めぐるさかずき

近江八幡山城……八幡堀は八丁堀？

Thu, 03 Jan 2013 23:50:27 +0900

八幡堀は、琵琶湖畔を埋め立て、計画的に掘削して作られた運河である。

この運河は、防御のための堀としての役目はもちろんのこと、物資運輸のための水路としての役目も果たした。

当時、交通幹線だった琵琶湖を往来する荷船は、全て八幡に寄港するようになったのである。

こうして琵琶湖と八幡堀が結ばれると、物資だけでなく人も情報も八幡城下に集約されるようになった。

さらに、楽市楽座制を実施したことで、城下は活気づいていった。

時代が下って昭和時代になると都市化などで汚染がすすみ、ヘドロや害虫の発生など、水路は荒廃していった。

駐車場や公園などへの改修要望の陳情も出されるようになったという。

が、青年会議所が中心となり、『堀は埋めた瞬間から後悔が始まる』を合い言葉に復元運動に取り組むことになる。

紆余曲折の末、八幡堀は現在のような姿に回復。

趣のある風景は、観光だけでなく時代劇の撮影の場として多くのロケに使われるようになった。

我らが同行の士は、幼子の頃より時代劇のファン。

テレビの前に正座して黄門様を拝顔し、母を母上と呼び、己を拙者と呼ぶ若者である。

いつか八幡堀を船で回りたいと、テレビの前で心を高ぶらせていたのだそうな。

ということで、この若者の強い要望により、我々は八幡堀巡りをすることに…

時代劇の川端のシーンのほとんどがここで撮られている。

ながめやる船外のあちこちに、テレビや映画で見たような風景が広がる。

そのためか、屋形船に揺られていると、懐かしい気分になってくる。

堀の端には、茶屋が見える。

緋毛氈のかかった縁台など見ると、ちょぃと立ち寄り、茶団子でも食べてみようかという気になる。

船から眺める八幡山城跡もなかなかのもの。

ここから登るのは大変だが、上から一望だろうと思うと、攻め手としてはためらってしまいそうだ。

それでも船で一回りして来ると、八丁堀の青山様のような気分になり、肩をいからせ、ちょいと気取って船を下りたのであった。

それにしても、この八幡堀を埋め立てず、改修、回復に努めた青年達の心意気に拍手を送りたい。

歴史ブームの今、彼らのお陰で街は活気を取り戻した。

それよりも素晴らしいことは、日本の大切な歴史遺産が守られたことだ。

推移する時の流れで、やむを得ず破壊され失われていった歴史の記録もある。

だが、ほんとうは、そうしたものを残すかどうかは人間の意志でどうにかなるものではないだろうか。

八幡堀巡りしながら、この堀を保存しようと尽力した街の人々に、心の中で拍手したのだった。

近江八幡山城…戦国の母の人生

Sat, 22 Dec 2012 14:51:39 +0900

登り詰めたところは本丸跡。

もともと、この八幡山には六角氏の家臣伊庭氏の砦があったという。

その後、秀次がここに来て、山上にあった日牟禮八幡社を麓に下ろし、城を築いたのである。

ここには現在、村雲御所瑞龍寺が建っている。

本丸跡入り口の虎口部分の石垣には、権威を誇示するかのような巨石が使われている。

門をくぐり、傾斜の急な石段を登っていく。

この部分はかなり狭く、幾重にも直角に屈曲が繰り返されている。
狭い井戸の底から螺旋の階段を登っていくようなものだ。

防御する側から見れば、敵は穴底から登ってくる蟻の行列。

四方から八方から簡単に、矢と鉄砲玉の嵐でイチコロである。

この瑞龍寺は秀次の母が、子や孫の弔いのために開基した寺で、昭和時代に京都から移転された。
秀次の母・智（とも）は、秀吉の姉でもある。
智は、子どものいない弟に長男の秀次を養子として差し出した。
それなのに、弟は息子を切腹させ、その妻子も処刑、さらに夫も流刑にする。
智は弟によって、夫も子も嫁も孫も、一網打尽に奪われたことになる。
肉親ながら秀吉を恨むこともできず、唇を噛んで耐えたであろうことを思うと、胸が痛む。

それは、当時の女性の人生として考えれば、珍しいことではなかったかも知れない。

が、母としての人生は、覚悟の上とは言え、過酷で、まさに生き地獄…

救いと言えば、智だけが娘を通じて、木下家の血を残すことができたということ。

現在の皇族も含まれているらしいから、《尾張の三英傑（織田家、豊臣家、徳川家）、未だ亡びず》ということだろう。

とはいえ、哀れすぎる秀次の母…

彼女の悲しみに思いを馳せながら御朱印を頂く。

それにしても、この本丸の敷地の狭さはなんじゃ、と驚く。

多数の軍を敷くには、ちょっと手狭だったのではないか。

天下の要害と謂われながら、何度も落城している岐阜城とまでは行かないまでも、狭い。

戦いの舞台になっていたら、案外、簡単に落城しちゃってただろうな…

とはいえ、さすがに本丸跡からの眺望は最高で、城下町が一望。

秀次が家臣の力を借りながら作り上げた城下町の面影が、今も、整然とした姿で残されている。

東西を内湖に囲まれたこの城下町は、運河の町でもある。
ここから見下ろしながら秀次も、近江を手中に治めた気持ちにもなっただろう。
つかの間の夢に終わってしまったけれど…

ぐるり散策していると、まだ真新しいきんきらきんの金生稲荷が、虎口を登り詰めた脇にあった。

豊臣好みを感じて苦笑しつつ、本丸から撤退。

いつからあるものか分からないが、こんなところにない方がいいのではと、城攻め部隊一同意見の一致。

なんだかアヤシイ新興宗教の匂いがしたが、もしかするとほんとは由緒あるものかも知れない。

もしそうなら、お狐さん、ごめんなさい。

豊臣秀次、豊臣秀次、豊臣秀次…という赤い幟に従って石段を下り、門をくり、再び、けもの道へ。

下ってくると、二の丸跡はロープウェイの駅脇にあった。

こんな風になし崩しに駅なんて作っちゃって…

とは思ったが、これも町起こしなら仕方ないのかもしれない。

近代的建築物のステーションに興ざめしたものの、中の涼しさには感謝。

真夏の城攻めの後だけに、近代兵器のエアコンは救いの神である。

売店のおばちゃんもいい人で、思わず、飲みつけないコーラなど購入。

さらに発掘調査をまとめた発行間もないパンフレットも買う。

近江八幡は、この城だけがメインではない。

銅鐸がたくさん発見された野洲なども近く、先史からの未知の歴史がまだまだ眠っていそうな所だ。

近江は深いなあと、感心しきりで山を下りたのだった。

そしていよいよ八幡堀へ…

近江八幡山城…崩落とスズメバチに注意！

Sat, 22 Dec 2012 02:29:20 +0900

いよいよ、八幡山城登城。

ここは、羽柴秀次の城である。

歴史には多くの過小評価されている人物がいるのだが、秀次も、その一人ではないだろうか。

戦いの記録を見ても、敗戦は長久手のときだけで、あとの戦には勝利している。

そもそも、子どものいない秀吉が、自分の跡継ぎにとまで考えた甥なのだから、少なくとも出来損ないだったとは思えない。

察するに、秀次は、秀吉とは全く違ったタイプの風流人、教養人だったようだ。

最初に養子に出された三好家で育つうちに身についたものである。

実際、文化・学問の保護や存続に理解を示し、後押しもしている。

皇室や公家達との交流のパイプにもなっていたわけだから、本物だったのだろう。

その質は、恐らく石田三成や明智光秀に近いものだったのではないだろうか。

そのまま行けば、秀次は秀吉の自慢の跡取り息子になるはずだった。

しかし、秀吉に子どもが産まれたことで運命は一変。

もし、秀頼さえ生まれていなければ、運命は真逆に流れていたに違いない。

突然、蟄居を命じられ、ほどなく切腹と言い渡されるまでの秀次の心境を考えると察するに余りある。

２０代半ばという年齢を思ってみても、納得できない悔しさ、憎悪があっただろう。

共に処刑された側室や子どもの数などから、秀次は、あたかも色情狂だったかのようにも言われている。

しかし、当時の武将達なら、そう珍しい数でもない。

切腹の正当な理由付けをするために、意図的に悪評を流したものと思われる。

恐るべきは、秀次の跡継ぎの根絶やしを謀った秀吉の思いこみである。

百姓から天下人となるまでの彼のヒストリーは、尊敬に値する。

が、晩年の秀吉の言動は、どう考えても普通ではない。

日本の歴史に禍根を残した朝鮮出兵と言い、この秀次の事件といい、常軌を逸している。

結局、秀次の処分により秀吉は自ら、豊臣家の血を根絶やしにした。

もし、そうせずにいたら、もしかしたら、関ヶ原対戦の両軍メンバーも違っていたかも知れない。

実は、秀吉のようにせっかく政権を握りながら、後継者を守るために同じように自らの血を根絶やしし、部下の忠義に期待して亡びた家がある。

源氏である。

頼朝も自分の子ども達の権力を守るため、次々と血のつながった者たちを殺していった。

その結果、妻方の親族に滅ばされてしまうのである。

こうした史実を秀吉は知っていたかどうか知らないが、もし、秀次を殺さなかったら…

それでもやっぱり、権力の座を狙う秀次に秀頼は殺されていたのか。

それとも、傀儡政権ながら秀頼を立てて豊臣幕府ができていたのか…

歴史に「もし」は禁物とは言うが、色々な可能性を考えてみるのも一興である。

さて、八幡山城。

めまいがするほど石垣の崩れた山城。

道幅も狭く、けもの道状態。

とはいえ、曲輪や切り岸、虎口などの跡は残っており、礎石も露出しているところもある。

隅部分は算木積みのしっかりした石垣で、傾斜はあまりないもののその高さには威力を感じる。

しかし、他の斜面に当たる部分の多くは、石垣を組むと言うより石をペタペタ乗せていっただけのような状態になっている。
恐らく、土砂崩れによる崩落の名残だろう。
史跡保護のため、市も努力しているようではあるが、崩落面が多く、かろうじて残っているところも、いつ崩れてくるか分からない状態なのである。

攻め手の目から見れば、石垣のずれている部分に手足をかければすいすい登って行けそうだ。
が、1つでも石が崩れたら一気にガラガラと崩壊しそうで恐ろしい。
とはいえ、山城跡などというものは、こんなものだ。
びびっていては、城攻めはできない。

けもの道のような道をさらに進むと西の丸跡に出た。

上の写真の右にある長命寺にも砦があった。

また、左の小山は水茎岡山城跡。

下の写真で見ると、中央にある小山である。

開けた展望台になっているが、建物跡と思われる礎石が露出している。
ここからは琵琶湖方面が見渡せるのだが、開けた田も当時は湖。

周囲の小高いところは、とにかく砦や城として利用されていたのである。

西の丸から下り方面に、出丸方向の矢印もある。

暗がりで不気味ではあるが行ってみる。

草ボウボウなれど、こぢんまりとした出丸跡。

が、なんと、そちらこちらに「スズメバチ注意」の看板が立っているではないか。
その上、足元を見ると、ミミズの死骸に大きい蜂たちが群がっている…
確か、「蜂は黒いものに反応する」という蘊蓄が脳裏をよぎる。
で、ふと、我が身を省みると…頭に日よけの黒い帽子、
同行の若者は黒いシャツ…
こりゃたまらんと、とっとと立ち上がり、北の丸跡へ向かう。

北の丸もやや広い展望スポットになっているが、礎石がある。

ここからは、ほとんど真正面に安土山と観音寺城のあった繖山（きぬがさやま）が見える。

互いに見える位置にあるということは、安土城時代から既に、この八幡山に城を築こうという思惑があったに違いない。

さて、登り詰めると本丸跡であるが、それについては　次回……

日牟禮八幡宮…ここにも信長？

Mon, 17 Dec 2012 23:52:20 +0900

温泉卓球にエネルギーを使い果たし、健やかな睡眠で翌日は目が覚めた。

窓から見える琵琶湖。

早くからカッター練習をしている。

通過した町がいずれも豪雨による冠水、土砂崩れの被害にあったというニュースを聞きながら、翌日、向かったのは近江八幡山城である。

琵琶湖に沿って続くさざなみ街道を北上。

数年前までは、まだ、全線開通していなかったような気がするが、道幅は広く快適だ。

そして、我々が走る車線に沿って、当然だがサイクリングロードが続いている。

すいすいペダルを漕いだら、さぞかし気分爽快に違いない……と、おもいきや…

サイクリング専用道路は、草ボウボウ。

枯れかかった夏草は丈高く、危なさそう。

何人か走る若者の姿もあったが、草に阻まれれば、ストップして車線に下りてくる。

この道の管理者が誰かは知らないが、ちょっと考えないといけないのではないか。

などと案じていると、こちらの運転も危ないことになる。

人の心配より、自分の心配、である。

幸い曇天ながら、前日のような豪雨の気配は、あまり見られない。

まずは、八幡山城麓の日牟禮八幡宮に到着。

萬燈祭が近いということで、この見事なまでの提灯…

夜になって灯が入れば、幽玄なまでの美しさだろうと想像する。

ここの歴史は古く、伝承に寄れば１３１年草創とか。

「さすがのにんにんも、生まれていないぞ……」

などと言いつつ境内を散策。

いくつかの神が合祀されてはいるのだが、境内奥の薄暗がりの中に　『津島社』　を見つけた。

津島社の祭神は牛頭天王。

総社は尾張国津島にある津島神社。

信長生誕地の隣町にあり、夏の津島天王祭りは尾張三大祭りにも挙げられる幽玄華麗な祭りである。

神社の紋は織田家と同じ木瓜。

信長も秀吉も手篤く保護し、津島天王祭りを楽しんだとも伝えられている。

よもや、ここで津島社を見るとは…

と感慨深く、一方で、やはり織田、豊臣と尾張出身の一族には因縁深い地なのだと改めて思ったのである。

考えてみれば織田家はもともと、越前にある織田神社の神官だったとも伝えられている。

尾張に行く前から、どこかで津島社と繋がっていたのかも知れない。

が、ここに津島社があるのは信長の仕業でないだろう。

豊臣家の体質の方が、ずっと土着の信仰を新天地に持っていきそうな気がするからだ。

さて、そんな自問自答をしながら境内をぶらついていると、リアルな虎の乗った織田木瓜の朱盃を見つけた。

由来は左義長祭り。

『信長記』によれば、信長は、安土城下で毎年正月に左義長祭りを盛大に行っていたとか。

その際、信長自身も異粧華美な姿で躍り出たと書かれているのだそうだ。

信長が亡びた後、豊臣秀次が八幡山城を築き、安土からこの地へ人々を移住させた。

そうした人々が八幡宮を氏神とし、ここでも同じようにこうした祭礼を奉納することになったのだという。

記録に寄れば信長は、お盆に城下で火をたくことを禁じ、安土城の天守のみを無数の提灯で飾らせたという。

つまり、信長は日本で最初に城のライトアップをした人、ということになろうか。

この境内の赤い提灯を見ると、なんとなく信長の求めた　『美』　がわかるような気がする。

それはさておき、この八幡宮駐車場から近江八幡山城を見上げると、こんな感じなのである。

標高約２８３メートルというが、それ以上に高そうな気がする。

真下から見上げると急峻で、ちょっとひるむ。

なにしろ高所恐怖症。

それなのに同行の若者達はご機嫌で、ロープウェイに乗ろうという。

（ひ～～～～～）

悲鳴を心の中で上げ、平気なふりで搭乗。

南に広がる城下町は、整然として碁盤の目のようだ。

安土城下町を移住させ、秀次が丹精込めて築いた町である。

築城当時、平地が広がっていたのはこの町の広がる南部だけで、東西は湖だった。

下は、東寄りに撮した眺め。

内湖と呼ばれる湖が点在。

湖はつながっていて、水面は、もっと広がっていたのではないだろうか

むこう中央にやや小高く見えるのが、観音寺城。

その手前の細長く低い山があるが、そこが安土城のあったところである。

分かりにくいが、色が少し黒いので区別できる…はず…

湖が麓まで迫っているように見える。

当時は、ほんとうに湖に囲まれ、水の中に浮かんでいるように見えたという。

そして、下はやや西方向を撮したもの。

小さい山の向こうは緑の平地だが、低地利用の田のようにも見える。

その向こうはすでに琵琶湖だから、もともとはここも湖だったのかも知れない。

そう思って眺めてみると、八幡山城は、湖に浮かぶ水城の様相を呈していたのかも知れないと、想像がふくらむ。

水が豊かなら軍事的にも有利だが、運輸も便利。

近江商人発祥の地となった理由の一つに、それもあったのではないかと考える。

さて、いよいよロープウェイを下りて、城攻めである。

一目で厳しさの伝わるこの石垣…

急峻はともかく、崩れそうな石積み…

ほら……

思わずめまいがして、カメラのピントがぶれちゃうほど……

ということで、八幡山城については、次回。

紫香楽宮……まぼろしの都

Fri, 14 Dec 2012 19:54:16 +0900

一宿一飯の城から一転、過去へタイムスリップするべく信楽に向かった。

信楽と言えばたぬきさん。

紫香楽と言えば、都である。

同一の場所を示し、同一の発音をするのに、なんと字面で印象の違うことか……

もともと、「しがらき」の表記は、信楽だったようだ。

紫香楽という表記が出てくるのは「続日本紀」。

その後、この宮は、甲賀寺建立の意図もあって、「甲賀宮」と呼ばれていたらしい。

しかい、当時、実際に使われていなかったとしても「紫香楽」という表記は、美しい、と思う。

数年前に訪れた時、ミツバツツジの花が咲いていた。

うす紫の可憐な花が、紫香楽という名前となんとなくマッチして、感嘆したものだ。

花談義はさておき、紫香楽宮…いや、信楽宮…について書こう。
ここは聖武天皇が離宮とするべく造営した場所である。

これに先立って天皇は恭仁京を信楽南西部にある木津川に造営している。

離宮としての信楽にはしばしば行幸しているが、その後、この地に盧舎那仏を造営しようと発願する。

どうやら恭仁京と信楽との関係を、洛陽と龍門石窟との関係に見立て、同じように盧舎那仏を造ろうと考えたようだ。

当時、いわゆる都とされる地は、平城京、難波宮、恭仁京、信楽宮とあった。

信楽宮はやがて、甲賀宮と呼ばれるようになっていく。

聖武天皇は、これらを順に遷都していった印象を受けるが、どうやら実情は少しちがっているようだ。

現在、都＝宮というと、一カ所しか定めなかったように思われるが、古代の日本では唐に習って複都制が採用されていたという。

孝徳天皇や天智天皇がそれぞれ難波宮や近江大津宮に移ったときにも、飛鳥京は保存されていた。天武天皇も同様である。

そして、聖武天皇も難波と恭仁という二都の意識があったのではないかと考えられている。

しかし、ここで注目すべきは、聖武天皇の人生である。

まるでエンタメ系ハードボイルド＆ミステリィ小説のように、苦悩と恐怖、悲哀に満ちている。

まず、７才で父を失い、生母は精神的な病から、３０才を過ぎるまで会うことができなかった。

頼るべき父方と母方の親族は、勢力争いと駆け引きに明け暮れていて、彼を利用することしか考えていない。

そして、それに伴う不可思議な死や騒動が身辺で連続して起きる。

しかも、災害や疫病といった見えない悪魔の手による不可抗力な不幸が頻発。

哀れな天皇に心の休まるひまはなく、心はずたずた、神経がぼろぼろになっていく、。

しかも、母親も精神的な病を得ていたと言うから、もともと天皇自身も神経が太いとは言えない。

すがる思いで仏の力を借り、この苦しみから逃れたいと思ったとしても無理がないではないか。

うちひしがれた者が苦しみから逃れるために取る最初の手段は、逃げること。

魔物のはびこる場から、まずは離れ、新天地でゼロからやることが最良の手段。

ということで、都を移動。

遷都と言わず、離宮と呼んでいるところにもなんとなく、その気持ちが伝わって来るではないか。

こうしてみると、この都の移動、実は身内の陰謀から逃れつつ牽制し、一時的にしろ疫病から避難すると言う意味では成功だ。

しかし、実はこうした連続新都造営は財政を圧迫。

実は、信楽宮造営の間にも難波と恭仁京造営を継続していたのだから、大変だ。

まず、恭仁京造営を中断したものの、難波宮を都として工事を進めながら、信楽造営も継続。

こうした中、聖武天皇発願の甲賀寺建設と盧舎那仏造営で、信楽は大いに栄えていく。

信楽宮は次第に甲賀宮と呼ばれるようになっていく。

７４５年、正月にはこの地で祝宴が盛大に行われ、宮殿の門前に建てるのが習わしだった大きな槍と盾が建てられ、「新京」と呼ばれるようになった。

信楽は、まさに新しい都となったのだ。

だが、４月に入ると山火事が連発。

臣民の反発も多く、結局、平城京へ都は戻され、甲賀寺盧舎那仏造営計画も平城京へと移されてしまった。

後には造営途中の工事の跡が残るばかり。

とはいえ、遺構の状態はかなりいい。

参道とおぼしき緩やかな坂を登り、石段を登っていくと、広大な寺院跡に出る。

大きな礎石は３００を超え、建物の規模や配置がよく分かる。

周囲は森と言うにはややまばらな林。

雨上がりのせいか、足下の草地は、まるで湿地帯のようだ。

だが、経堂、中門、講堂、金堂、鐘楼、僧坊等々、その礎石を見て回るだけでも敷地の広さに驚く。

入り口に、CGで再現した図があったが、美しさは推して知るべし。

上から三枚目の写真の右下に、その再現想像図がある。

当時は遠くからもよく見え、その色彩の美しさは、極楽を象徴するようなものだったろう。

（甲賀市教育委員会のサイト「古代の都　紫香楽宮」にある「ヴァーチャル散策甲賀寺」のCGは、よくできていて感動する。興味のある方は、御覧あれ。）

ところで、我々が訪れたところは甲賀寺跡あるいは近江国国分寺跡と見られている。

実際に信楽宮があったところは、ここから北２キロメートルの宮町遺跡ではないかと言われている。

いずれにしろ甲賀寺は奈良東大寺に先駆けて盧舎那仏造営に取りかかったところである。

上から三枚目の写真に、甲賀寺と東大寺とを比較した図がある。

規模的には東大寺に及ばないものの、当時としては最高のものを建てようとしていたことがよく分かる。

そして、都といえば、こうした寺院を含めた大規模な区画を言う。

とすれば、信楽宮造営は、甲賀寺跡も宮町遺跡も含めた、信楽の街全体に渡る大都市計画だったことが分かる。

今は長閑な里山のような遺跡地区。

１３００年以上も前に思いを馳せてみても、賑やかな古代都市を想像することは難しい。

世が世ならの２０４５年に紫香楽宮遷都記念行事がここで行われていたのかも知れないのである。

「なんとりっぱな平城京」から１３００年後の２０１０年、大々的に行われた平城京遷都記念行事のように…。

そして、「奈良の大仏」という代わりに「信楽の大仏」と呼び、古都として繁栄している奈良のように、この静かな山間の地が一大観光地になっていたのかも知れないのである。

思えば、こうした古代遺跡の方が、石垣や堀に囲まれた城跡より、ずっとずっと「めぐる　さかずき」なのであった

水口岡山城……無念の撤退

Sun, 23 Sep 2012 22:18:57 +0900

水口城の窓から見えた古城山を目指す。

お椀を伏せたようなまん丸お山に見えるが全体像は、尾根の連なりがある。

この上に、水口城が建つ前に城があった。

現在は市民公園のようになっているらしい。

しかし、雨雲を背負っての城攻めで、登城ならず。

数日前からの荒天に加え、この日の断続的な豪雨で土砂崩れが発生していたようだ。

危険と言うことで立ち入り禁止のロープが張られていた。

別な方向から登れぬかと、野洲川に沿って回り込み、変電所とおぼしき付近から登ってみたが、ここも立ち入り禁止。

無念な思いのまま、安全第一と諦めた。

ここが古城と言われる由縁は、宿城として築かれた水口城に対しての呼称である。

先回、この水口の位置が、軍事的意味でも重要だったと書いたが、同じことを秀吉も考えたようだ。

天正13年（1585年）、羽柴時代の秀吉が中村一氏に築かせた城と言われる。

周辺の甲賀と蒲生の一部の支配のためであった。

その後、増田、長束と五奉行の一員が当てられた。

おそらく家康への牽制と東海道を抑えることをねらいとしていたのだろう。

秀吉の死後、関ヶ原の戦いで長束は西軍に属すが、池田長吉に攻め落とされてしまう。

それから34年後、家康が新たに水口に御茶屋御殿として水口城を築いた。

築城に当たっては、山城の水口岡山城の石垣を利用したと伝えられている。

この時点で古城水口岡山城は廃城となったわけである。

立ち入り禁止の札に阻まれ、山上までは行けなかったものの、斜面からは野洲川、街道の分岐点など一望できる。

上の写真は、東海道に立つ水口の宿を表す石塔であるが、城は、鈴鹿峠から蒲生一帯と、眼下を通る街道を一望できたという。

つまり、陸路水運すべてを把握できると言うことは、軍事・交通の要衝地に建つ甲賀の要の城だったわけである。

他の方々の資料を見ると、石垣、土塁のほか、虎口の様子や堀切などの遺構も見られるようだ。

日を改めてまた訪城したいものである。

とはいえ、この度もにんにんのジンクス全開…

登城を諦め、山から下りた途端、爆弾豪雨。

車の横手を流れる野洲川の水位は、ほとんど道路と同じ高さ。

信楽方面に行こうとするのに、突然、行く手のあちらこちらが通行止めになり進めず。

夜、ホテルに着いてから見たテレビのニュースで知ったのだが、我々が通り過ぎた直後、その一帯が冠水したらしい。

にんにん行くところ、災害有り。

嵐を呼ぶにんにんのジンクスは、水口の後に向かった信楽でも全開だったのである。

それについては、また次回……

水口城…一宿一飯の城

Fri, 21 Sep 2012 22:57:39 +0900

「一宿一飯の恩義」という言葉があるが、ほんとにそんな城があった。

恩義は支払ったかどうか知らないが、将軍が宿泊するために築城しながら、たった一度しか使わなかったという城である。

それが、本日紹介の城である。

別称とはいえ「碧水城」という何とも言えずロマンティックな呼称故に、以前から秘かな憧れを感じていた水口城。

所在は旧住所で言うと滋賀県甲賀郡水口城御茶屋。

現在は甲賀市となってはいるが、この地名を聞くだけでもワクワクしてくるのではないか。

とはいえ、水口城は戦いの城と言うよりは住所が示すとおり、将軍の「御茶屋」として築かれた城。

珍しく家城とか宿城と呼ばれる近世の平城である。

築城は、日本の城郭技術がピークに達した寛永十二年（1635年）。

江戸城、大坂城の寛政再築の完成と同時期でもある。

作事奉行をあのセンス抜群で有名な小堀遠州が務め、二条城を模して作ったと言われている。

つまり今で言うミニチュア版二条城というわけであるから、その美しさは推して知るべし。

縄張りは凸型で、総石垣作りで正方形の本丸部分と、長方形の出丸部分から成る。

ご多分に漏れず明治維新後の廃城では公売の憂き目に合い、建物は一部を残して撤去された。

また、石垣のほとんどは、近江鉄道の線路敷設に使われたという。

本丸跡は現在は水口高校の運動場となり、若人らの元気な声が響いていた。

城攻めの日は曇天豪雨が繰り返す悪天ながら、サッカーの試合が行われていた。

大分県名の見られるユニフォームをきた選手が行き交い、どうやら全国大会だった模様。

すれ違ったマネージャーらしき乙女子が、見知らぬ我々にさわやかな挨拶をしてくれた。

胡散臭さを隠しつつ、こっそりグランドに残る土塁跡など拙者が接写。

ジョシコーコーセーを撮すアヤシイ人と思われてはいけないので、彼女たちを撮さないようにするのに苦労した。

さらに話が逸れてしまうが、この日、水口城は入場無料。

聞けば、市内の公共施設はいずれも無料とか。

酷暑ながら東日本大震災から一年半の夏で、全国節電ムード。

少しでも家から家族連れで出かけられるなら、節電に繋がるのではないかという市全体の計らいなのだという。

なかなかの心意気に感心したのだった。

ということで、水口城は東海道を上下する将軍の宿城として作られたわけであるが、位置を見るとなかなかすごい。

城は野洲川中流域にある丘陵地帯にある。

我々は南東から攻め入ったのだが、関宿を抜け鈴鹿峠を越えると土山宿で、それを直進していくと水口がある。

が、水口の東の山の向こうは甲賀、伊賀。

良くも悪くも胡散臭いところである。

そして城の北には東海道。

将軍が宿を取るだけあって、確かに便利なところにある。

が、裏返せば、この付近、軍事的にも要所だったともいえる。

そのためか水口城は、将軍家光がたった一度だけ使用した後は、幕府任命の城番が管理する番城となった。

いつでも将軍を迎えられるよう、加藤氏と鳥居氏が入れ替わって居城としたが、本丸は使わなかったという。

城の周りは、碧水城と呼ばれるほど美しい水をたたえた堀があったと思われるが、現在は、復元出丸部分を取り巻いているだけである。

天守もなく、街中に、こじんまりとした破風建築の矢倉が桜の葉の陰から見られるだけなのだが、なんとなく心を惹き付ける風情が、ここにはある。

堀の前のほとんど城の敷地とおぼしきところにアパートがある。

行く度、城の真ん前に住むというのは、一体、どんな気持ちがするものなのだろうと思うのである。

維新を迎え、城は、なし崩しに解体撤去されていった。

そして、開発の波の中で、残っていた水堀まで埋め立てようと言う話まで進んでいった。

しかし、時代の流れが味方したのか、「将軍宿城」としての貴重さが見直され、保存整備しようという動きに変わっていった。

歴史ファンならずとも、史跡保存という意味で、本当に良かったと思う。

本丸部分は既に学校の敷地になっていたが、石垣が残っていた出丸部分を整備修復し、資料館を造った。

建物は往時の矢倉を模した木造2層２階破風造。

中は自由に見学することができる。

二階の窓から東の方向に、水口岡山城があった古城山が見えた。

周辺は、あやしい形の山ばかりではあるが、まずは、古城山を攻めてみなければ…

と、ねらいを定めて階下に降りた。

ところで、この資料館でうれしいのは資料館の女性職員の優しさ。

いつ行っても（と言っても、たった２回だけだが）、フレンドリィで親しみやすく、一生懸命。

先回は温かいお茶、この日は冷たい麦茶を出してくれ、資料DVD をかけた後、出版されたばかりの郷土資料を見せてくれた。

一回りして見学して来た後は、爪楊枝入れにと言って手作りの折り紙を、プレゼントしてくれた。

良い人だなぁと、しばし、胸が熱くなる。

年寄りは、些細な優しさでもうれしいものなのである。

余談ながら、水口は「巖谷小波の出身地」であり、「かんぴょうの産地」であることも、この資料館で知った。

ちなみに水口城の真横に「しまむら」があった。

上の写真は、「しまむら」方向から撮った。

城巡りしていると、行く先々に「しまむら」がある。

恐るべし「しまむら一族」…

全国制覇も近いのではないだろうかと、秘かに怖れているのである…

最後に復元された「お成り橋」欄干に潜むインカの謎…

左手方向は水口高校運動場。

欄干越しに秘かに本丸方向を伺っている………のだろうか？

鯰江城……末裔は全国に？

Tue, 04 Sep 2012 22:28:59 +0900

犬も歩けば棒に当たる……

そして

にんにんも歩けば、城跡に当たる…のである

ということで、近江の旅。

例によって例のごとく、風雲を呼びながらの旅だった。

行きは、高速道路通行止め、道路陥没、トンネル土砂崩れ、集落冠水、水没…

と、通りすがる市町村を災害の渦に巻き込みながらのドライブ。

とはいえ、翌日、近江八幡の日牟礼神社からの帰路は、そこそこに快晴。

途中、あまりの睡魔に爆睡する。

ふと目覚めたら、虹…

「いい天気で良かったなぁ…」

とつぶやいたら、同行者達に

「何言ってるんですか、にんにんさんが爆睡している間、一寸先も見えない豪雨だったんですよ」

と、呆れられてしまった。

それはそれとして、近江と言えば城と砦ばかり。

目覚めて、鼻を利かせていたら、やっぱり当たってしまった。

鯰江城である。

鯰が多くいたところだったのだろうか。

川筋とは言え、恐らく、泥地で湿地。

余談ながら、鯰はあまりうまいと思ったことがない。

故あって、今から、ん十年前、毎年春に鯰を食べる宴を経験していたが、なんとなく泥臭くて好きになれなかった。

ということを、人に話したら、最近の鯰は、泥臭くないのだそうだ。

おそらく、鯰もシティ化して、垢抜けちゃったのかも知れない。

それは、ともかく、鯰江城という名前は聞いたこともないぞと思いつつ、血だけは騒ぐ。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（上の写真の右手前に城跡）

はっきりしない所在地を尋ねながら八風街道を進む。

注意しないと見落としそうだと眼をこらしていたら、簡単に見つかった。

　　　　　(この写真の手前が城跡、美しい田んぼの向こうに愛知川が流れている）

愛知川の河岸段丘を利用してとの説明ながら、現在は干拓、あるいは改良が進み周囲は美しい田園ではある。

城跡は現在集落になっているというが、郷中の道はいくつにも屈曲した細い路地。

意外に保存されている地形（縄張り）の名残に従い、集落に入ってみた。

もし、こちらが攻め手なら、横矢をかけられ、お手上げになりそう。

驚くのは住宅地図。

個人情報もあるので写真は載せられないが、鯰江さん、城（たちorしろ？）さんの固まり。

鈴村さん、小川さん、上川さん、飛田さんなど、その出自が推測されそうな姓も固まっている。

たしかにここは、もと、城内だったのだろうと思われる集落なのである。

周囲を眺め渡しても、妖しい山ばかり…

この鯰江城の城主は、この土地の豪族鯰江氏…そのまんまだが…

城と言うより、興福寺の荘園の管理者ということだから、館、あるいは砦に近いものだったのではないか。

世が騒がしくなり、彼らもちょいと権力への色気を持ったのが、つまずきだったようだ。

あの有名な安土城のお隣にそびえる観音寺城を織田勢に追われた六角氏。

彼らを、かくまったことから、信長に攻め落とされてしまう。

もともと、鯰江氏と六角氏は縁戚関係にあったようでもあり、落ちてくる六角氏を守らざるを得なかったのだろう。

　（このころの信長は勢いづいていた。

　安土城はまだ造られてはいなかったが、その手本は観音寺城だったとも言われている。

　城ファンなら、観音寺城はメッカの一つであろう。）

鯰江氏はその後、各地に落ち延びだ。

大阪に落ちた一族は、そのまま鯰江という地名を残している。

また、森氏から毛利氏になったもの、あるいは、あの財閥「三井」の元になった者もあった。

ただし、この毛利氏、あの三つ矢の教えで有名な毛利氏とは異なる。

それにしても、この六角氏、観音寺城という巨大な城をもちながら、籠城することはほとんどなかったようだ。

緊急時はすぐに城を出て、近隣の甲賀に逃げ込んだりしている。

すたこらさっさと、八風街道を走れば、甲賀はすぐそこ…

自分の城より、忍びの村の結束を信じていたのかも知れない。

そばに、頼れる者があると、自力で頑張らない心理。

（強いママと、自立しない子ども…子育てにも通じるかなぁ…）

と、老人は、ふと、尾木ママの気分になって考え込んだのであった。

信長居館跡…自宅は山上

Fri, 31 Aug 2012 23:06:23 +0900

さてさて信長の居館についてである。

岐阜城は斎藤氏時代には居城として使われていた。

しかし、斎藤氏を破り、信長が岐阜を治めるようになると、麓に天主と呼ばれる御殿が建てられた。

恐らく、信長は岐阜城を居城とするには、やや難有りと判断したのではないだろうか。

何度も繰り返してきたように、岐阜城が建つ金華山頂上は狭いのである。

攻守両面で見ても、多くの兵を常駐させるには、あまりにも敷地面積がなさ過ぎた。

険しさは確かに敵にとっては辛いモノだろうが、自分たちにとっても使いにくくて仕方ない。

難攻不落というデマはどこから出たものか分からないが、この不便さがかえって仇となって、易攻可落になってしまったのではないだろうか。

こうした軍事的に不利な点については、斎藤氏を攻め落とした信長なら、容易に気づいていたはずだ。

そして、さらに権威の象徴とを示す城として考えたとき、この不便きわまりない岐阜城では迎賓館として改築するには限界があると考えたのではないだろうか。

外交の重要性を理解していた信長は、豪華な居館を見せつけることが、最も、自分の権力を知らしめるのに有効と考えていたはずだ。

それは、父親の信秀の姿から学んだことではなかったか。

信長が生まれたとされる勝幡城の豪華さに、京から訪れた貴族が感嘆したという記録が残っている。

それはすなわち、京に向けて行われた織田氏の権勢のプロパガンダでもあったはずである。

幼いながらもそうしたことの効果を信長も理解していったに違いない。

そのため、彼はどうしても豪勢な居館を造りたかったのではないかと思う。

信長居館跡の発掘は、まだ最近始まったばかりで、現在も継続されている。

長い間、岐阜城は金華山頂上にあるもので、麓に何かあるとはあまり思われていなかったようだ。

麓は、市民憩いの公園で、遊具が置かれ、梅林公園としても人気があった。

記憶は曖昧ではあるが、30年ほど前から進められている発掘で、まず什器などが見つかったと聞いた。

そして、やがて石垣や土塁、池の跡などが発見されたと、ローカルニュースで伝えられていた。

次第に発掘が進むにつれ、どうやら壮大な庭園を備えた豪邸が建てられていたのではないかという。

現在では、堀に囲まれたテラス状の千畳敷と呼ばれるところに御殿があったことが分かっている。

このテラス状の地形は、どうも人工的に造られたのではないかとも見られている。

石垣や土塁、堀の様子から、ただの居館と違い城郭建築に近いものだったことも分かっている。

山頂の岐阜城を天守というのに対し、この麓の御殿は天主と呼ばれている。

当時としてはかなりハイカラな南蛮様式を取り入れた四層の華麗なものであったらしい。

ポルトガルの宣教師のルイス・フロイスが、その壮麗さについて言及しているほどである。

小牧山城から始まった信長のいわゆる城作りは、この岐阜の居館を経て、絢爛豪華な安土城へとグレードアップしていった。

そう考えると、ダーウィンの進化論を見るごとく、信長の進化の跡を見る思いがするのである。

などというのは、ちと、大袈裟かな……

ところで、岐阜城と居館であるが、どちらが自宅だったかというと、お山の上の方である。

やっぱり、大事な妻子は安全地帯の山頂に置き、緊急事態発生でもまずは、自宅を守るつもりだったようだ。

言い換えると信長にとってはお山は自宅。

麓は職場であり事務所、あるいは迎賓館だったのである。

通勤路は、くどいほど述べてきた険しさに充ちていて、いずこから攻めても百曲、七曲がりといわれるウルトラ難度。

が、さすが信長である。

彼は、日に何度もこの登山道を往復したという。

恐るべし、健脚……

あの色白面長の顔で，まなじりを決し、口をへの字に結んで登る姿を想像すると、ただ者ではないという感じがする。

とはいえ、藤吉郎を始めとする部下達も、せっせと上り下りしたのだろうから、当時の人達の健脚には感嘆するばかりである。

ロープウェーで登ってから門までの石段でさえ悲鳴を上げている年寄りには想像も付かないことである。

岐阜城・・・なぜ落城？

Fri, 13 Jul 2012 23:26:08 +0900

堅固な城と言われながら、何度も落城している城がある。

金華山にそびえる岐阜城である。

長良川側から見たら、直立するような断崖絶壁。

陸側から見ても、下の写真のような険しさである。

ご存知、「美濃の蝮」斎藤道三の城にして、信長の城でもある。

上の写真は岐阜に向かって走りながら見た岐阜城。

中央左よりの突き出たところが金華山で、小さく城が見える。

この山は、木曽川を挟んだ対岸の尾張からもよく見える。

というより、目立つ。

（左右に連なる山も、やたら、怪しい形ではあるが）

このことからも分かるとおり、ちょっと見、（という言い方はふさわしくないかもしれないが）周囲から見上げると、天守がそびえる金華山は、高く、斜面が急峻な山である。

これでは、攻撃する気も萎えてしまうというもの・・・

それなのに、七回も落城しているといわれるのはなぜか・・・

理由は簡単。

登ってみればわかる。

七曲の急峻な坂を、なんだ坂、こんな坂・・・

さすが、岐阜。

岩の名所。

金華山も、そちこちに上のような岩が落ちて（？）いる。

なにはともあれ、

ヒィ　ヒィ　ハァ　ハァ　　

と、まではいかないが

ちょろちょろ足元を走り回るリスさんたちに励まされ

登ってみれば、

「せまっ！」

唖然とするほどの狭さなのである。

「こりゃぁ、駒一頭も置けないわ」

というのは大げさだとしても、それほどの面積しかないように感じる狭さである。

誰かと肩を触れたら落ちるんじゃないか、などと冗談めいて思うほどの面積。

ただ、感動するのは見晴らし。

天守からの眺めが絶景なのは、防御の上でもあたりまえのことなのではあるが、ここの眺めは、特別だと思っている。

現在の岐阜城は三重の天守閣で、昭和三十一年に再建されたもの。

例にもれず、ここもうそんこ天守閣である。

とはいえ、登ってみる価値はある。

最上階に出ると、その眺望は比類なきほど雄大。

東は飛騨、木曽山地へつながる。

北は眼下に長良川、その奥は両白山地が北国の空に連なる。

西は岐阜の市街が長良川に包まれるようにひらけ、その向こうに伊吹、養老の山並みが横たわる。

山並みの間に見える切れ目のすぐ奥は、関ヶ原である。

そして、南側は濃尾平野が一望千里。

衛星写真を見ているようで、出入りするもの全ての動向が見て取れる。

上の写真で、うっすらと見える山並みの間にある隙間を、関ヶ原に向かってツワモノどもは駆け抜けたのだろう。

街並みの合間合間にぽっこりこんもりの緑のお山。

古墳跡である。

左の可愛いまんまるお山は鷺山といい、道三が家督を息子に譲った後に住んだところである。

現在、国際会議場や長良川球場などがあり、文化施設のメッカとなっている。

その近くに、道三の墓がある、らしい。

さて、こんな狭い山頂の城に道三も信長も住んでいた。

さらに、信長は、ふもとにも豪華な館を建てていた。

現在、そこの発掘が進められている。

広大な屋敷跡からは色々なものが出てきており、見事な庭園も造られていたこともわかってきた。

信長は、一日に何度も金華山を上り下りして、家臣団と話し合いをしていたという。

健脚であったことは間違いない。

発掘の進む「信長館跡」や、「岐阜城あれこれ」については、次回・・・