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カーボンマイクロコイル(CMC)自体は、トンデモでもインチキでもなく、
ある特定の分野においては有用な物質です。
しかし、何にでも効果がある万能のマジックではありません。
とあるCMC商品販売業者のブログ 2017/1/21 の記事から引用
CMCシールでクルマの燃費が上がります。燃料パイプにCMCシールを貼るだけです。
バッテリーには電磁波防止で貼るのも良いですね。私の愛車は、2015年式スバルのXVなんですが
CMCシールを使う前は、12㎞前半/Lだったのが13㎞後半/L走るようになりました。
cmcの波動エネルギーがガソリンのクラスターを細かくするので爆発係数が上がることにより
燃費が良くなりました。皆さんもお試しください。 以下、ツッコミ
CMCが特定の分野で有用であることは否定しませんが、
クルマの燃料パイプに貼っても燃費が良くなる道理はありません。
まず、ガソリンの「クラスター」というものは科学的に認められていません。
それに、ガソリンの爆発係数を上げちゃマズいんですよ。言葉の意味って判ってます?
クルマのメーカーは、市販されているガソリンの組成を前提に制御を組んでるので、
どんな論理・理屈であれ組成をいじるのはマズいんです。
そもそも、ガソリンの品質の指標である「オクタン価」というのは、着火しにくさを示す指標です。
可燃ガスを圧縮すると、火種が無くても自然に発火します。 適切なタイミングに至らないうちに勝手に圧縮発火するとマズいので、ガソリンは適度に着火性が低い(=オクタン価が高い) コトが求められます。
(逆に、オクタン価も高ければ高いほど良い というモノでもありません。)
オクタン価は変わらずに燃焼カロリーが向上するというなら、燃費は良くなるかも知れません。
しかし、そのような都合の良い高度な組成改変がそのシールで可能だとは思えません。
分子の総数が増えない以上、カロリーは上がったりしないでしょう。
燃費が改善した事例を紹介されていますが、残念ながら貴方の個人的体験に意味はありません。
何の効果も無いインチキ燃費グッズであっても燃費が良くなっちゃったりするコトが多々あるからです。
その商品の装着によって燃費が改善する …という期待から、無意識に(あるいは意識して)運転に手心を加えてしまうことが原因です。 運転の仕方を変えるだけで燃費は1割2割変わります。 (プラシーボ効果)
そのシールを貼った車両と貼っていない車両を全く同じ運転操作で試験して、
偶然やマグレや飛値ではなく、コンスタントに有意に燃費が改善することを実証する必要があります。
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エコドライブ
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私的スローガン
近所の用は 徒歩 で、
少し遠くへは 自転車 で、
くたびれるほど遠くなら バイク で、
クルマを出動させるのは、屋根付き・荷室付き・4座が必要な時だけ。
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『 燃費を良くしたいなら、クルマにあれこれ付けたり入れたりチューニングしたりするより、
脳 と右足 をチューニングする方が、はるかに高い効果が得られます。』
脳 と右足 をチューニングする方が、はるかに高い効果が得られます。』
11月は「エコドライブ推進月間」です 〜 関連?エントリ 〜
カテゴリ : 《クルマ》 《バイク》 《自転車》 *** [エコ] |
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バイシクルファン 地球大好き!
弊ブログのスローガンは、
近所の用は 徒歩 で、
少し遠くへは 自転車 で、
くたびれるほど遠くなら バイク で、
クルマを出動させるのは、屋根付き・荷室付き・4座が必要な時だけ。
私の場合、バイクってのが ヤマハ・ブロンコ
( 排気量223cc - 公道実用燃費:40km/L以上 燃費はクルマよりも全然好い )
このクラスのバイクは、[エコ+機動性]のバランスが最高だと思います。
原付は色々制約があって、
「この道、49cc以下は通るべからず」 という道はそこらじゅうにあるし、
「124cc以下は通るべからず」 という道もけっこうあるもんです。
でも、
150㏄超だったら、日本中の殆んど何処にでも行けます。 ( それだけ、クルマへの依存を低減できる )
そして、
250㏄未満は車検が無いので、原付と比べれば少し税額が高いとはいうものの、まぁ維持費はタダ同然。
私は電動スクーターも持ってるんですが、( 原付一種、出力:600W )
EVの研究・勉強のために買った というだけで、
私のライフスタイル的にはあんまり役に立たないんですよね。
電動スクーターの行動範囲(〜20km)は自転車でカバーできるんで。
私には、原付一種 は必要ありません。
100km以上走る原付二種以上
という条件で、電動バイクを色々物色してるんですが、
車体以外の用件として、充電インフラの問題もあります。
電動バイクを買うときは、永年連れ添った 愛馬:ブロンコ とお別れするときです。
で、自転車ですが、
車体本体価格:7万円 という、チョット良いクロスバイクです。
速いです。 原付の法廷速度くらいは難なく出ます。
そして、疲れません。 平地だったらどこまででも行けますね。
( だから、原付一種は要らない と言ってるんです。)
今のような自転車に乗る前は、量販店19,800円のクロスバイクもどき に乗ってました。
高い自転車が速くて楽だ というのは、知識としては知ってたんですが、
良い自転車に実際に乗ってみて、驚いたコトがあります。
ちょっと先の信号が黄色になる としますね。
止まらなきゃならない というのは分かってるので、漕ぐのを止めます。
「漕ぐのをやめたら、徐々にスピード落ちてきて、このぐらいで止まるよな」 …という、
それまでの安自転車を運転してきた感覚ってのがあったんですが、
ところが、
新しく買った自転車は、全っ然っ止まらないんですよ。
漕ぐのを止めてもスピードは殆んど落ちず、そのままのスピードで走り続ける。
それだけ抵抗が少ない というコトなんですね。
なるほど、
安物自転車が漕ぐのをやめると程なく止まるのは、それだけ抵抗があるからだ。
その抵抗に逆らって漕がないと進まない。 だからキツかっんだ。
これはチョットしたカルチャーショックでした。
速い自転車には、安心のディスクブレーキ ^^
19,800円くらいで売ってるブツの感覚で自転車を馬鹿にしている人も多いのでしょうが、
5万円以上の自転車を買うと、世界が変わると思います。
5万の自転車だと、乗出し価格は5.5万くらいですか。
ガソリンを350リットル節約すればペイできる金額 ではないでしょうか。
一般的に、自動車の走行距離は、年間:10,000km程度 とされているようです。
この距離を、10km/リットルで走れば1000リットル、20km/リットルでも500リットルです。
私の場合、
「クルマ出動させるのは、屋根付き・荷室付き・4座が必要な時だけ」
というポリシーを徹底してるので、クルマの走行距離は年間1,000km程度です。
ガソリンの消費は、給油インターバルが8ヶ月ほどなんで、2年間に3回給油 って感じです。
だから、
そのくらいしか乗らないのなら、
クルマは手放して要るときだけ借りた方が安価く付くかもしれないんですが、
手放すのは不安 というのもあるのと、クルマ好きの道楽 として、保有しているんですが。
〜関連?エントリ〜
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夏に自動車を運転する場合、窓を開けるのとエアコンを使うのとどっちが燃費効率がいいのか? 一言 付け加えると、
発進→加速 の間だけでもACボタンをオフると、燃費を悪化を抑制できます。
ACをオンにするのは、
加速が完了して巡航速度(例えば60km/hとか)に到達してから。
で、また発進するときは、またオフにする。
〜補足・追記〜
ACオン/窓閉 も、ACオフ/窓開 も、どちらも同じようなもんで差は認められませんでした。
ただし、
差が無いというのは、という私の運転法でやった場合の話です。 ( 発進加速の間はACオフ )
AC入れっぱなしの運転では、結果は違うのかも知れません。
また、
この問題は速度に依存します。
引用した記事はUSA発の報告であるようですが、
かの地よりも平均速度が遅い日本の運転条件では、違う結果となるかも知れません。
低速であるほど、空力の損は小さくなり、エアコンの損は大きくなります。
とはいえ、いずれにしても、
私はエアコン自体による損失はそれほど大きくないと思っています。
夏場の燃費悪化に関しては、エンジン側の要因も無視できません。
気温が高くなると、ノッキング限界が低下するので、それに対応する制御が入り、燃費は悪化します。
また、トルクも低下するので、それだけアクセルを余計に踏むことになります。
しかし、
燃費悪化の要因として、とりわけ大きいのは、皆さんがエンジンを止めなくなること …ではないでしょうか。
春秋ならエンジン止めて待機・停車しているような状況でも、エアコン止めたくないからエンジン回しっぱなし。
これは、燃費が悪くなりますよ。
私の場合、
アイドリングしたまんまの駐車は夏でも冬でも絶対やりませんので、燃費に大した影響は出ませんね。
〜参考〜
60㎞/h定速走行中にACボタンをオンにした場合のガソリン消費増
・私の愛車 (軽自動車)
およそ 2ml/分 の増加 → 1時間連続で稼動すると120ml増になる計算?
・私の勤務先の社用車 (排気量1600cc)
およそ 3〜4ml/分 の増加 → 1時間連続で稼動すると180〜240ml増になる計算?
ただし、高負荷になる加速時のACオンは、それより影響が大きいかもしれませんが。
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