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店主の西貢が日々考えたことや体験したことをつづるブログです！

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つれづれ旅日記

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モスクワなう

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（写真1枚目）カローミンスカヤの丘からモスクワ川を望む
（写真2枚目）モスクワ市街を走る路面電車（トラムバーイ）
（写真3枚目）路面電車の中の風景
（写真4枚目）モスクワの森の中

色々とすったもんだした挙句、今モスクワに来ています。

モスクワはロシアの首都です。旧ソ連時代には東側共産主義陣営の中心地だったところです。
何故モスクワに来ているかというと、さしたる理由はないのですが、単に来たかっただけですかね。

昨晩モスクワに着いて、今は友人の家にホームステイしております。
海外でのホームステイ経験は韓国に次いで二度目。

友人を除いてホストファミリーはロシア語しかできないので、言葉が通じず大変です。
勉強しなければ・・・

ホームステイ中の身の上なので、どの程度頻繁にブログを更新できるかわからないのですが、見たものや経験したものについて書いていきたいと思います。

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韓国関東巡礼日記（１６）五峰里旺谷（ワンゴン）マウル

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（写真1枚目）旺谷マウルの遠景

（写真2枚目）旺谷マウルのメインストリート。ここだけは観光地らしく整備されていた。

（写真3枚目）旺谷マウルの昼下がり。古い建物がある以外は、まあ普通に農村ですわ。

（写真4枚目）旺谷マウルで一番古い建物、孝子閣（1820年建立）。朝鮮時代には儒教道徳の布教のために、民間で親孝行な子がいると、その善行をたたえるために政府が孝子閣を作らせた。この孝子閣は旺谷マウルに住む楊根咸氏の四代にわたる孝行を顕彰したものだそうな。（病気の親に自分の血を飲ませて病気を治したというなかなかどギツい話が伝わっている）

（写真5枚目）最後の夜に食べた小豆入りのパン。名前は忘れた。2000W。

11月24日　水曜日（２）

昼ごはんを食べた後、宿に戻ってバッテリーをカメラに入れた。
さて、次の目的地である旺谷マウルに行こうかと思ったものの、急に気分がだるくなったため、昼寝をとることにした。

耳の奥でガンガンと金属音が鳴り響くような感じがして、頭が痛くなった。
理由は多分、旅行による疲労だろう。
自分という人間は旅行に出ると、普段よりもテンションが上がるため、無駄に消耗してしまうことが多い。

しかも外国旅行の場合、旅の疲れと共に外国語を話す疲れも重なるため、余計に消耗しやすい。
加えて今回の旅では日記を書きながら旅を続けていたため、夜も精神を休める暇がなかった。
これらの疲れが今になってドッと湧き出てきたのだろう。

明日ソウルに戻ろうか、と思った。
今回の旅行は誰に気兼ねすることもない気楽な個人旅行である。
自分の好きなように行動すればいい。

本当は明日から慶尚北道（キョンサンプクト）の鬱珍（ウルジン）に行こうかと思っていたところだが、頭が痛くなるほど疲れがたまっているなら仕方がない。
今回は一度戻って、次の機会にまた来ればいいと思う。
自分の関東旅行はまだ途中ではあるけれど、関東は逃げない。

今回の旅行を第一部として、第二部はまた次の機会にすればいいのではないか。（次の機会がいつになるかわからないのだけど）

私は次の日にソウルに戻ることに決めた。

昼寝を終えてから、また外に出る。旺谷マウルに行くためだ。
バス停で束草（ソクチョ）行きのバスに乗り、「旺谷マウル入り口」というバス停で降りた。

「旺谷マウル入り口」というわりには、ここから旺谷マウルまでは1.4kmの距離がある。
その間はバスがほとんど無いので、歩くほかに方法は無い。
旺谷マウルは街道筋に沿った交通の便の良い場所ではない。
それどころか山と湖に囲まれた入りにくい場所にある。
　
旺谷マウルは、高城郡竹旺面五峰里（オボンリ）にあり、昔の建物が比較的良く保存された農村である。
高城郡周辺は朝鮮戦争の時に北朝鮮軍と韓国軍が一進一退を繰り返した場所であるため、戦争の被害もそれだけ激しく、朝鮮戦争以前の建物はほとんど残っていない。

それにも関わらず、旺谷マウルには約200年前に建てられた孝子閣をはじめとして、古い建物が奇跡的に数多く残っている。
そのためにただの農村であるにもかかわらず（失礼な言い方だなあ）、高城郡を代表する観光地になっているのである。

旺谷マウルに古い建物が数多く残った理由は、外から入りにくい地形だったからである。
そのために朝鮮戦争時にも北朝鮮軍と韓国軍が入り込まず、破壊を免れたらしい。
私も実際に行ってみてなるほどと思ったが、五つの峰と一つの湖（松池湖）によって他の地域から隔てられており、昔の時代にはさぞ不便な場所だっただろうなあ、と思った。
不便な場所だったからこそ古いものが残り、現在は注目されるというまさに「塞翁が馬」のような場所である。

旺谷マウルに行ってみて感じたのは、「非常に素朴な観光地だなあ」ということだった。
いや、観光地という言葉は適切なのだろうか？
古い建物が残っている普通の農村に、少しだけ観光客用の施設（民泊や食堂が少々）があるという感じだった。
何と言っても古い建物にはまだ普通に人が住んでおり、写真を撮ろうと近づいたら犬に吠えられてしまった。
ここは観光地というより、農村なのである。
民俗村みたいなのを期待して行ったら大間違いであろう。

何となく岩手県遠野市に近いものを感じた。
（岩手県遠野市も『遠野物語』で有名になったため観光客がたくさん来るが、基本的には農業と牧畜業で成り立っている地域である。『遠野物語』で有名なダンノハナ（共同墓地）や河童淵などは現地の人によって今でも利用されている）
　
旺谷マウルを見て回った後、松池湖（ソンジホ）をぐるっと迂回して国道7号線に戻り、杆城行きのバスに乗った。
しかしここで困ったことが起きた。
「杆城までは1260ウォンだ」とバスの運転手に言われたので、1000ウォン札を取り出そうと財布の中をのぞいたら、1万ウォン札しか無い。（1万ウォン札ではおつりがもらえない）
「1万ウォン札しか無いんですが・・・」と運転手に言うと、小銭はいくら持っているかと聞かれた。
しかし小銭をいくらかき集めてみても800ウォン程度にしかならない。
そのことを運転手に伝えると、運転手は「財布の中の小銭を全部入れな」と言った。
どうやら800ウォン程度の小銭で許してくれたみたいだ。ぶっきらぼうな運転手だったが、根はいい人のようだ。

宿に戻ってテレビを見ていたら、前日の北朝鮮の延坪島砲撃に対する処置として、高城統一展望台が立ち入り禁止になったというニュースが流れていた。
高城統一展望台とは、いうまでもなく、この前日に私が行こうとしていた所である。
「やはり・・・」という思いとともに、我ながらすごい時期に北朝鮮との国境付近に来ているのだなあとあらためて思った。

余談だが、関東の海岸線の風景は、私にとって馴染み深い日本の山陰地域のそれとよく似ている。山が海にせりだしているという自然地形が似ているのに加えて、やはり同じ海を共有しているからなのだろう。
そのせいなのか関東の海岸線を見ると、どこか懐かしいような気がする。
今回の旅はこれでほぼ終わりとなるけれど、関東地域にはまた来ようと思った。
自分の関東巡検の旅はまだ始まったばかりなのだから。

（あとがき）
これで「韓国関東巡礼日記」はひとまず終わりです。
今思うと一週間に満たない短い旅行でしたが、その間に漫画家さんに会ったり、北朝鮮の砲撃事件が起こったり、軍人さんの非常食を買ったり、シャワーに苦労したり、盛りだくさんの内容でした。

旅行が終わったのは11月25日なのですが、もうこの旅行が終わって1ヶ月になるんですねえ。
月日の速さを感じるとともに、一ヶ月が過ぎてようやく最後までアップすることができたことに唖然とします。
この間忙しかったこともあるのですが、何より日記の内容が長すぎて編集に手間取ってしまい、ここまで遅くなってしまいました。

基本的に自分の備忘用に書いたものなので、読みにくい点も多々あるとは思いますが、一人の旅行者のちょっと珍しい旅行記であると思っていただければ幸いです。

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韓国関東巡礼日記（１５）杆城の郷校

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（＊）杆城郷校では諸事情のため写真を撮れませんでした。そのかわりソウルにある陽川郷校（ソウル特別市江西区加陽洞、宮山の南側斜面に所在）の写真で代用します。

（写真１枚目）陽川郷校の門

（写真２枚目）陽川郷校の外にあった石碑。郷校の発展に力を尽くした地方官たちを顕彰する碑である。杆城郷校にも東側の門外にこんな石碑があった。

（写真３枚目）陽川郷校内部。中央にある建物は、学生たちが講義を受けた明倫堂。陽川郷校の場合、今は成均館儒道会（成均館大学校を作った団体）の江西区支部の事務所として使われているらしい。（推測）

（写真４枚目）陽川郷校の大成殿。大抵の郷校では、表に明倫堂、奥に大成殿を置く。（陽川も杆城も襄陽も全てこのタイプだった）ただし成均館はこの逆。

11月24日　水曜日（１）

北朝鮮の延坪島砲撃の翌日、杆城の町はいつもどおりだった。
あんな事件が起こったからといって混乱が起こったりはしていない。
平和慣れした日本人とは違って、韓国人にとっては「またか」という程度なのかもしれない。

今日統一展望台に行ったらどうなるだろうかと思った。
おそらく韓国軍は前線の状況に相当ピリピリしているだろうから、統一展望台への立ち入りを拒否されるかもしれない。
それはそれで貴重な体験ができるかもしれない、とは思ったが、他に行きたいところがあったので、そちらに行くことにした。

この日は杆城の郷校（ヒャンギョ）と五峰里(オボンニ)のワンゴン（漢字では「旺谷」）マウルに行こうと考えていた。
（「マウル」とは「村」を意味する韓国語である。日本語の「むら」と語源が同じであるという説も有る）

杆城の郷校は杆城の町から西に２、３km行ったところにあるらしい。
往復で歩くと結構だるいので、行きだけはタクシーを使うことにした。
　
タクシーに乗ると、運転手が「学生さんですか？」と尋ねてきた。
「ええ。そう見えますか？」と答えると、「見えます」とのこと。
私はそんなに学生っぽく見える人間なのだろうか。

郷校に着いたときタクシーのメーターは5440ウォンとなっていた。
私が1万ウォンを支払うと、運転手は5千ウォンを返してきた。
「5440ウォンですけど？」と私が言うと、「いいから」と言って私に5千ウォンを握らせた。440ウォンはサービスしてくれたらしい。
商魂ではなく人情で生きる韓国人らしいサービスの仕方だった。
　
杆城の郷校は1420年に最初に作られて以降、何度か位置が変わっているらしい。現在は杆城の西の校洞里（いかにもな地名）にあるが、現在位置に移ったのは1640年だという。
その後建物は朝鮮戦争の時に大部分が焼失し、現在の建物は戦後に再建したものだという。

襄陽（ヤンヤン）の郷校を訪ねた時にも不思議に思ったものだが、すでに国立教育機関としての役割を終えてしまっている郷校を、地元の儒者たちが再建するのは何故なのだろう。
孔子廟である大成殿のみを再建するならまだしも、学生の講義棟である明倫堂や学生の宿舎である東廡・西廡まで再建する理由がわからない。
郷校で学ぶ学生なんて現代にはいるはずも無いのに。

そんなことを考えながら郷校の周囲をぶらぶらした。
写真を撮ろうとしてカメラを出した瞬間、異常に気が付いた。
「カメラにバッテリーが入っていない・・・」
充電するためにカメラのバッテリーを抜いたまま、カメラだけ持ってきてしまったようである。
さて、どうしたものか。これでは写真が撮れない。
いくら考えてみてもバッテリーの無いカメラを動かす名案は浮かばなかった。今回は写真を撮ることはあきらめて、メモをとることだけに集中することにした。
（そのために、郷校の写真はありません。残念でした）

杆城の郷校の門は閉まっていた。塀を越えて侵入することは（やろうと思えば）出来たが、そんな泥棒みたいな真似はしてもしょうがないので、やらなかった。
郷校の門に管理事務所の電話番号が書いてあった。
そこに電話すれば門を開けてもらえて、郷校に関する話も聞かせてもらえるのかもしれなかったが、カメラが無い状態ではろくな成果も期待できないだろうと思い、今回は電話しないことにした。
杆城の郷校にはまた機会をあらためて訪問することにしよう。

郷校を（外から）ひととおり見終わってから、杆城の町まで２、３kmの道を歩いた。
杆城に着いたところでお腹がすいたので、昼ごはんを食べることにした。
ソダム（소담）という店で味噌チゲを頼んだら、おかずが十一品目も出てきた。こんなに沢山おかずが出てきたのは久しぶりなので、とても嬉しかった。
記念に写真を撮っていこうと思い、カメラを取り出したものの、バッテリーが無くて撮れずじまい・・・。

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韓国関東巡礼日記（１４）港町、巨津（コジン）

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（写真1枚目）巨津港に浮かぶ漁船

（写真2枚目）巨津で見た大型砕氷機。魚市場では魚の鮮度を保つために大量の氷を必要とするため、大きな魚市場には大抵こういう巨大な砕氷機がある。

（写真3枚目）砕氷機遠景。左の方から大きな氷のかたまりをレーンで運び、下に降ろす過程で砕氷する。　

（写真4枚目）水協（수협）の建物。おそらく製氷工場だろう。右に延びているレーンは砕氷機に氷を送り出すためのもの。水協は「水産業協同組合」の略で、日本の「漁業協同組合」に相当する組織だと思われる。

（写真5枚目）夜の巨津港。巨津灯台から撮影。

（写真6枚目）巨津でつかった銭湯。写真の看板の文字は、「金水モーテル黄土大衆湯」と書いてある。私はここで北朝鮮の延坪島砲撃事件を知った。

11月23日　火曜日（３）

花津浦には金日成の別荘の他、李承晩（イ・スンマン）初代大統領と李起鵬（イ・ギボン）副大統領の別荘もあり、金日成別荘跡の入館券で一緒に入ることはできたのだが、もう面倒くさくなってきたので、帰ることにした。
すでに雨はやんでいたので券売所のお姉さんに傘を返した。

金日成別荘跡からバス停までまたひたすら歩くのが嫌だったので、観光案内所のお姉さんに話してタクシーを呼んでもらうことにした。
（高城郡の郡庁所在地である杆城には観光案内所が無いのに、何故か花津浦には観光案内所があった。不可解である）

タクシーでただバス停まで行ってもらっても面白くなさそうなので、最後に花津浦の南にある巨津（コジン）という港町に行ってもらうことにした。
そこは割合大きな町であり（杆城より大きいかも）、バスの便も良かったので、今日の最後の観光地としてふさわしかった。
　
巨津は予想どおり大きな港町だった。
モーテルや銭湯などが杆城よりも遥かに充実しており、漁港自体も大津より大きかった。
港には「水協」（「水産業協同組合」の略か？「農協」に対して「水協」があるものと思われる）の巨大な製氷所があり、巨大な砕氷機を通して魚市場に氷を提供していた。
　
港をひととおり見た後、巨津灯台に登った。そこからは巨津の町が一望できた。
太陽はすでに西の山に没し、町には少しずつ明かりが灯り始めていた。

余談だが、韓国の海辺や川辺の地名には「津」や「浦」といった字が付けられているものが多い。

たとえば「津」字が付いた地名といえば、鷺梁津（ノリャンジン。ソウル市永登浦区）、康津（カンジン。全羅南道）、正東津（チョンドンジン。江原道江陵市）などが挙げられる。
鷺梁津はソウル漢江（ハンガン）の渡し場があったところであり、康津は耽津江（タムジンガン）の河口で湾になっているところであり、正東津は正東川（チョンドンチョン）の河口部にあたり、東海岸の有名な海水浴場である。

また「浦」字が付いた地名といえば、麻浦（マポ。ソウル市）、永登浦（ヨンドゥンポ。ソウル市）、木浦（モッポ。全羅南道）、浦項（ポハン。慶尚北道）などがある。
麻浦や永登浦はソウル漢江沿いの地名であり、木浦は全羅南道の有名な港町であり、浦項は製鉄業で有名な慶尚北道の有名な港町である。

ではこの「津」や「浦」というのは一体どういう意味なのだろう。
『漢字源』によると、「津」とは「船着場。渡し場」の意味だそうである。
それに対し、「浦」とは「水のほとり。河口」という意味だそうである。

「津」が「船着場。渡し場」のような土地の利用方法を意味する言葉であるのに対し、「浦」は単に「水のほとり。河口」のような自然条件を意味する言葉のようである。
今回私が訪れた「大津」や「巨津」はともに「大きな船着場」の意味であり、古くから港町として知られた集落なのであろう。

（よく考えてみると、水辺の地名に「津」や「浦」字を付けるのは日本でもありますね。「滋賀県大津市」や「三重県津市」、「壇の浦」や「鞆の浦」などなど。こういう例は多分中国にもあるでしょう）

そういえば、「浦」というのは海につながっている湖を指す言葉としても使われている。
私が今回訪ねた「花津浦」がまさにそれだし、日本には「霞ヶ浦」（茨城県）という湖がある。

巨津灯台を降りた後、冷えた体を温めるため、銭湯に行くことにした。
銭湯はクムスモーテル（おそらく漢字では「金水」）に併設されているクムスサウナ。
大人4000ウォンで、それなりにいい風呂だった。
今度高城郡に来ることがあったら、このモーテルに泊まるのもありだなあ、と思った。

それはともかくとして、クムスサウナのテレビで流れていたニュースを見て驚いた。
北朝鮮が韓国西海岸の延坪島（ヨンピョンド）を砲撃し、住民が仁川に避難したというのである。（翌日の報道によると、軍人のみならず民間人にも死者が出たという）

「北朝鮮の挑発行為」とニュースのテロップには書かれていたが、これは「挑発行為」なんていう限度を超えている。明らかな「侵略行為」である。
民間人の住む島に対する攻撃は韓国の領土や国民に対する明白なる侵略であり、下手すれば戦争が起こってもおかしくない事態である。

幸い韓国側は「さらなる挑発行為が行なわれた場合にはそれ相応の処置をする」という冷静な態度を続けているため、このまま戦争が起こることは考えにくいが、北朝鮮の出方次第では今後どうなるかわからない。

もしこれが西海岸ではなく、東海岸で起こったならどうなっていただろう・・・と考えると、背筋が凍る思いがした。
私自身が東海岸の北朝鮮に一番近い所にいるのだから。

とりあえずこの事件は決して他人事ではない。
北朝鮮の近くを旅行する者としては、今後注目しておかなければいけない事件である。

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韓国関東巡礼日記（１３）大津（テジン）と花津浦（ファジンポ）

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（写真1枚目）大津灯台。有人灯台としては韓国最北端らしい。

（写真2枚目）埠頭食堂で食べたトルムク・チゲ

（写真3枚目）大津漁港の魚市場の様子

（写真4枚目）花津浦（ファジンポ）。面積は2.3k㎡程度らしいが、実際の面積より大きく感じた。写真に写っているのは、全体の3分の1くらい。

（写真5枚目）金日成別荘跡。「花津浦の城」と呼ばれることもある西洋建築。今は北朝鮮に関する資料館になっている。

（写真6枚目）金日成別荘跡から見た草島里（チョドリ）と金亀島（クムグド）。

11月23日　火曜日（２）

統一安保公園を出て、もと来た道を戻る。
このまま杆城に戻るのも癪なので、すぐそばにある大津（テジン）漁港でも観ていこうかと考えた。
大津（高城郡縣内面大津里）は一般人が自由に立ち入りできる最北端の町である。その町がどういうところなのか、一度見てみたい思いがあった。

大津は高麗時代に烈山縣という小規模な邑が置かれた場所であるため、別名を「縣内（ヒョンネ）」ともいう。「縣内面」という面名も烈山縣があったことに由来している。
大津は、国道7号線上を軍用車がしばしば走ることを除いては、普通の漁村とさしたる違いはなかった。
　
漁村の上には灯台があった。これは1973年以降韓国最北端の灯台として、漁業水域の限界線を照らし続けてきた灯台である。
本来は灯台に登ることもできるらしいが、雨のためか入ることはできなかった。
　
雨は依然降り続けていた。
傘をさしていても服やかばんが濡れてしまうのは避けられない。
さらに雨のせいか前日に比べて明らかに気温も下がっていた。

このままではまずい、どこかで暖をとって服を乾かさなければと思い、ちょうどお昼どきだったので、漁港の目の前にある埠頭食堂という食堂に入った。
その食堂にはメニューはあるものの、全て時価（時価は韓国語で「シッカ（싯가）」といいます）で、値段は書いていなかった。
　
「ここでは何が食べられますか？」と聞くと、「トルメギがある。トルメギにしなさい」と言われた。
値段は1万ウォンだと言う。
やけに高いとは思ったが、トルメギが何だかわからなかったので、勉強代だと思ってそれを頼むことにした。
　
後でわかったことだが、トルメギとは、正確には「도루묵（トルムク）」といい、日本語では「ハタハタ」のことであった。
高いと思って頼んだトルムク・チゲだったが、実際に出されてみると、納得できる内容だった。
子持ちのハタハタを豪華に盛り付け、赤くて甘辛いスープで煮込んだ料理だ。

以前から思っていたことだが、韓国料理の真髄は湯（タン）やチゲのような鍋で煮込んだスープ料理にあるのではないか。前日のケゴギ・チョンゴルといい、本日のトルムク・チゲといい、大変おいしくいただいた。
　
トルムク・チゲを食べ終わった後、大津集落を一回りしてみたが、その時には雨はやんでいた。
これならもう少し観光していけるかもしれないぞと思い、大津の南にある花津浦（ファジンポ）にある金日成別荘跡に行ってみることにした。
　
花津浦は大津の南にある湖であり、『新増東国輿地勝覧』では「烈山湖」として記録されている。
以下、少しその記事を引用してみる。

（書き下し文）烈山湖。烈山縣の東二里に大湖有り。周は數十里にして、陵谷を包跨す。諸湖に比して最も大なり。諺に傳う。昔大水烈山の谷を包む。新縣は山麓に移構し、舊縣は沈みて水底に在り。天晴れて波静かなれば則ち墻屋依然として見るべし。

（現代語訳）烈山湖。烈山縣の東二里（朝鮮の一里は日本の一里の約十分の一で、約400ｍくらいの距離）に大湖がある。湖の周囲の長さは数十里であり、山や谷を覆うようにまたがっている。周囲の他の湖に比べて最も大きい。次のような古い話が伝えられている。昔大水が烈山縣の谷を包んだ。山のふもとに新しく縣を作ったが、古い縣は水底に沈んだ。空が晴れて波が静かな日には、今でも水中にある古い縣の建物を見ることができるという。

上の記事で「諸湖に比して最も大」と言われたようにたしかに花津浦は巨大だった。
花津浦の入り口でバスを降りたものの、金日成の別荘跡まではかなりの距離があった。

途中でまた雨は降ってくるわ、休憩できそうな施設も無いわで相当苦労した。
雨に濡れながらの苦難の行軍の末、ようやく金日成別荘跡に着いたときはすっかりびしょ濡れになっていた。
（車が無いと相当きびしい所でした）

券売所のお姉さんがびしょ濡れの私を見て、「傘がずいぶん小さいじゃない」と何度も言ってきた。
何故そんなわかりきったことをわざわざ言うのかと不審に思っていたら、「これを持って行きなさい」と傘をわたしてくれた。
それは私の傘より一回り大きな折り畳み傘で、雨をよく防げそうだった。
実際にずぶ濡れになっていた私としては拒否する理由もなく、その傘を持って金日成別荘跡に入った。
　
金日成別荘跡は、もともとは1938年にドイツ人建築家によって建てられた屋敷であり、南北分断後、一時的に金日成の別荘として使われたことがあったらしい。
現在は北朝鮮の生活文化に関する資料館になっており、金日成がこの屋敷でどういう生活をしていたのかについてはわからなかった。

その資料館で北朝鮮の庶民生活に関する韓国のテレビ放送を見ることができたので、しばらくそれを見ていた。
北朝鮮の映画や実際の映像、さらに脱北者の証言などを素材にして、北朝鮮庶民の生活について説明していた。
その中で特に印象的だったのは、「韓国のドラマなどは北朝鮮でもよく見られている（もちろん不法に）。韓国のドラマを見るのは北朝鮮の庶民にとって最大の娯楽でしょう」という脱北者の証言だった。
もしこの証言のとおりだとするならば、北朝鮮の庶民の多くはもはや北朝鮮当局の「南朝鮮は地獄、われら朝鮮は地上の楽園」という主張を信じてはいないだろう。

そのテレビ放送は、「北朝鮮の生活は大変だ」と言いながらも、「北朝鮮の庶民も同じ人間であり、基本的に韓国と大きな違いは無い。大事なのはお互いの違いを認め合って理解しようとつとめることではないか」という結論でまとめていた。
　
まさにそのとおりだと思う。
韓国に来て様々な外国人と付き合ってみてわかったことは、「国籍や人種が違っていても人間にはそんなに違いがない」ということである。
相手を理解するために必要なことは、相手の立場になって考え、共感しようとつとめることである。
日本の北朝鮮報道に一番欠けているのはこの姿勢だと思う。
　
日本の北朝鮮報道には、北朝鮮の政治体制や文化を面白おかしく伝えたり、もしくは恐怖心をあおるタイプのものが多い。
たまにそうでない報道があるかと思えば、悪辣な指導者と飢えた国民というステレオタイプなイメージを再生産するようなものばかりである。
日本の北朝鮮報道には、北朝鮮を嘲笑うか怖がるか（この二つの態度は正反対に見えて実は同じ態度の裏表に過ぎない）、金正日を非難する態度しか見当たらない。
そこには北朝鮮の地に住む2000万人の住民について理解しよう、共感しようという態度が無い。
これでは国民が北朝鮮に対して漠然と「怖い国」、「変な国」、「悪い指導者のいる国」というイメージしか抱けないのは当然である。

金日成別荘跡はさすがに別荘があった場所だけに眺めは良かった。
窓の外の風景を一枚写真におさめた。そこからは大津の南側にある草島里（チョドリ）集落と金亀島（クムグド）が見えた。