|
（上の写真）善竹橋。鄭夢周がここで死に、その血だまりから竹が生えたという伝説がある。まあ後世になって作られたフィクションでしょうけど。
（中の写真）成均館。高麗時代の成均館で、今は博物館になっている。
（下の写真）姜邯瓉将軍の名前が刻まれた興国寺の石塔。高麗時代は仏教が栄え、石塔がたくさん創られている。
＜こんなものも観たよ＞
そのあと�麝杤餘，帽圓�。
�麝杤餘，蓮�高麗王朝最後の忠臣鄭夢周を祀る書院であり、鄭夢周の生家跡に建てられたものだという。
私がよく理解できないのは、開城には鄭夢周にまつわる遺跡が多くあるのだが（この後に行く善竹橋も鄭夢周にまつわる遺跡である）、何故鄭夢周がここまで持ち上げられるのかということである。
鄭夢周など政治的には李成桂の新王朝樹立を阻止しようとして殺されただけの人物である。
高麗時代の名臣・賢臣は他にもたくさんいるのに何故鄭夢周だけが朝鮮ではここまで高く評価されるのか？
おそらく王朝の滅亡に殉じたという彼の非業の死が朝鮮の人々の同情と敬愛の心をくすぐるのであろうが、日本人である私にはよくわからない。
�麝杤餘，覆鵑召帽圓�よりは、太祖李成桂の旧宅や高麗王宮跡に行く方がずっと魅力的だと思うのだが、どうだろう？
ここで九里市（ソウルの東隣の市。李成桂の墓のある町）の中学校の家庭科の先生と知り合った。
彼女は課外授業で中学生を多数引き連れて歩いていた。
彼女は例のフィンランド人女性に英語で話しかけ、生徒達にもフィンランド人と英語で会話をするように促していた。
それがきっかけで私も面識をもつことになった。
それにしても、学校の課外授業で北朝鮮観光をするとは恐れ入った。
もはや韓国人の意識では、北朝鮮は敵国ではないのだろうか？
中学校の先生はノリのいい楽しい人だった。
生徒達と一緒にアイスキャンディーを買って、子供のようになめていた。
その後善竹橋に行った。
善竹橋は件の鄭夢周が殺された場所である。
犯人は李成桂の六男李芳遠。
李成桂の息子達の中では最も優秀かつ野心的な男で、李成桂の新王朝建設に大きな功績を立てながらも、その残忍さのために李成桂の頭を悩ませ続けた人物である。
この李芳遠が、のちに太宗と呼ばれることになる三代目国王であり、朝鮮王朝の基本的なシステムはほぼこの人の代に完成したといっても過言ではない。
ちなみにこの李芳遠の息子が、ハングル創設で名を残し、１万Ｗ札にもなっている世宗である。
（世宗もこの父親のわがままっぷりにはずいぶん苦労したらしい。李芳遠は政治家としては優秀だったが、周囲に多大な迷惑をふりまく、よくも悪くも個性的な人物だった）
善竹橋自体は特に語ることもない。ただ小さな石橋があるだけである。
１２世紀にできたというので、古いことは古いのだが、何せ規模が小さく、インパクトに欠ける。
中国には同じ１２世紀にできた盧溝橋という巨大な橋があることを思えば、善竹橋の魅力を得意気になって話す朝鮮人ガイドは夜郎自大的である。
その善竹橋の向かい側には鄭夢周の忠義を称える表忠碑があった。
善竹橋の前で私とフィンランド人と九里市の中学校の先生＆学生は記念撮影をした。
表忠碑の隣には子男山旅館があった。
てっきり山の上にあるものだと思っていたのだが、こんな低いところにあるとは思わなかった。
善竹橋前でバスに乗り、次は成均館に向かう。
善竹橋は開城中心市街地の中央部にある。
それに対して成均館は東北部にある。この間の移動はそれなりに時間がかかるだろうと予測していたが、北朝鮮式の徐行運転であっという間についてしまった。
開城中心市街地の狭さは相当なものらしい。
成均館は高麗時代の儒教の最高教育機関で、科挙に備えて多くの学生がここで学んだ。
朝鮮時代には地方教育機関である郷校として利用され、現在では高麗時代の遺物を展示する高麗博物館になっている。
高麗博物館は、日本でいえば小さな町の民俗資料館程度の小ささだった。
何せ郷校の建物三つ分に無造作に高麗時代の遺物がおいてあるだけだったのだから。
博物館の外に、雨ざらしの状態で石塔が三つ置いてあった。
高麗時代の石塔である。それぞれ開城にあった玄化寺、興国寺、仏日寺の石塔である。
興国寺の石塔には、11世紀に契丹の侵攻から高麗を守った救国の英雄姜邯瓉将軍の名前が刻まれていた。
フィンランド人は、観光客の中で只一人の白人であるためか、やたらにもてていた。
中学校の女生徒たちは「ハンサム」と言って慕っていたので、「ハンサムは女性に使う言葉ではない」と先生がたしなめていた。
＜帰路にて思うこと＞
高麗博物館の見学が終わり、バスは帰路に就いた。
これから北朝鮮の出国手続きがある。
出国手続きの際にはデジカメに撮った内容をチェックされる。
カメラチェックに身構えていた私であったが、チェックは意外に簡単に終わった。
北朝鮮側の職員が画像の一部をチェックしただけで、全部は見ずに返してくれたのである。
特に問題もなく手続きを終え、北朝鮮を出て韓国に入った。
帰りのバスの中で私は途中から一人になったので（他の人は臨津江駅で違うバスに乗り換えた）、運転手から「いい観光ができたか？」と聞かれた。
「ええ」と適当に答えていたら、運転手は言った。
「あの国には自由がないんだ。自由に行動したり物を考えたりできないんだ」
私は世宗文化会館前でバスを降り、大元旅館に戻った。
車通りがほとんど無い開城にくらべてソウルの何と騒がしいことか。
自動車やネオンの明かりに埋め尽くされている街の中で、本当にここの人たちが北朝鮮と違って自由なのか。
北朝鮮とは異なった形の不自由さがこの街にはあるのではないか、とぼんやり思った。
たとえば、開城の街には車が無く、ネオンが無く、ただ人間だけがいた。
科学技術が人間を置いてきぼりにしていく前の時代ののびやかさのようなものがあそこにはあったような気がする。（まあ、本当のところは暮らしてみないとわかんないんだけどね）
それに比べると、ソウルや東京では、進歩し続ける科学技術に人間の方が追随しなければならないような、そんな窮屈さを感じる。
北朝鮮と日本はいまだに国交が無い。
今後もしばらくは没交渉の状態が続くだろう。
もし状況がまた変わり、北朝鮮に自由に行けるような日が来たら、また開城を訪れよう。
だって行きたいところはまだまだたくさんあるのだから。
（了）
|
コメント（0）
