで、これまで、「某」と勿体つけてきたスプレー、効果があるのかないのかまだはっきりしないのですが、ここで一度区切りを付けるため、正体を明らかにしようと思います。

メーカーは呉工業、商品名はドライファストルブ。速乾性のフッ素樹脂系潤滑剤で、乾燥後はべたつかず潤滑性を維持するというものです。

ホームセンターのカー用品コーナーで見つけた時、「これだ！」と思いました。

ローターのベアリングにしても切替車にしても、潤滑は必要だけど潤滑剤の粘性抵抗が悪さをすることはわかっていましたが、普通のオイルだとどこにどれだけ付ければいいのかわからず、いろいろ試してもいい結果が出ませんでした。

ドライファストルブなら、粘性の影響から解放されるはず、ということで、使ってみたわけです。

これで万事解決するといいな、と思っていたんですが、上述のとおり、効果があるのかないのかよくわからない状況です。

噴霧量、濃度など、まだまだベストポイントがわかりませんし、そもそも用途に適していない可能性もあります。

何らかの副作用がないとも断言できませんが、とりあえず、もう少し試行錯誤してみようと思います。

使ってみようと思う方はいないと思いますが、もし、万が一使おうという奇特な方がおられる場合は、なにとぞ自己責任でお願いいたします。