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さて、今日は自分でタイヤ交換を行います！ …実は近所のガソリンスタンド数件に持ち込んだのですが、全てのお店で断られました。
で、専用工具も無いままリアタイヤを外しました♪ タイヤの空気を抜き… ホイルとタイヤの隙間にマイナスドライバーを捻じ込んで…悪戦苦闘するが
近所のホームセンターで『タイヤレバー（1,500円 タイヤを捲る工具）』１本と『クランプ（500円 こいつでタイヤを挟む（幅100�侏僉法法戮鯒磴辰討�た。 では、実行です!? 先ずはビートを落とすんですが…人力では無理です!?ターミネーターなら可能でしょうが… 先程購入してきた『クランプ』で挟み、できた隙間に『タイヤレバー』を捻じ込み…タイヤを捲るんだけど… あれ？ うまく捲れない… おかしい… 試行錯誤＆悪戦苦闘すること２時間… 外れました〜♪ ヾ(;´▽｀Aｱｾｱｾ バルブも交換です♪ ホイルの内側から外へ引っ張っても駄目だったので、逆に『ギアプーラー』で内から外へ押し込みました。 これが中々巧く行きましたでふ♪ さて、新品のタイヤの組み込みですが…思っていたほど苦労は少なかったかな？ ホイルの片側から入れるんですが…やっぱり、『ビート』が邪魔をしましたね〜。 ↑１時間前後でなんとか無事に挿入完了♪ リムとビートの合わせ込みは、空気を規定圧力以上（今回は6��f/��2かな？）注入して…タイヤを一時的に過膨張させればＯＫ♪
※ゆっくりやると…じわ〜っとタイヤがリムに張り付いて行くのが観察できまふ♪ 規定圧力は、リアが2.2〜2.5��f/��2 組み込んで…はい終了でふ♪ ヨロコヒ゛ーム!(●´∀｀)ノ+゜*。゜喜+゜。*゜+ えっ…バランス？ バランスはスイングアームに仮組みした際（チェーン＆ブレーキキャリパー組まず）に簡易的にやっちゃいました。 正味、４時間掛かりましたでふ 疲れたぁ〜 (*´-ω-｀)・・・ﾌｩ 残るは…フロントか… (。-`ω-)ンー
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バイク
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コメント（4）
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先日『フロート』も『フロートバルブ』も新しくした。 『フロート』もかなり変色してました…（汗） で、序に『プラグ』も４本全て新しくしました。 ※NGK 標準プラグ C8HA：387円/本 … 1,548円なり♪ 元々付いていたプラグは…当然２５年前のヤツ！ 発火は目視確認はしていないけど、前回エンジン掛かったから…多分生きてたとは思うけど…まぁ交換です！ さて、キャブを組んで…プラグも交換して…貯油槽にガソリンが到達するのを確認し… ガスのオーバーフローは無い！ キャブのドレーンコックからもちゃんとガスが出る！ ↑右側のキャブ ↑左側のキャブ … 油面もこんなもんでしょう♪ エアスクリューに関しては、サービスマニュアルに標準値が記載されていない（初期型と�況燭任魯�ャブが違うし参考にならない）ので、取り敢えず
アイドルスクリューは、スロットルコックに当たってから１回転増し締めにしてます。 では…参りましょう！ 波動エンジン…違う!? ＦＷのエンジン始動!?
アイドリングも上々♪ １時間放置プレイしても問題なし。 １時間の間、ラジエータ冷却ファンも作動したし、ちゃんと冷却しているし、水温計も上下する。 取り敢えず…ここまではＯＫでしょう♪
※文章で書いても信用して貰えない可能性があるので…近々動画をアップしますでふ（笑） |
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先日から同じ作業の繰り返し・・・ キャブのセッティングが上手く行かない・・・(。-`ω-)ンー エンジンがスムーズに掛からないし、アイドルスクリューを弄っても回転数が安定しない。 エアスクリューを弄っても…改善しない。 ある意味、八方塞…こんな時は…最初に戻ってみる (｡´-ω･)ン? そうだ!? (。ﾟωﾟ) ﾊｯ 『ニードルバルブ』と『フロート』を交換してみよう!? で、新品を手配しました。 ↑左側から『Ｏリング』『ネット』『ニードルバルブアッシ』です。いや〜新品は綺麗です♪ で、何度目かのキャブの分解です。 ↑右側の『ニードルバルブアッシ』です。こちら側は簡単に取れました♪ 取れたのは良いけど…きちゃないです！ε=(｡･｀ω´･｡)ﾌﾟﾝｽｶﾌﾟﾝ!! ↑左側の『ニードルバルブアッシ』です。こっちは取れねぇ〜 (怒｀・ω・´)ﾑｷｯ プライヤーで摘んでも、捻っても…びくともしない！ 最後の手段で、先端を金鋸で加工して抜きました…まるで奥歯の抜歯状態!? きちゃな過ぎ＆Ｏリング劣化し過ぎです！ さて、気を取り直して組み上げです♪ 再度清掃して… 組み込んで… 新品のフロートを組み込んで…完成です♪ で、何度目かのキャブの組み込み…慣れたモンで…組み込みに１時間掛かりません（笑）
(≧∇≦)ﾉ彡 バンバン! 続く♪ |
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なぜだ…？ なぜ動かない…？ 『イグニッションコイル』を態々新品に交換した。 『スパークプラグキャップ』も態々新品に交換した。 『イグナイタ』も『レギュレータレクチファイヤ』も…新品に換えた！ 電気配線図と睨めっこすること久しく…もしかして、『ボディーアース不良』を疑ったが…外れ!?
で…あれだけ苦労＆苦悩した分解工程が、あっさりと分解完了♪ ※トリップノブが簡単に抜けました（笑） ↑この時点で、タコメーターのレスポンスは“極悪状態”でした…。 指で10,000回転付近に動かして指を放すも……… 戻らん……… やっと半分まで戻ってきた……… オイ!?
あんだけ苦労して、あんだけ部品交換して、結局…
注油後は元気に動いてくれるようになりましたです…。 ※携帯電話のカメラでは追えないくらい速い反応です。 |
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先日から新たな問題に直面して四苦八苦していますです。 (。-`ω-)ンー
いろいろ考えてみました。 まず思い付いたのが…『タコメータ自体の故障』 で、メーターボックスを分解しようとしましたが…『トリップ・ノブ』が外せずに次回へ (´‐ω‐）=з フー 改めて電気配線図を見てみると…タコメーターから３本の線が出ています。 �々�白線…『アース線』でしょう �∠�線……『イグニッションスイッチ』や『各種スイッチ類』へ繋がっていますから…電力でしょう �９�黄線…『イグニッション・コイル』と『イグナイタ』のみに繋がってます (｡´-ω･)ン? 『イグニッション・コイル』と『イグナイタ』は新品だし 『イグニッションスイッチ』や『各種スイッチ類』はちゃんと動作するし…問題無しでしょう！
たっ確かに、考えられん事ではない!? レストア作業において、フレーム再塗装を施した後では良くある事である。 ※塗装被膜が絶縁してしまう可能性が大！ また、一度ワイヤリングハーネスを全て外してしまったが故に、接触不良は考えられる。 更に、錆の発生による接触抵抗の増大も考えられる。
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