soul 2 bottom

直線と曲線の不思議な融合

サーフボードって今や「マシーンシェープ」なるもので
サイズや厚みをコンピューターに入れて削っていくのが主流になってます。

がしかし、経験者になればそれでは満足できず
やっぱり昔ながらの「ハンドシェープ」にこだわってしまう。

一本のウレタンからタテヨコ、そして厚みを決めて
シェーパーが削りだしていく。

もうそれは、唯一無二の一本となるわけです。

フロントのそり方やボリュームの付け方、テイル形状、
いろんな要素を取り入れながらバランスの取れた、
その人にあったボードというのが出来上がります。

それはもうアートなんです。

そして、経験のあるサーファーなら見ただけで
「良し悪し」を判別する人もいるらしい・・・

見た目にバランスの取れたキレいなボードとは
乗ってもハズれないという。

でも、プロの連中は同じサイズのボードを10本くらい乗り比べて
自分にフィットするのを2〜3本キープする、というのも
この世界では当たり前なんです。

それくらいデリケートなモンなんですね、実は。

というウンチクでした。

ちなみに僕のボードはただ今修理中です。
来週まで海に浸かれません、は〜・・・

winds blow but...

ほぼ波があって時間があれば海に浸かってますし

LA〜サンディエゴ、サンタバーバラあたりまでほぼ網羅してると

自負してたんですが、今日は友人に連れられ新しいポイントで

初めて波乗りしてきました。

急に今朝からうねりが大きくなってきたんだけど

朝から強風注意報が出るほどの空模様。

どこのビーチも大シケで波はぐちゃぐちゃでした。

なのに、ココだけは風をかわしてるんですよ、不思議と。

今日は「プレジデントデイ」で祝日にも関わらず

これだけしか海に浮かんでない。

コンスタントに波は入ってくるし、周りの連中もメローだし

3時間くらいかな、もうぐったりするくらいパドルしてました。

ちなみにこれでセットが入れば「アタマ〜オーバー」くらいの

サイズです。2メートルくらいの高さかな？

secret point

ＷＮＷ 、つまり東北東ですね。コレ波の方向の話です。

うねりがどっちの方向から入ってくるかによって波の立つ場所が変わるんですけど、
冬のＣＡはこのパターンが一番サーファーに恩恵をもたらせるんですよ。

もちろんＮ，北うねりも当然いい波を運んでくるけど、それって北向きのビーチしか
波が立たなかったりするんでね。

ＰＣＨ、海岸線をなめるように舗装されたハイウエイをサンタモニカから北上すると
いろんなサーフポイントをチェックしていけます。

有名ドコではマリブ、ココは南向きなので夏しか波が上がってこないポイント、
見向きもせずにパス。

普段チェックするトコはＴＰ，ＺＵＭＡ，ＲＥＯ，ＺＥＲＯ，ＣＯＵＮＴＹ　ＬＩＮＥなんか。

今回のうねりは少しデカいのでもうちょっと足を伸ばしてみる。

やっぱり、というか予想してた通り、普段は波立ってないけどサイズとうねりの方向が
マッチするとその姿を現す場所があるんです。

その名も「スーパーチューブ」

海岸線沿いにありながらめったにお目にかかることのできないポイントだし
よっぽどの「通」じゃなきゃこの場所で波が立つなんて知らない。

しかも４人くらい入ればもう「定員オーバー」

ローカルは日本のどっかみたくギャーギャーうるさい事はないけど
ちゃんとマナー知ってて「波乗り」出来る人しか受け入れない的なポイントです。

ココは引潮の時がベストでグルグルの波が巻いてくる。
でも、潮が引くってことは海底に隠れてるデカいゴロゴロした岩が顔を出してきます。

ね、だからある程度経験のあるサーファーしか受け入れないんですよ。

初心者で入って怪我なんてしたら「笑い者」ですよ。
もちろん誰かがレスキューしてくれるだろうけど・・・

サーファーって「自分の技量」を常に把握して海に入らないと
他の人に迷惑ばっかかけてしまい「出て行け！」ってなるんですよ。

僕らは２時間くらいココより倍くらいデカいトコでサーフィンした後だったので
今日は「ギャラリー」として見てました。

まあ、入りたいのは当然、でもすでに定員オーバーですから。
時間があって何人か陸に上がってきたら入ろうとも思ったけど、ね。

まあ波の立つパターンは読めてるからまた今度ということで。

コレもまた一つ、小さいけど「夢」ですよ。

「あそこで波乗りしたい」っていう。

こんなのが毎回続くから止めれないんでしょうね、きっと。

new board

確か去年の９月くらいだったか、新しいボードをオーダーしました。
久しぶりのカスタムボード。

仕上がるまで約１ヵ月半、ピックアップできたのが１１月アタマ。

その後、一時帰国したり引越しなんかで海に行く時間がなくて
この「おニュー」を使ったのは一回きり。

ようやく普段の生活リズムに戻りそうなんで、こいつの出番になりそう。
でもショボい波で使うのもイヤなんで最近やたらと波情報サイトとにらめっこしてます。

この週末は少しデカくなりそうなんでクオリティのよさげなポイントを探して
海水に浸けてきます。

ある程度自分の好きなディメンション（タテ、ヨコ、厚さなど）は決まってるので
カスタムで作るとほとんどハズレることはないけど、今回はいつもより
少し違うデザインにして削ってもらったし、新しいシェーパー（ブランド）なんで
ちょっとばかりドキドキしてます。

サーファーならみんな、最初にボードの上に立った時とか
新品ボードをおろした時とかって同じようにニコニコ感味わうんだろうね。

「あ、オレ今地球と一体化してる！」なんて、ね。

それがドラッグになるからこんな寒い季節でも関係なく海に入っていけるんだと。
サーファーがジャンキーと呼ばれる所以です。

thicker than water

最近波乗りしてないので寂しい。

だからサーフビデオをゴソゴソとライブラリーから引き出す。

サーフビデオにも名作、みたいなモンがあって

まァそれは個人的な意見にかなり左右されるので

どれが１番なんてモノは存在しないのだが、そんな中でも

こいつはトータルバランスのとれた作品だとボクは思っている。


それこそ、ガキんちょが、初心者が観ても、サーフィンしない女の子が観ても

｢あ〜！海に行きた〜い！」って思えるビデオ。

別にストーリーがあるワケじゃないけど、映像と音楽がマッチしてるし

もちろんバリバリのサーファーも｢あァこんな波乗りて〜！」ってなる。


それにタイトルが何気に意味深でしょ？

Thicker　Than　Water　直訳すれば「水より厚い」だけどそれじゃァ台無し。

こんな時は自分なりに勝手に異訳してみるのがいいだろう、

例えば、｢水よりも深く｣とか｢厚いうねり｣なんて、ね。

とにかく意味なんてどうでもいい、でもすごく海の水を感じる言葉だ。

だから好きなのかも知れない。


気になる方はサーフショップで聞いてみるか、もしかしたらレンタルでもあるかもよ。

今日はこいつを見ながらビールでも飲むか！ってまだ風邪は全快じゃなかった、ハハ。


　　　　　　Thicker　than　water　　１９９９．Film　by　JackJohnson　＆　The　Malloys